Hallo liebe Gemeinde,

ich habe die Forumsladerseite wieder etwas erweitert- es gibt jetzt eine Abteilung für Zubehör mit z.B. einem einstellbaren Schaltregler bis max. 3A und einem externen Netzteil- weiteres soll folgen.

Ausserdem habe ich einen neuen 12V-Lader mit 2xUSB auf der Platine neu. Er ist bei gleicher Leistung wie der Uniplatinenlader trotz zusätzlichem USB kaum grösser geworden.
Der Hauptvorteil gegenüber bisherigen USB-Lösungen liegt im sehr hohen Wirkungsgrad des Wandlers und der Leistung von 1A- reicht also für 2xUSB.

Ist wie immer leider nur für Bastler interessant, aber trägt der Entwicklung zu USB als Normschnittstelle Rechnung. Die Leistung von 2xUSB sollte bei normaler Marschfahrt des Reiseradlers erreichbar sein, genauere Praxistests dazu stehen aber noch aus.

Grüsse von
Jens.

Hallo,

das klingt ja interessant. Da könnte ich das Garmin GPS per USB-Kabel mit Dauerstrom versorgen und noch einen iPod laden.
Nun meine Frage, ob sich ein weniger technisch begabter Mensch wie ich an so eine Platine herantrauen kann?
Hab zwar in der Vergangenheit schon grundlegende Erfahrung im Umgang mit einem Lötkolben, aber so Elektronikkram, -platinen hab ich selbst noch nicht produziert.
Kann da viel schiefgehen?

Hm, das ist natürlich von Weitem schlecht zu sagen. Grundsätzlich ist die neue Platine aber schon etwas enger geraten als die alten- eine gewisse Übung im Löten von vorgefertigten Platinen ist schon empfehlenswert. Zwingend nötig dürfte ein Elektroniklötkolben und schön dünnes Zinn mit Flussmittel sein.
Leider reicht ja ein Fehler (meist Lötbrücken zu Masse) damit die Dinger nicht mehr funktionieren.
Vor längerer Zeit hatten wir hier immer mal probiert, daß jeder nach seinen Möglichkeiten für Andere mal was baut- mal sehn, ob sich sowas entwickelt. Möglicherweise gibts ja auch im Bekanntenkreis jemanden, der ganz gern mal was gegen ein paar Bier oder so zusammenbruzzelt.
Ich kann jedenfalls die geätzten und gebohrten Platinen beisteuern, das vereinfacht für einen halbwegs geübten Löter die Arbeit ja schon mal deutlich.
Und natürlich funktioniert der Schaltplan auch ohne eine geätzte Platine, so ists ja nicht.

Grüsse von
Jens.

Hallo Jens,
also ich würde gerne eine der neuen Platinen mit USB beziehen, inkl. der weiteren Platine für den Schaltregler. Wie würde die Bestellung denn genau ablaufen?

Gruß
Dieter

Am einfachsten wäre es für mich wohl über Mail (Adresse steht in meinem Profil), PN geht aber auch. Ich würde wie immer nach Reihenfolge verschicken, unbestückte Platinen zuerst. Bei den unbestückten Platinen wäre auf jeden Fall der Thermoschalter mit dabei- der kommt jetzt von Pollin. Ein Bauteil muss zwingend von C**rad sein, der Schaltreglerbaustein. Dabei fällt mir ein, daß ich auch noch keinen automatischen Warenkorb bei R**chelt gebaut habe, da könnte ich ja den alten von Kampfgnom erstellten erweitern und mit auf die Website stellen.

Irgendwie kriegen wir das zum Laufen, so sehr viele Interessenten gibts ja meist auch nicht (bleibt ja doch manches an Gebastele).

Grüsse von
Jens.

Moin

erst mal Danke für dein Projekt ich habe den "ersten" Lader gebaut und erfolgreich schon auf einigen Reisen eingesetzt. Handy geladen und das GPS Dauerhaft mit versorgt in naher Zukunft will ich aber doch eine "Bessere" version mit anderen Zellen bauen...

Da ich Platinen Isolations Fräsen kann wollte ich fragen ob es irgendwo die Platinen Daten gibt, ich benutze Target 3001?! Abzeichnen ist jetzt nicht so das Problem dann würde ich die Universal Platine einfach mal Umsetzen wenn ich darf?

lg der muck

Hallo Muck,

die Platinendaten sind von Eagle. Aber Isolationsfräsen dauert doch zu lange... das Ätzen geht bei mir jetzt wirklich hervorragend. Da macht das Bohren nachher noch die meiste Arbeit. Ich arbeite nach der Toner-Transfer-Methode , geätzt wird mit H²O² + HCL. Super schnell, super ergiebig. Näheres wohl eher per PN?

Grüsse von
Jens.

Ich muss die CNC ja nur anwerfen und kann dann Radeln gehen :), zwischen durch einmal Bohrer durch Fräser Tauschen und die Platine Wenden eigentlich geht das recht schnell...

