Viel Mühe und eine kreative Lösung für die Wartung von Pedalen. Nebenbei, 30 000 [km] für Pedale sind ein guter Wert (Denn die Pedale werden ja immer mit Füßchen getreten ).
Aber Pedale mit Gleitlagern kommen mir nicht ans Rad. Warum, habe ich leider vergessen.....
Generell ist die Haltbarkeit der Pedal-Lagerung eine Baustelle, wo dem Verbraucher irgendein Konstruktions-Schiß aufs Auge gedrückt wird. Die Hersteller verwenden häufig ja Schrägkugellager in der Einzelkugel-Bauweise. Wer solche Lager mal gesäubert hat und dann die einzelnen Kugeln Pinzetten-weise in Fett eingeschmatzt hat, ist natürlich schon angefressen. Dabei gäbe es ohne Weiteres Kugelringe für Pedale. Wenn er dann noch das Lagerspiel einstellen will, muß er sich geeignete Werkzeuge bauen oder modifizieren, die er dann beim nächsten Pedallager nicht weiter verwenden kann (Fach-Ausdruck: Geometrische Inkompatibilitäten ). Den (Die) Fahrrad-Händler juckt das Alles nicht. Die Hersteller wollen eh nur verkaufen und die lächerliche EU-Gewährleistungs-Frist überstehen.
Die verkaufen weiter Ihren Neuwert-Schrott. Und der Verbraucher blicket stumm in der ganzen Republik herum oder auch nicht.
Schöne Neue Fahrrad-Welt.

MfG EmilEmil

Vergessen? Oder keine vernünftigen Gründe gefunden? Die von Dir so wortreich beklagte Mühsal beim Warten und Einstellen der Pedallager kannst Du Dir mit gleitgelagerten Pedalen jedenfalls sparen.
30000 km finde ich auch nicht so sehr viel, die werden meine Wellgo-Kombipedale inzwischen auch schon hinter sich haben, nach gut 15 Jahren ...

Gruß Florian

Es gibt eine Faustregel: Die meisten Lagerstellen sterben vorzeitig an Schmutz/Feuchtigkeit/Korrosion/Schmierstoffmangel (i.d.R. tritt alles zusammen auf). D.h. es wird nie die mögliche Lebensdauer erreicht. Und der Grund dafür sind zu einfache Lagerabdichtungen und fehlende Nachschmierung. Die müsste man nämlich durch häufiges Zerlegen erreichen und den Aufwand macht niemand, außerdem werden die Teile durch ständiges Zerlegen nicht besser. Fett wird verdrängt und verschwindet in irgendwelchen Ecken, wenn es kein Nachführsystem gibt. Das funktioniert perfekt bei gedichteten Kugellagern, hier wird ständig das Fett umgewälzt und nicht verdrängt. Aber sonst eben meist nur verdrängt und ist dann wirkungslos und macht außerdem Platz für Schmutz und Wasser.
Das Funn-Pedal (dessen Nachschmiersystem nachgeahmt wurde) hat kurbelseitig ein Nadellager, das Acros-Pedal ein Gleitlager. Beide benutzen direkt die Pedalachse als Gegenfläche und wenn diese genügend korrodiert - egal ob Gleitlager oder Nadelbuchse - ist die Lagerstelle unrettbar defekt. Da hilft es auch nicht mehr, die Gleitlagerbuchse oder die Nadelbuchse zu wechseln. Und das passiert, wenn nicht regelmäßig nachgeschmiert wird, weil beide Dichtungssysteme nicht perfekt sind. Und so wird es wahrscheinlich bei allen Pedalen mit diesem Bauprinzip sein.
Das obige, alte Acros-Pedal ist mit den bereits angegriffenen Pedalachsen gerade noch zu retten gewesen. Es wurde eben zu selten nachgeschmiert. Das Funn-Pedal wurde am Anfang ebenfalls zu selten nachgeschmiert, weil zu spät überhaupt das Nachschmiersytem gesehen und verstanden. Die Pedale waren nicht selbst ausgesucht, sondern an einem Rad verbaut und da kommt man erst einmal gar nicht drauf, dass so ein geniales System verbaut ist. Auch dort haben die Pedalachsen im geschliffenen Lagerbereich die ersten Korrossionsspuren. Aber seit es dann (seit Jahren) regelmäßig nachgefettet wird, ist Ruhe.
Deshalb werden neue Pedale - egal welcher Hersteller - nun einfach vor der ersten Benutzung nachgerüstet und dann ist auch eine nicht-perfekte Dichtung kein großes Problem. Das ist nicht besonders mühsam, denn sonst müsste das Pedal zur Reinigung und Pflege genauso zerlegt werden. Das Nachschmieren geht schneller, als übliches Kettenschmieren.

