Hallo,

ich möchte an einem Rad die Schaltbox der Rohloff so einbauen das die Schaltzüge nach oben weg laufen. Die Schalzüge sollen dann am Oberrohr zum Drehschalter führen. Aktuell sind die Schaltzüge im Unterohr verlegt und laufen, mit meiner Meinung nach zu starker knickung, über das Tretlager an der Kettenstrebe zur Schaltbox. Irgendwie suboptimal, ich meine auch das die Schaltung schon schwerer geht, nach gerade mal 8000km...

Meine Frage, wie bekomme ich die Schalbox gedreht? Dafür muss ich die vielen kleinen Schauben an der Achsplatte lösen?
Kann ich die Box in einer beliebigen Stellung neu positionieren?
Welche Werkzeuge brauche ich hierfür? Spezialwerkzeug nötig?
Was gibts sonst noch zu beachten?

Über die Suchfunktion und sonst im Netz hab ich auf die schnell nicht viel gefunden. Nur diesen Beitrag , wird aber auch nicht beschrieben wie die Box nun gedreht wird.
Die Schaltbox soll dann ungefähr die Stellung haben wie auf dem ersten Bild in dem Beitrag...

Gruß
Tobi

Ja, Achsplatte lösen und in Wunschposition wieder festschrauben.

Du solltest den genau passenden Torx TX20 haben, am besten GUTES Bit mit Halter und T-Griff oder gleich T-förmiger Torx, die Schrauben sind recht knackig angezogen und bei Abrutschen, weil man einen kleinen normalen L-förmigen nicht gut greifen kann oder mit einem vernudelten, weichen Billigstwerkzeug macht man sich auch die Schrauben kaputt, und dann darfst die Köpfe wegbohren....

Das alles steht perfekt im Handbuch zur R-Dose beschrieben, das auch bei Rohloff runtergeladen werden kann.

<edit> weil Falk es unten anspricht (Frage nach der Seriennummer): Wegen Modellpflege es kleine Detailunterschiede, das zu beachtende ist auch in den Handbüchern.</edit>


http://www.rohloff.de/de/service/download/beschreibungen/index.html

Positionieren ist eigentlich in jeder Stellung möglich.

lG Matthias

Versetze nicht die Schaltsansteuerung, sondern die Achsplatte. Damit änderst Du die Stellung der Ansteuerung. Dreh die Ansteuerung bei ausgehängter Drehmomentabstützung in die Lage, wo Du sie haben willst, dann siehst Du, wo die Achsplatte hin will. Denk aber daran, dass es Stellungen gibt, die sich ausschließen.
Bei Deiner verlinkten Stellung solltest Du das Abfangen am linken Cantileversockel vergessen. Diese Bogen-Gegenbogen-Gegenbogen-Kombination ist schon nahe an der Garantie für Schwergang Hinter dem Träger sind die Leitungen doch geschützt. An einer Trägerstrebe abfangen wäre dagegen einen Versuch wert.
Nicht verkehrt wäre im Übrigen zu wissen, welche Drehmomentabstützungsbauart Du verwendest. Das gilt übrigens für jedes Problem in dieser Richtung.
Die Achsplattenschrauben sind Senkschrauben M4 mit Torxkopf T20. Sie sollen mit mittelfester Schraubensicherung gesichert werden. Wenn die Achsplatte gelöst ist, sei mit dem Rest vorsichtig. Die Seriennummer verschweigst Du auch und bei den älteren Getrieben wird die Ansteuerung beim Lösen der Achsplatte mit lose. Wenn sie abfällt, können zwei Federn rausfallen und zusätzlich musst Du das Schaltritzel wieder neu passend einsetzen. Darauf kann man bestens verzichten.

Mach mal bitte ein Photo.
Ansonsten hier: Re: Rohloff-Schaltzugführung (Ausrüstung Reiserad)
oder hier: https://www.youtube.com/watch?v=LY80wzsTgr8

Da kann man Juergen nur zustimmen. Bevor Du Bauarbeiten beginnst, stelle den Ausgangszustand in ein paar Bildern dar, beschreibe das Problem etwas genauer und warte dann die Diskussion ab. Speedhub-Züge optimal zu verlegen, kann in nervige Arbeit mit diversen Überraschungen ausarten. Mal sind zu lange Bögen das Problem, mal zu kurze, mal ist auch die Erwartung an die Leichtgängigkeit ein Stück zu hoch und man rennt einem Phantom hinterher.
Für die Montagearbeiten selbst, ist das bereits genannte Handbuch optimal.

Ok danke, für die Info Torx 20 mit Ratsche hab ich da! Sonder-/Spezialwerkzeug wird nicht benötigt, das ist schon mal sehr gut, darum ging es mir hautsächlich.

Du schreibst recht knackig angezogen im Video ist von 3 Nm die rede, das istrelativ wenig!

Oh! An das Handbuch daran hab ich überhaupt nicht gedacht! Hab mir das zwar nach dem kauf mal durchgelesen, ist aber dann in eine Mappe in den Aktenschrank gewandert wo es jetzt noch liegt! Danke für die Info werde mir das Handbuch zur Hilfe nehmen!