Ätzen könnte ich sie auch bei uns in der FH, aber irgend wie gefällt mir das nicht so recht mit der Chemie...

Hallo Jens,
hab ich das richtig verstanden, dass die neue Version einen 12V Anschluss (z.B. für Autoladegeräte) und zusätzlich zwei USB Anschlüsse?
Kann man dann alle drei Anschlüsse gleichzeitig verwenden?

Ich muss mir mal unbedingt so ein Ladegerät bauen..
lg
Heinichen

Hallo Heinichen,

ja, Du kannst alles gleichzeitig verwenden.
Zu beachten ist natürlich die Gesamtenergiemenge. Du kannst aber durch die Pufferakkus auch durchaus mehr Energie entnehmen als der Dynamo momentan liefert- halt solange, bis die Akkus leer sind.

Mal so als Beispiel:
Ich fahre einen Weg zur Arbeit (27km) mit ordentlich Licht (etwa 8W), mein Dynamo liefert 5W dabei. Habe ich also für etwas über einer Stunde die fehlenden 3W aus dem Akku entnommen.
Auf der Heimfahrt fahre ich ohne Licht -> 5W gehen in die Akkus. Tatsächlich sind auf der Heimfahrt ca. nach 15km die Akkus wieder voll.
Natürlich kannst Du auch ohne Fahrt alles nutzen- wieder bis die Akkus leer sind.

Das ganze System ist also durch unterschiedliche Akkukapazitäten sehr vielseitig einsetzbar (ich persönlich nehme aber eher sehr kleine Akkus, schon durch die recht hohe Spannung wird ja eine beachtliche Energiemenge gespeichert).
Auch die ganz kleinen Handyzellen reichen, um auf dem Zeltplatz/in der Wildnis 2-3 Handys vollzuladen.

So langsam kommt das System der Wollmilchsau näher...

Grüsse von
Jens.

Hallo,

wie mit Jens besprochen, kann ich ein paar Platinen bestücken. Wenn einige Bestellungen zusammen sind, schickt er die Platinen an mich, ich bestücke und schicke sie entsprechend weiter.

Bestellungen bitte nach wie vor an Jens richten.

Gruß
Andreas

Hallo Jens,
ist die neue Platine mit USB auch für die 3-Zellen und 4-Zellen LiIon-Handyakkus-Varianten geeignet?
Gruß
Holger

Klar, siehe die Stückliste, da sind dick und fett ein halbes Dutzend Varianten aufgeführt.

Und wenn Du statt dem LT1086CT-12 einen für weniger Spannung nimmst (zB den -08), dann könntest Du den Lader auch für 2 LiIon verwenden usf.

Nur der 5V USB-Regler braucht wenigstens 6,5V Eingangsspannung, da brauchts zum Puffern zumindest 2 LiIon oder 6 NiMH.

ciao Christian

Vielleicht sollte ich solche technische Unterlagen als nicht E-Techniker nicht mehr so spät abends ansehen.
Gruß
Holger

Hallo,
(war gestern noch feiern )

Danke Christian für die absolut richtige Erklärung- ja es geht mit den Handyzellen, ja, die Schaltung ist direkt durch einen LT1086 mit anderer Ausgangsspannung nach unten und wohl auch oben anpassbar und ebenfalls exakt richtig- der Recom Regler für USB benötigt min. 6.5V am Eingang
Die Feinanpassung übernimmt dann immer bei Bedarf eine passende Diode an der Basis des Reglers. Grundregel: so genau wie möglich mit dem LT unter die gewünschte Spannung gehen (dieser ist temperaturkompensiert und damit genauer) und den Rest über Diode(n) anpassen.

Also z.B. 14.4V Wunschspannung:
(Spannungsregler muss wegen der Sperrdiode D9 0.3V mehr ausgeben)-> Reglerspannung 14.7V
14.7V-12V (vom LT) = 2.7V -> Z-Diode 2.7V als D8 nehmen.

Wenns nicht ganz genau aufgeht kann gestückelt werden (Si-Dioden 0.7V, Schottkys für 30V 0.3V) oder es wird abgerundet (Ergebnis aber bitte immer nachmessen!). Unser Lieblingsfehler ist übrigens eine falschrum eingelötete Diode D8- dann wird die Ausgangsspannung nicht begrenzt!!!

Allerdings sinkt bei niedrigeren Ausgangsspannungen die Gesamtladeleistung- dieser Lader nutzt ja das bekannte Verhalten von Dynamos ähnlich einer Stromquelle zu arbeiten, hohere Ausgangsspannungen ergeben daher bei fast gleichem Strom immer noch eine höhere Ausgangsleistung. Das Ganze ist aber drehzahlabhängig, dennoch leistet z.B. ein LiIon-Lader für 4 Zellen etwas mehr wie einer für 3 Zellen (siehe Leistungsdiagramm).

Grüsse von
Jens.