Eine interessante Lösung.

Warum hast Du nicht eine normmale Schraube mit Kopf zum Verschliessen genommen? Bei angepasster Position stört sie aucch nicht. Die Spritzentülle einzuschrauben finde ich pfiffig - haelt das den nötigen Druck aus? Ich habe bis jetzt immmer einen normalen M6 Schmiernippel eingesetzt. In der nächsten Fahrradzukunft schreibe ich was von einer Umrüstung eines MKS-Pedals auf Abschmieren von Aussen.

.... es muss noch die Spritze anzusetzen sein ohne das es mit den anderen Teilen des Pedals kollidiert. Wenn die kleine 3ml-Spritze mit 100N ("10kg") gedrückt wird, erzeugt man fast 13bar, was immer reicht. Da muss die Spritze wirklich senkrecht gedrückt werden, sonst biegt sie sich weg. Normaler Schraubenkopf ist sicher einfacher, wenn er halt nicht dauernd von den Schuhen getroffen wird. Beim Acros-Pedal war nicht genügend Luft, deshalb Madenschraube (wie beim FUNN-Pedal serienmäßig). Bei anderen Pedalen kann durchaus genug Platz für einen normalen Schraubenkopf sein.

Eine einfache Fräsarbeit, habe mir eine Shigura mit einem MT5 Sattel zugelegt. Wegen dem mittleren Steg passt keiner meiner Entlüftungsblöcke



Die beiden Gewinde haben keine Funktion, das Teil ist aus der Restekiste und wurde wieder verwendet

Mal die Nase in ein Maschinen-Elemente-Lehrbuch stecken und den Unterschied Gleitlager vs. Wälzlager eruieren statt triviale Weisheiten von sich zu geben. Wer nirgendwo Wartung durchführen möchte, sollte ein Fahrrad kaufen und es als Neuwert-Schrott in die Tonne geben.
Wartungsfrei "for ever" !

MfG EmilEmil

Jetzt ist doch ein kleines Wunder geschehen und unsere Werkstatt hat eine Neue Moderne CNC Fräsmaschine bekommen, zwar nur Drei Achsen aber auch damit geht einiges

Zur Übung, muss mich ja ein arbeiten , aus dem Chris King Nabenwerkzeugset den Stefnschlüssel für den Freilauf

Bin noch am überlegen ob ich den kleinen Radius am Übergang von der Äußeren Gerade auf die Schräge raus nehme. Das Original hat ja da eine scharfe Kante

Das wirklich tolle, das Programm ist ja geschrieben, und ich kann jetzt recht einfach nach fertigen

Ich habe das Teil ja schon mal gefräst und mir mühselig am Teilapperat einen abgefrickelt

Ich bin immer wieder begeistert wenn jemand aus einem Stück Metall eine funktionierende Mechanik herstellen kann

Moin,

hier ist nun ein Rad im Stall welches als Hauptlaufrad mit einem SON ausgerüstet ist und das Reservelaufrad hat einen Shimano Nabendynamo. Da musste also ein Adapter her um die unterschiedlichen Steckersystem kompatibel zu machen. Ich habe dann einen Shimano Stecker mit "Steckzungen" für die SON Kabelschuhe versehen.


Jörg

macht man eigendlich immer andersrum, das die Quell die Buchse hat damit man das nicht so einfach kurzschließen kann, aber bei dem ding besteht ja keine gefahr

Das macht aber nur wie gezeigt Sinn, weil der SON auch die Steckfahnen hat und die Leitung am Rad die Steckbuchsen. Und das Laufrad mit Shimano-NaDy muss mit diesem Teil wie ein SON-NaDy aussehen.

Deswegen habe ich die Lösung mit der Koax Dose am Son Nabendynamo gewählt.

Der Adapter für den Shutter hat dann auch eine Buchse

Du meinst den SON Koax-Adapter am SON, den Scheinwerfer mit SON Koax-Stecker und für den Schutter ein Stück Kabel mit SON Koax-Kupplung (Dose)? War mir für diesen Fall zu Preisintensiv ;-) Daher habe ich erst mal zu der einfachen Variante gegriffen. Ich hoffe aber auch das ich den Adapter nur seltenst brauche.

@schorsch-adel Alle Teile von dem SON Koax-System gibt es einzeln und lassen sich daher beliebig verwenden.

Gruß

Jörg

Unten am Dynamo.