Jup,wird gemacht!

Zur Drhemomentabstützung wird einen OEM 1 Achsplatte verwendet.

Die Speedhub hat die Nr. 200637 , recht neu, bleibt da die Ansteuerung mit drann?
Ich werde vorsichtig sein, auf frickelige Zusatzarbeiten hab ich kein bock!

Schraubensicherung, mittelfest ist auch vorhanden.

Danke für die Infos!

Oh, ich meinte natürlich UNTER dem Tretlager und nicht ÜBER das Tretlager. Also über das Tretlager geführt aber unten rum.

Danke für die Links!

Und hier mal ein paar Fotos.













Ich finde den Radius schon ziemlich eng oder?



@ AndreMQ Die Speedhub wird nicht mehr lange in diesem Rahmen wohnen und in einen anderen umziehen. An dem Rahmen sind auch schon Zugführungshülsen am Oberrohr, für Brems- und Schaltzuge angebracht. Deswegen will ich die Schaltzüge nun anders verlegen.

nöö, ich habe keine Probleme damit



Für durchgehende Verlegung?

Hallo Michael,

du findest den Radius ok? Hm... Warum hat sich die Speedhub dann so schwer schalten lassen in letzter Zeit. Vielleicht lag es auch an den kühleren Temperaturen?


Was meinst du mit durchgehende Verlegung? Also am Oberrohr sind durchgehend halboffene Hülsen im Dreierpack, für Züge und Bremse, angelötet. Bis zum Sattelrohr...

keine Ahnung, ausser ggf. Verschleiß.



Die Rohloffzughüllen sind durchgehend von vorne bis hinten, sollten sie auch sein. Diese Halter kenne ich nur für geteilte Zughüllen. Ich hatte mal so ein Rad aufgebaut und die Halter aufgebohrt.

Schöne Latschen hast Du ja, aber die Kette ist verdammt trocken …

Ahh, an so einer Kette hattest du also deine angeblichen Probleme mit deinem ominösem "Vorwende"kettenschloss. So langsam verstehe ich, warum du ... aber lassen wir das.

Hallo!
Wenn die Schaltung merklich schwerer geht als vorher, würde ich mal in die Schaltbox schauen. Dort brechen die Züge durch das ständige Hin- u. Herbiegen beim Schalten noch am ehesten. Wenn dann einzelne Drähte anfangen abzustehen, wird die Schaltung auch schwergängig. Wäre für meinen Geschmack bei 9000 km etwas früh, aber wer weiß?

Mal unterstellt, "halboffen" heißt, die Hülle kann einlegt und mit z.B. Clip fixiert werden. Generell ist aber die Verlegung über das Oberrohr nicht wesentlich besser, als die bisherige Verlegung. Das Problem der Schwergängigkeit muss also anders gelöst werden. Zwar werden wahrscheinlich neue Züge verlegt, aber nach einiger Zeit kann dies wieder schwergängig werden.
Dazu bietet sich an, die jetzige Verlegung als Testvehikel zur Fehlersuche zu nutzen. Das Verständnis läßt sich später gut nutzen. Wenn Du für die Tests Ideen benötigst, einfach melden. Der Litzenbruch von Liegeradler45 ist eine der möglichen Ursachen.
Zu empfehlen wäre eine Verlegung mit durchgehenden Hüllen und zwar gleich als abnehmbares "Paket" Schaltgriff+Züge+Schaltbox ohne Öffnen von Schaltbox und Seiltrommel. Das schließt bestimmte Fädel- und Verlegeformen aber aus.
Es gibt auch die Lösung mit unterbrochenen Hüllen aber durchgehenden Inlinern (habe ich früher gefahren), wird aber zu recht auch von den anderen Beiträgen nicht empfohlen.

Die Latschen sind Weltklasse, sehr bequem!

Ja ja, ich werde die "Kette" mal ölen, vielleicht läuft's dann besser.

Ok, danke auf für den Tip! Werde Schaltbox dann auf jeden Fall mal aufmachen. Muss ich ja eh wenn ich die Züge ausbaue?

Welches Fett kann ich da einbringen, ganz normales Universalfett?

Was für Hüllen meinst du? Ich glaube wir reden irgendwie aneinander vorbei.

Mit halboffenen Befestigungshülsen meinte ich das hier.

Finde das der Radius der Schaltzüge am Tretlager schon recht klein ist... Ich denke die Variante am Oberrohr ist schon besser, man kommt leichter an die Züge dran, die Schaltzüge und Schaltbox sind weiter vom Boden entfernt und so besser vor Beschädigungen geschützt und ich kann die Schaltzüge in größeren Bögen verlegen...

jau



jau


durch die beiden Linken passen keine durchgehenden Zughüllen.

Beschädigungen hatte ich bisher durch die Untenmontage keine.

Hallo!
Na ja, irgendwas, was nicht verharzt! Bei mir tut es seit 15 Jahren ein Wasserpumpenfett aus dem Kfz-Bereich. Sollte auch nicht zu weich sein, damit es nicht im Sommer rausläuft und womöglich auf der Bremsscheibe landet.