Hallo zusammen,

ich habe einen neuen Schaltregler als alternativen Typ auf der Seite hinzugefügt- dieser liefert 1.5A bei gleichgutem Wirkungsgrad und ermöglicht damit den gleichzeitigen Betrieb von 3 USB-Geräten! (auch wenn man es nicht für möglich halten sollte- es gibt Menschen, die soviel Strom wenigstens in Spitzenmomenten für den Betrieb ihres GPS-PDAs benötigen ).

Deshalb habe ich die Bauteileliste nochmal ergänzt und auf der Seite die Bezugsmöglichkeit für die Bauteile als R**chelt-Warenkorb und C**rad-Bestellnummern hinterlegt. Eine komplette C**rad-Bestellnummernliste habe ich aber noch nicht geschafft, bei R**chelt sind leider die Schaltregler nicht bestellbar, ordentliche gekapselte Thermoschalter gibts bei beiden nicht (mehr), aber die lege ich ja zu den Platinen dazu (Pepi C von P**lin).

Grüsse von
Jens.

Hi Jens,

würde es nicht Sinn machen, wenn man schon was beim Conrad bestellen muß, dann auch die Low-ESR-Elkos dort zu bestellen und beim Reichelt wegzulassen? Du hast doch oft genug betont, daß die Ladeleistung mit den normalen Kondensatoren nur noch traurig wäre. Und was ist mit C4 und C5, zumindest C4 war bei den alten 12V Ladern auch vom Low-ESR-Typ, braucht es das jetzt nicht mehr? Bei den Platinenbildern scheinen beide der Größe nach zu urteilen eher Low-ESR-Kondensatoren zu sein, weil die normalen etwas geringeren Platzbedarf haben, wenn ich den Conrad-Katalog noch richtig im Kopf habe.

Grüße Christian

Hallo Christian,

Ja, verkehrt ist das auf keinen Fall.
Allerdings hat sich für mich der Unterschied in der Leistung doch etwas relativiert. Bei C4 und C5 macht es gar keinen Unterschied (ich habe aber den etwas grösseren Platzbedarf auf der Platine beibehalten- sie passen also auch weiterhin drauf).
Bei den Elkos im AC-Bereich ist ein Unterschied durchaus messbar, dieser ist aber drehzahlabhängig und beträgt bei einem recht schmalen Drehzahlband (Resonanz?) etwa 10%. Fährst Du aber etwas schneller oder langsamer ist der Unterschied deutlich geringer und manchmal sind sogar die 105-er besser. Ich habe grade nochmal die Protokolle rausgekramt- da mache ich (morgen?) dann noch Diagramme draus und packs auf die Seite. Dafür bauen die Ultra-Low-ESRs sehr hoch und vergrössern so den nötigen Einbauraum deutlich.
Insgesamt sind wohl die meisten benötigten Bauteile eher bei Conrad erhältlich aber eben auch mitunter deutlich teurer. Auf jeden Fall will ich schon auch so bald wie möglich eine Conrad-Bestellliste zusammenschreiben- schon wegen unserer Ausländer die wohl bei Reichelt gar nicht bestellen können.

Grüsse von
Jens.

So,
ich habe den Einfluss der unterschiedlichen Kondensatoren mal in dieser Übersicht zusammengefasst und unter 12V-Version+USB -> Schaltplan noch ein wenig über deren Abwandlung geschrieben.

Grüsse von
Jens.

Ich habe es leider auch (noch) nicht verstanden! Stehe nicht so im Saft!


Hallo Jens,
wo greife ich die 12V ab? Die Pufferakkus- hier Handyzellen werden doch jetzt nicht mehr in Serie sondern parallel geschaltet und bringen so die gewünschten ca. 5 V.
Ex1 bis 2 oder 3 als auch der Akku befinden sich doch an einem "Strang" -also max. 5V

Da wo Du sie rausführst, vermutlich an nem Stecker.
Wenn Du an den Stecker aber externe Pufferakkus steckst, dann kannst Du die 12V natürlich nur abgreifen, wenn Du zwei 12V Stecker hast.


Das hast Du aber völlig falsch verstanden, allein schon, wie sollen parallel geschaltete 3,7V Akkus denn jemals 5V bereitstellen können? Nein, die bleiben als 12-16V seriengeschalteter Puffer, und der Schaltregler zieht aus denen (bzw. dem Ladestrom solange vorhanden) die Energie ab, die er für seinen 5V Ausgang braucht. Habe oben auch schon mal geschrieben, daß er dafür mindestens 6,5V braucht - d.h. 2 LiIon-Zellen reichen auch als Puffer, werde ich wohl so machen, weil der SON20 für 12V bei MTB-Geschwindigkeiten ein bisserl schwachbrüstig sein dürfte. Aber da mache ich ja demnächst nen Test mit einem, der so nen Lader schon hat.

ciao Christian

Wenn ich das richtig sehe sind die Verbraucher(?) (EX1 und EX2) und der Akku parallel zueinander geschalten. Akku bedeutet der individuell zusammengestellte Akkupack, der dann die nötigen (gut) 12V liefert (verträgt). Oder?