Mal ehrlich, bei den Preisen die inzwischen für den Nabendynamo aufgerufen werden musste dieser Anschluss Stecker eigentlich schon mit geliefert werden

Kurz zusammen gebraten, ein Radständer der das Loch der HT2 Kurbel benutzt

Habe ja noch drei Tune Smartfoot Kurbel und ein wenig Angst das Werkzeug für die Lagerschalen zu verschlampen und die Verfügbarkeit nicht mehr gegeben ist habe ich heute eine kleine CNC Übung gemacht



Das dreckige ist das Original

Einen Ständer für die Hohlachse der Tretlagerwelle hab ich auch, kommerziell gekauft. Ein ganz sinnvolles Konzept.
Aber warum steckst du das von links auf, ist das Loch von rechts nicht viel größer und unverjüngt?

Das Werkzeug sieht cool aus, sowas will ich auch können.
Ist es Absicht, dass die "Zähne" asymmetrisch sind? Bei der Vorlage rechts (?) Sehen die Auskerbungen in beide Drehrichtungen gleich aus.

Bei dem Rad mit der Tune Kurbel sind beide Seiten gleich so sieht es an dem Rad aus für das der Ständer geplant ist


Bei dem Tune Werkzeug kommt es nur auf die inneren Nasen an. Ich habe das ziemlich hemdsärmelig vermessen und die Punkte bestimmt. War dann froh das er diese inneren Nasen mit einem vierer Radius macht

Hat auch erst im zweiten Versuch geklappt

So habe jetzt das Profil noch ein wenig optimiert

Das Programm habe ich mit einem weiteren Unterprogramm von 160 auf 80 Zeilen verkürzt

Sieht besser aus. Aber muss ja vor allem funktionieren und keinen Schönheitspreis gewinnen.

Und gut, wenn die CNC-Übung auch zur Verbesserung deiner Programmierfähigkeiten führt.

Bin bissl neidisch um diese Möglichkeiten vereint ja immerhin Mathematik mit Programmierung, also zwei Felder wo ich mich ausbildungsmäßig wohl fühle. Und es kommt was Gutes fürs Rad bei rum.

Was halt das tolle ist, wenn ich das Programm in ein paar Jahren wieder aufrufe wird die exakt gleiche Kopie gefräst

Muss aber mal bei Gelegenheit eine Sicherungskopie auf einem externen Datenträger machen

Weiß nicht wie es Euch so geht, aber mir ist bei Deinem guten Radhalter die obere Kante des offenen Vierkantrohres aufgefallen. Da tun mir etwas die Hände weh, denn wenn Du mein Schrauben am Rad mal Abrutschen solltest und daran dann mit der Hand vorbeirutschst... vermeidbar, aber sowas passiert. Würds zu brutzeln, gerne mit som "Frostschutzdeckel" (gewölbte Scheibe)...
Und: Schöne Sachen machst Du da (auch vorher schon, ohne CNC) ;-)

Eigentlich kann man nur auf der anderen Seite an der Bremse schrauben. An der Schaltung kann man nichts machen da man nicht kurbeln kann

Ist wirklich ein reiner Ständer und geht eh in einen Haushalt wo ich fürs Schrauben zuständig bin

Spitzschutzlappen
Ich habe mal wieder Freecad und den 3d-Drucker angeworfen und einen Spritzschutzlappen kreiert. Der Vorteil ist die Klemmung, man muss keine Löcher ins Schutzblech bohren oder ähnliches. Die CAD Dateien zum anpassen und mehr Infos hier.
Zum Nachdrucken braucht man einen Drucker der flexibles Filament und am besten auch ASA drucken kann.

ich sehe so einen Spritzlappen eher als eher schlechte Variante wenn das schutzblech zu kurz ist. Ist viel breiter im Wind und sieht auch immer irgendwie nach Opa Fahrrad von 1950 aus.

Warum wenn du eh das per 3d druck machst nicht einfach das schutzblech verlängern in der gleichen form wie das schutzblech geformt ist.

Gerade auf schlechten Strecken, wo man besonders vermeiden will, dass der nasse Dreck die Schuhe und den Antrieb vollsaut, wackeln sehr lange Schutzbleche doch recht stark hin und her. Die Spritzlappen (auch für hinten) sind daher eigentlich immer breiter gestaltet, um dies zu kompensieren. Und ... Retro ist doch zur Zeit wieder in Mode

P.S. Sowohl am Stadtrad als auch am Reiserad habe ich auch Spritzlappen vorne montiert ...

D.h. wirklich flexibles Material? Das sieht gut aus und eröffnet ja ganz neue Möglichkeiten z.B. für Griffe. Wäre das Material auch robust gegen Öl und Schweiß?

ne asa ist wie abs das ist für Griffe eher ungeeignet. Aber TPU kann man nehmen aber das ist nerviger zu drucken