Nein, schmiere die Schaltseile nicht. Durch den großen Stellweg ziehst Du so jeden verfügbaren Dreck in die Hüllen und dann gehen die Leitungen wirklich unrettbar schwer. Besser ist es, wenn Du mal die Seile wechseln musst, die Innenhüllen mitzuwechseln. Wenn die Seile igelig werden, merkst Du das beim Schalten. Es entstehen schwergängige Stellen. Die Seiltrommel mal auszubauen, kann trotzdem nicht schaden. Zieh aber die Enden nicht aus der Trommel, Du kriegst sie höchstwahrscheinlich nicht wieder rein.

Bei meinem Rad laufen die Schaltzüge zwar nicht durchs Unterrohr, sondern auf selbigem unten und ums Tretlagergehäuse, aber die Radien sind ziemlich ähnlich. Nach bald zehn Jahren und 35 Tkm merke ich noch keine Schwergängigkeit (im Gegensatz zur Fahrradwerkstatt meines Vertrauens). Die einzige Wartung außer Ölwechsel die ich mache ist, einmal im Jahr die Schaltbox abnehmen, altes Fett abwischen und neues drauf. Aber nix in die Züge.

Bei 9 Tkm bleibt also die Frage, wie schwer ist schwer?

Vielleicht liegts daran, dass der Schaltgriff links montiert ist.

Das Bild war auch nur ein Beispiel... Alle drei Leitungshalter sehen in etwa so aus wie der rechte. Sind ja extra für Rohloffschaltzüge gedacht.

Wahrscheinlich brauche ich zur Montage noch diese kleinen schwarzen Plastik-Einsätze, wie auf dem Bild an der Bremsleitung...

Das hate ich auch nicht vor. Stell mir das eh ein bisschen schwierig vor Fett in die Leitungen rein zu bekommen.

Ich hab gedacht auf die Seiltrommel ein bisschen neus Fett zu machen.

Ich denk doch mal das ich die Enden der Seile aus der Trommel ziehen muss wenn ich die Seile auf die neue Länge stutzen muss. Oder gar neue Seile brauche, wenn die Länge nicht mehr passt. Is das so ein großer Akt die Seile einzubauen?

Weißes Wasserpumpenfett hab ich noch da...

Und wie soll den da überhaupt Dreck in die Hüllen kommen? Die Seile sind doch komplett zu, die Schaltbox auch.

Nach nur 8000km, das macht mich ja auch stutzig. Schwer halt, schwerer als die ersten 7000km. Aber noch ok. Man kann ohne Gewalt die einzelnen Gänge schalten.
Ich werde demnächst das ganze Zeugs mal ausbauen und mal schauen ob man irgendwo Beschädigungen sieht. Alles andere ist ja nur rumspekulieren.
Aber an irgendwas muss es ja die Schwergängigkeit liegen...

Der Schaltgriff links ist voll gut! Steht mir besser zur Hand. Auch wenn ich gar kein Linkshänder bin. Brauch die rechte Hand fest am Lenker zum Bremsen. Die Vorderradbremse kommt auch noch auf die rechte Seite. Dann is die Bremsaufteilung so wie an meinem MTB, endlich.

Echt? Ich hatte mit Schaltgriff und Vorderradbremse rechts nie Probleme. Vor allem, weil im Leer- und Auslauf nur selten geschaltet werden muss. Beim R-Gerät geht das auch im Stand.
Wichtig ist allerdings, dass Du Dich auf dem Hobel wohlfühlst.

Dreck in den Schaltleitungen passiert vor allem bei einer unterbrochenen Hülle. Dazu reicht es, nur die Außenhülle zu unterbrechen. Die Innenhülle wird durch UV-Strahlung ziemlich schnell spröde und sie bricht dann an den Außenhüllenenden.
Wenn Du die Seillänge, die auf der Trommel aufliegt, fettest, dann wird das Fett in die Hüllen reingezogen. Wenn es dort verharzt, reicht das für ein zähes Schaltgefühl.

Ja, finde das schon besser so... Serienmäßig ist bei mir der Bremshebel für die VR-Bremse links und der von der HR-Bremse rechts verbaut. Mit "Vor allem, weil im Leer- und Auslauf nur selten geschaltet werden muss" hast du natürlich recht. Aber wenn ich jetzt z.B. an einer abschüssigen Strecke anhalte, hab ich eigentlich immer die VR-Bemse gezogen, damit das Rad nicht wegrollt/sich bewegt. Und gleichzeitig Bremshebel ziehen und schalten geht schlecht...
Auch sonst komm ich damit halt besser klar. Is halt Geschmackssache.

Aber zum Umbau und entlüften der Shimano BR M505 Scheibenbremse werde ich nochmal ein extra Faden hier aufmachen denke ich.

Wenn die Stellschrauben an der EX-Box ganz oder ziemlich weit reingedreht sind, geht das schalten schwer. Nur die Hüllen etwas kürzen und dann sollte es gut sein. Hat bei meiner Frau bestens geklappt.