Genau, und "ex1" und "ex2" sind Lötpunkte, wo Du direkt für zwei "12V"-Stecker die Kabel anlöten kannst. Die haben nix mit dem USB-Ausgang zu tun, das ist der "5V"-Ausgang! Und da kann man auch eine (parallel verdrahtete) Mehrfachbuchse hin verdrahten, wenn man mehr als einen will.

Danke Christian,
(..ex1" und "ex2...Die haben nix mit dem USB-Ausgang zu tun -> das war's!)

und die (je 3) Lötpunkte a 5V - sind dann bei 5V+/5V-?

Gruß Wolfgang

USB hat drei Lötpunkte - richtig. Du benötigst aber nur 2! Der dritte ist für die Datenleitung - erübrigt sich hier ja.

Danke Matthias,
das war wohl ungünstig von mir formuliert - Mißvertändnis! Ich wollte wissen, wo ich die Kabel für die USB-Buchsen oder "eine (parallel verdrahtete) Mehrfachbuchse" anlöten muß.

Da wo im Schaltplan 5V+ bzw. 5V- steht (Kreuze).

Hallo, fast alles ist ja schon erklärt worden- der Lader ist eigentlich gleich zur letzten Version, hinzugekommen sind nur wenige Bauteile fürs USB.

Die Ausgänge für USB sind auf der Platine (siehe Bestückungsplan) nicht wie sonst ja oft üblich an der Seite- sondern innerhalb des Layouts (hab ich nicht schöner hingekriegt).
5V+ liegt zwischen dem Recom, dem LT1086 und C3.
5V- zwischen C2 und C3 auf Masse (es würde also auch akku-, ex1- oder ex2- gehen).

An den je 3x parallelen Anschlüssen sind direkt die Akkus dran, 12V-Verbraucher können hier angelötet werden oder aber auch direkt am Akku- das ist gleich.

Grüsse von
Jens.

Hallo Christian,

bin in Gedanken bei Euch
Ich bin mir aber nicht so sicher, ob Du mit niedrigerer Akkuspannung besser fährst. Nach allen meinen bisherigen Testreihen war es eher so, daß trotz langsamer Geschwindigkeit insgesamt zwar die Akkus mit höherer Spannung weniger Strom abbekommen haben aber dennoch durch die höhere Spannung in Ihnen mehr Energie ankam.
Aber das lässt sich ja recht einfach nochmal mit unterschiedlichen Akkuspannungen durchtesten.
Den einzigen Vorteil den Du mit nur 2 Zellen natürlich hast ist der kleinere Bauraum...

Achja- nicht vor den 12V erschrecken- wie Du ja sicher siehst werkelt meine langsame Stufe als Spannungsverdoppler, interessanterweise erzeugen aber auch hier die beiden Kondensatoren C1, C2 eine für die Frequenz gut passende kapazitive Last. Dadurch fliessen auch hier bei passender Geschwindigkeit 0.4A! Das ist genau so, als wenn ein normal beschalteter Dynamo 0.8A liefern würde...

Nun, Du wirst das Teil ja wohl bald live erleben

Grüsse an die Bergfahrer,
Jens.

So, der Test ist nun gelaufen mit einem Lader mit Standardkondensatoren und 4 LiIon Pufferakkus, d.h. benötigten 16V.

Fazit: für Rennradler in der Gruppe ganz brauchbar, aber sonst wirklich ein wenig schwachbrüstig

Mit Spannungsverdoppler bekommt man bei 20 km/h nur 220mA, bei 25 km/h ist man nicht mehr weit vom Maximum von 330 mA weg. Erst bei 30 km/h macht das Umschalten auf die "normale" Ladestufe (Graetzschaltung) Sinn, bei 35 km/h hat man 470 mA und ab 40 km/h das Maximum von 550 mA. Das ist auch weniger als bei den 28" NDs, die auf 650-700 mA kommen. Trotzdem leistet der Dynamo bis zu 9W, also mehr als die alten Halogenfunzeln bräuchten...

Mit anderen Akkuspacks konnte ich leider nicht testen, kommt wohl in einem Monat. Man muß sich also zwischen Schönheit/geringe ungefederte Masse und Leistungsfähigkeit entscheiden. (Mir wurscht, ich brauch ja nicht soviel Leistung )

ciao Christian

Hallo zusammen,

ich habe mal ne generelle Frage zum Forumslader und zwar: Wenn ich für nen Radio, ne Digicam oder ne Taschenlampe 2 NIMH Akkus benötige, wäre es ja nun schlecht, wenn ich diese von den 9 Pufferakkus nehme, da dann am nächsten morgen 2 Akkus leer wären und diese somit einen anderen Innenwiderstand hätten und dies Probleme beim laden macht oder?
Wie handhabt ihr das, ladet ihr am 12V Ausgang noch einzeln 2-4 Akkus, wenn ja wie?
Handy und GPS können ja wunderbar über USB geladen werden.

Mfg Legorado

erst mal herzlich willkommen.

Dann schau mal in der Elektrobucht nach art.-nr. 260330321331

job

Damit müßte man/frau also rund 2 Tage fahren, um 2 normale NiMH Akkus halbwegs vollzuladen (200mA Ladestrom). In Zeiten von Schnell-Ladegeräten erwartet man eigentlich etwas anderes.

Gibt es kein Ladegerät, was man direkt an die 12 Volt klemmen kann und dann mit mehr Dampf läd?

Liebe Grüße
Maja

hm, bei 2400mAh-Akkukapazität sind das ca 14h.
Kann man doch einfach über nacht am forumslader dranlassen.

ansonsten hatte hier mal jemand ein Pixo c2-ladegerät verlinkt, das direkt an 12V angeschlossen werden kann.
setzt allerdings ne 12V-Buchse voraus, die ich mir nicht anbauen würde.

job

Genau deshalb (und weil der SON20R mit "12"V eh seine liebe Müh und Not hat, 12 in Anführungszeichen weil er dazu eigentlich noch mehr leisten muß) werde ich keinen 12V Lader bauen, sondern einen variablen. Der bekommt keinen LT1086-xx sondern einen LT1086, der mit zwei externen Widerständen einstellbar ist. Der eine ist parallel zum C5 und stellt 10mA ein (121 Ohm), der andere Widerstand, der statt der D8 einzubauen ist, wird nicht fix eingebaut, sondern umschaltbar mittels einer Dipschalterbank. So kann ich dann zwischen 2, 3, 4 und 6 NiMH und ein oder zwei LiIon umschalten. Üblicherweise werden genau zwei NiMH geladen, die brauchen ja nur etwa 6V ab Dynamo (1V fällt an den Gleichrichterdioden und am LT1086 ab) und da hat man dann die vollen 600mA schon bei niedriger Geschwindigkeit, entsprechend schnell sind die Akkus voll. Über die Pufferakkus Mignons zu laden halte ich für ungünstig, es sei denn, man hat einen exzellenten Schaltregler - selbst die recht teuren des USB-Ausgangs haben bei 12V Pufferakkus auch nur Wirkungsgrade von maximal 90%, ein entsprechender für 3,3V (mit Rückwärtsschutzdiode SB130 paßt das) nur 85%. Jens hat zwar recht, daß man mehr Energie in hochvoltige Pufferakkus reinbekommt, aber erstens heißt das auch mehr Bremsleistung und zweitens muß man den reduzierten Wirkungsgrad gegenrechnen. Bei normalen Nabendynamos vielleicht noch Geschmackssache, beim SON20R im 26" Laufrad nicht mehr.

ciao Christian

P.S. Du hast recht, Akkus nur teilweise aus dem Puffer zu entnehmen geht nicht, die Akkus brauchen alle ungefähr denselben Ladezustand

Hallo Maja,

ja, gibt es. Sogar mit Einzelschachtüberwachung. Und Schnelladung, und, und, und.
Das Teil heisst bei Conrad z.B. IPC-1, woanders BC-900 und es gibt auch eine etwas schwächere Version für weniger Geld (Typ weiss ich nicht aus dem Kopf).
Das sind alles richtig gute Ladegeräte und sie sind (auch) direkt an 12V betreibbar.

Ich selber finde allerdings das Gerät immer noch zu gross (zu Hause verwende ich es aber) und habe mir deshalb ein sehr kleines und leichtes Ladegerät für diesen Zweck selber gebaut. Grösse: ein 4-fach Mignon-Halter. Lädt 2 oder 3 Zellen AA oder AAA gleichzeitig, ist damit auch recht zügig fertig dank einer logarithmischen Ladekurve (anfangs gut 1A, später immer weniger je nach Zellenspannung)- ist auch ein Schaltregler drin (MC34063), Wirkungsgrad wird aber nicht spitzenmässig sein.
Schaltplan, Bauanleitung usw. kommen dann mal bei Zubehör mit rein- hab ich noch nicht geschafft.

@Spargel: Nun, meine Version ist ja auch eher als Wollmilchsau zum relativ einfachen Nachbauen gedacht. Und da sind die ca. 12-16V erstmal schön universell und gleichzeitig gut geeignet, um hohe Energiemengen zu erzeugen und zu speichern (das war ja mein persönliches Entwicklungsziel- maximale Energie für Licht ohne externe Ladung). Dein Weg ist aufwändiger, aber für den leider sehr schwachen Dynamo sicher eine gute Lösung. Und natürlich- die erzeugte Leistung muss auch getreten werden (aber der Lader ist ja abschaltbar ). Andererseits merke ich keinen Unterschied zwischen an und aus- aber es mag empfindsamere Menschen geben.

Grüsse von
Jens.

Danke für euere Ausführungen. Dann warte ich mal auf die Schaltung von Jens, erstmal muss ja auch der Lader gebaut werden. Ich werde als Pufferakkus 3 Li-Akkus verwenden, wahrscheinlich diese hier.
Mir ist klar, dass diese Zellen keine 2,5Ah haben, doch laut IBC-Forum kommen sie wohl an 2Ah ran. Ich werde sie dann wie mit den Handyzellen beschrieben zusammenschalten.
Ich denke, ich sollte die 3 Zellen noch in das 120 X 40 X 65 Gehäuse vom C unterbringen, oder?

Mfg Legorado

Hallo,
bin gerade dabei, mir das neue USB-Ladegerät zu basteln.
Zu diesem Zweck habe ich mir das AC-Ladegerät von Conrad gekauft.
Jetzt habe ich den alten 12-V-Lader mit 3 Lipos und KFZ-USB-Adapter rausgekramt, um diesen zu laden. Das Gerät habe ich jetzt 8 Monate nicht mehr benutzt.
Beim Messen der Spannung des Akkupacks werden mir 0,48 V angezeigt!!!
Die Spannung hat sich auch nach 4stündigem Aufladen nicht erhöht.

Kann es sein, dass die Schaltung des KFZ-Adapters auch ohne Anschluss von irgendwelchen Verbrauchern Strom gezogen hat und die Akkus nun tiefentladen sind???

Hallo,
ich verwende den gleichen Lader. Da ich aus gesundheitlichen Gründen nicht radfahren konnte, lag der Lader über den Winter in der Garage. Nach einem halben Jahr konnte ich noch ohne Probleme das 60CSX daran betreiben. Das Laden über das Steckernetzteil funtkioniert wohl nur in der langsamen Fahrstufe.
Gruß
Holger

Hast du auch so ein KFZ-Dings?

Habe beide Stufen probiert.
Bei der langsamen werden mir 12,36 V angezeigt (die LED leuchtet grün), bei der schnellen 11 V (LED leuchtet orange).
Ist das normal?
Der Akku wird trotzdem nicht aufgeladen.

Aua, ja- die KFZ-Adapter ziehen auch ohne Last etwas Strom!

Ist aber nicht schlimm- Du hast glücklicherweise den Li-Zellenlader gebaut, dessen Zellen haben eine Unterspannungsabschaltung (die Du jetzt gründlich getestet hast ).

Mit dem externen 9V-AC-Teil kannst Du nur den 2-stufigen Lader extern befeuern. Wenn Du ihn auf die langsame Fahrstufe stellst sollte er wieder zu laden anfangen.

Grüsse von
Jens.

Hallo ihr beiden,

welche Li-Akkus verwendet ihr denn genau im Lader?
Ich bin noch unschlüssig ob ich 18650 Zellen mit ca. 2Ah oder die auf der Seite BLB2 mit ca. 1Ah wählen soll.

Mfg Legorado

Ja, das ist normal. In der langsamen Stufe sollten aber die Akkus schon geladen werden (dauert aber lange).

Grüsse von
Jens.

Hallo Legorado,

das ist nur davon abhängig, wielange Du Strom möchtest ohne zu radeln. Gut, die grösseren Zellen liefern auch etwas mehr Strom- sind aber deutlich grösser. Für ganz kleine leichte Lader reichen die BLB-2, auch der kleine Lader mit 3 Zellen reicht, um über Nacht beim Zelten 2 Handys locker zu füllen. Sinnvoller ist sowas aber bei der Fahrt- da wird dann gar kein Strom aus den Pufferakkus entnommen.

Grüsse von
Jens.

Danke für die schnelle Antwort.
Ich werde wohl bis morgen warten, dann nehme ich den Akkupack auseinander.

Hallo,

habe jetzt nach 15 h Laden noch einmal nachgemessen:
der Akkupack hat immer noch 0,48 V.
Wie kann denn das sein?

Irgendwie sieht das nicht gut aus.
Die Schutzschaltungen der Akkus sollten nach einer Unterspannungsabschaltung eigentlich beim Anlegen einer Ladespannung sofort wieder aufmachen und eine Ladung ermöglichen. Sollten die Biester womöglich doch nicht abgeschaltet haben und jetzt tiefentladen=hinüber sein?

Klemme mal den Akkupack ab und lege an jede einzelne Zelle ganz kurz ca. 5V an. Danach muss die Schutzschaltung wieder öffnen und Du musst eine Spannung messen können (vermutlich in der Nähe von 2.5V).

Wenn das nicht geht sicherheitshalber neue Zellen kaufen (dann ist entweder die Schutzschaltung nicht ok oder die Zelle leer=kaputt).

Grüsse von
Jens.

Muss ich dazu die 3 Zellen auseinanderlöten?

Nein.
Du kannst auch an alle zusammen kurz eine höhere Spannung als etwa 9V-12V anlegen, dann müssen die einzelnen Zellen wieder eine Spannung haben. Eigentlich hast Du das ja schon gemacht- ich wollte nur mal sichergehen, dass die Zellen oder Schutzschaltungen wirklich defekt sind.

Grüsse von
Jens.

So habe jetzt mal die drei Zellen auseinandergelötet.
2 Zellen haben erst 0 V angezeigt. Nach kurzem Impuls mit 6 V wurden dann um 3 V angezeigt.
Die dritte Zelle war aufgebläht, zeigte erst 0,6 V an und nach kurzem Laden gab es keine Veränderung.
Bei dieser Zelle hat die Abschaltung wohl nicht funktioniert.

Trotzdem Dank an Jens. Freu mich schon auf die neue Platine. Den neuen Lader werde ich wohl öfter überprüfen.

Aufgebläht ist ganz schlecht -> wegwerfen. Du musst also zwingend eine Zelle ersetzen- wenns Dir nicht gar zu teuer ist wäre ein Wechsel aller 3 eine Überlegung wert (Li-Zellen verlieren bei einer Lagerung am Minimum der Spannung mehr Kapazität als wenn sie z.B. halbvoll gelagert werden).

Der ungleichmässige Akkupack (falls Du nur eine Zelle ersetzt) hat insgesamt immer nur die Kapazität der schwächsten Zelle- das ist aber oft kein grosses Problem wenn Du z.B. sowieso fast immer bei der Fahrt lädtst (denn da wird ja fast keine Kapazität benötigt).

Der neue Lader hat ja einen Schalter um USB abschalten zu können und eine LED damit man auch dran erinnert wird dass da irgendwo noch etwas Strom fliesst. Die restliche Elektronik verbraucht nichts, da muss also auch nichts ausgeschaltet werden.

Grüsse von
Jens.

Werde den alten Lader wohl erst einmal so liegen lassen. Akkus für den neuen Lader sind ja schon bestellt.
Die Abschaltung von USB ist echt super.
Ich wollte zwischen Akku- und Schalter vom USB ein Voltmeter schalten, welches dann nur angeht, wenn USB in Betrieb ist.
Ist das so möglich oder habe ich da einen Denkfehler?

Stimmt, das geht so. Kannst Du ja einen der Anschlüsse des USB-Schalters für nehmen (aber den richtigen ).
Es gibt bei elv übrigens eine sehr schöne Kapazitätsanzeige für LiIon-Akkus, da kriegst Du dann sogar eine Kapazitätsanzeige in % (wird möglicherweise nicht ganz exakt stimmen, aber besser wie ein Voltmeter wirds bestimmt).
Schaust Du hier .

Kommt auch noch als Zubehör auf die Seite, habe ich aber noch nicht selbst getestet (ist ein Tip vom Stefan, im MTB-Forum auch als Alpenzorro bekannt ).

Grüsse von
Jens.

Habe jenen .

Ich glaube, die Einstellung des LAM 5 ist mir ein wenig zu kompliziert.
Im MTB-Forum wurde ja auch berichtet, dass man zum Einstellen ein regelbares Netzteil benötigt, was mir fehlen würde.

Nein, ich habe keinen KFZ-Adapter. Ich habe eine einfache Klinkenbuchse in den Lader gebaut. Die Leitungen zu den Verbrauchern habe ich auf Klinkenstecker umgebaut.
Gruß
Holger

Ja, genau. So mache ich das auch immer. Dadurch kann man dann normalerweise auch keine Ladeadapter vergessen rauszuziehen- sie hängen ja da noch rum

Übrigens sind die etwas älteren (2-stufigen) Lader bis auf den modernen Schaltregler für den USB-Ausgang technisch identisch. Wer also nur einen leistungsfähigeren oder sparsameren Adapter für USB möchte muss natürlich nicht alles neubauen- aus gerade 3 Bauteilen und einem Kabel lässt sich ja eine technisch gleichwertige Lösung nachbasteln (dann eben als externer Adapter wie bisher). Der Lader selbst ist absolut gleichstark.

Grüsse von
Jens.

Hallo Jens,
auf forumslader.de sieht man, dass Du die Anschlüsse der Schalter, LED, Kabel auf Platine etc. zusätzlich mit vermutlich Heißkleber gesichert hast. Nimmst Du dafür einen speziellen (säurefreien?) Kleber oder ganz normales Baumarktzeugs?
Gruß Dieter

Ja, das ist Heisskleber. Kann ein ganz billiger sein, ich habe aber im Moment zufällig einen Pattex drin. Damit wird jedes Kabel, jedes Bauelement und zur Isolation auch jeder Anschluss gesichert. Lediglich die Akkus innerhalb des Gehäuses klebe ich nicht ganz so massiv ein (um sie später zur Not nochmal rausschneiden zu können).
Auch die Befestigung im Gehäuse sieht bei mir so aus- das ist wirklich nicht schön- aber super vibrationsfest und extrem lange haltbar. Mein Vorgängerlader hat in dieser Bauform 65000km fehlerfrei durchgehalten und wurde nur wegen technischer Überholtheit und nicht wegen eines Defektes getauscht. Mit etwas sanfter Gewalt ( ) kriegt man Heisskleber übrigens auch wieder ab.

Grüsse von
Jens.

P.S. Dein Päckchen ist seit heute unterwegs

Welche Kabel(-durchmesser) sind denn zu "verbauen"?

Link Voltmeter Voltmeter "jenen" von bird funktioniert leider nicht. Eine Artikelnummer könnte mir hier weiterhelfen!

Intern reicht Schaltlitze (war das 0.09mm²?), für extern nehme ich sehr gern etwas reissfestes- in meinem Fall PVC-Leitung aus dem Baumarkt mit 2x0.75mm². Daran kann man zur Not auch noch das Rad hochheben . Die Anschlüsse auf der Platine sind entsprechend bebohrt- lediglich der Ausgang 12V bzw. der Akkuanschluss ist ebenfalls kräftig (D1.5mm) falls jemand einen externen Akku verwenden möchte.

Stimmt der Link geht auch bei mir leider nicht.

Grüsse von
Jens.

Habe das Panelmeter von Conrad mit Artikel-Nr.: 134473. Schöner Eingangsspannungsbereich, Messen=Versorgen.
An meiner alten HID-Funzel hatte ich die Anzeige von Dietz .
Hier zu sehen.
Ansonsten ist das noch ganz interessant. Die Herren Experten vom MTB-Forum basteln damit gerade eine Lampensteuerung.

Ja, das ist wohl der optimale für "einfaches" Mitmessen, aber gut 22 Euro teuer. Die billigeren brauchen extra 9V (völlig unabhängige SPV, auch keine aus "der Mitte" der Laderplatine, dh. so'n 9V Block = 7 NiMH), die gibts schon ab 6 Euro beim Reichelt. Aber auch Deiner braucht zumindest 7V: wenn man wie ich auch wenige AA-Zellen laden können will, reicht das nicht, nichtmal wenn ich vor dem Wandler abgreifen würde. Bei dem Teil von DX müßte man sich die Specs mal anschauen, da habe ich aber auf die Schnelle nichts gefunden (nur daß der wohl auch mindestens 2 Li = 7V SPV braucht.

ciao Christian

Hallo Bastler,

hat jemand zufällig den
ELKO LOW ESR 105°C 100UF25V6X11RM3,5ROHS (Conrad) über und kann mir den zukommen lassen. Er ist zwar bestellbar aber der Versand erfolgt erst ab dem 16.07.2009

Auch in den Filialen ist er nicht zu haben - 100km für umme (gibt aber stramme Wadeln)

Ich könnte zwar einen/den alternativen ELKO einlöten - bedeutet aber dann wieder fummeliges umlöten.

Dank vorab

Hab ich da, kein Problem.

An der Stelle geht aber auch jeder andere Elko mit 100µF und Durchmesser 6mm, ist absolut unkritisch.
Wenn Du also einen anderen mechanisch passenden da hast- nimm diesen.

Sonst bitte nochmal Deine Postadresse per Mail.

Grüsse von
Jens.

Hallo,
ich bin mal wieder am Basteln. Dieses Mal baue ich den "Schaltregler 1A" nach.
Dabei gibt es allerdings Probleme. Ich weiß, dass Ferndiagnosen immer ein bisschen schwierig sind.
Ich hatte jetzt soweit alles fertig. 12 V vom Labornetzteil angesteckt, LED leuchtet, Ausgangsspannung 11,3 V. Na gut, denke ich mir, stelle ich halt den Trimmer nach. Doch nichts passiert.
Als erstes habe ich nochmal das Schaltbild mit meiner Platine abgeglichen und nach Lötbrücken und kalten Stellen gesucht. Dann habe ich einen anderen Trimmer genommen. Es hat nichts gebracht, die Ausgangsspannung bleibt bei 11,3 V.

Woran kann das liegen?

So ins Blaue geraten und ohne die Doku anzuschauen: Gibt es da nicht 2 Schaltregler die möglich sind, sich aber durch ihre Pinbelegung unterscheiden?

Gruß
Thomas

Das kann schon sein. Ich habe den LM 2576 eingebaut. Ich habe mich beim Platinenlayout stark an Jens´ Vorgaben gehalten und, soweit ich das überblicken kann, alles richtig geschaltet.
Liegt es denn wahrscheinlich am IC, wenn da konstante 11,3 V rauskommen?

edit: Ich war leider zu geizig, mir 2 ICs bei Reichelt zu bestellen. Gibt es bei Conrad eine Alternative?

Bin jetzt schon bei Conrad fündig geworden. Leider nicht in der Filiale verfügbar.

Kann mir vielleicht noch jemand sagen, ob das beschriebene Verhalten tatsächlich mit dem IC zusammenhängt, bevor ich bei Reichelt bestelle?

Danke

Kommando zurück: Es lag an der Spule.