Das Forumsladegerät - Akkus laden über Nabendynamo

Hallo zusammen!
Nun ist es endlich soweit!
Das hier in diesem Thread beschriebene und von JensD und mir entwickelte Ladegerät, steht nun zum Nachbau bereit! Dieser Thread wurde auf meinem Wunsch hin geschlossen, da die Entwicklung des Geräts ja nun abgeschlossen war.

Vorweg erstmal noch das übliche Kleingeschriebene:
Jens und ich haben aus Ladegerät auf nichtkommerzieller Basis entwickelt, haben hierfür weder Geld noch sonstige Aufwendungen irgendwoher ersetzt bekommen.
Da wir nicht über professionelle Prüfmittel + Geräte verfügen, können wir nicht garantieren, dass das Gerät störungsfrei funktionieren wird!
Dies ist auch ein Grund, das wir keine fertigen Geräte hier anbieten werden.

Wer sich die Daten herunterlädt und sich zum Nachbau entschliesst, der aktzeptiert auch zugleich die von uns erstellten Nutzungsbedingungen - die u.a. eine kommerzielle Verwertung der Schaltung, ohne die Einwilligung unsererseits, untersagen.

Da die Webseite jetzt im ersten Schritt nur die wichtigsten Daten enthält (eine Datei wird noch nachgeschoben im Laufe des Tages), sowie die Seite "auf die Schnelle" gestrickt wurde, wird der Link nicht direkt hier veröffentlicht.

Der Link ist in meinem Profil zu finden (für Neulinge: "cyclist" über meinem Bild links anklicken), dort wo sonst die ICQ-Nummer zu finden wäre, steht der Link!
Die 4 Dateien (jetzt sinds noch 3, die 4. folgt noch) stehen im PDF-Format zur verfügung.

Die Seite wird nach den Ostertagen noch mal umgebaut und verbessert, sowie zusätzliche Daten noch eingestellt (u.a. Verbesserungsvorschläge).
Also, nicht jetzt schon meckern! Seid froh, das die Daten nun online sind!

Wenn noch Fragen dazu, bitte Kontakt per PN, oder per Mail (Mailadressen stehen in den PDF-Dateien), oder hier!

Nun gehts aber inne Federn...

Jaaaa, es ist soweit, Woohoo!!

Zum Wohl!

Ich habe mich alles gleich heruntergeladen, bin gespannt ob ich es nachbasteln kann, ich habe null Ahnung von Elektrokram.
Auf mein nächste Reise hoffe ich das teil dabei zu haben.

Einfach totale Klasse Leute! Herzlichen Glückwunsch!

radl der Welt (bald mit Lader),

Radholländer Marc

Hallo Markus und Patrick,

prima, sieht doch gut aus!

Nur, wo sind all Deine schönen Fotos geblieben ?
(Ne ehrlich, wäre unbedingt nötig- wir wissen ja wie sowas aussieht- aber alle anderen?).
(Für alle anderen- der Webseitenentwurf enthielt nur Fotos und keine Daten )...

Lasst Euch nicht ärgern,
Jens.

Hallo Marc,

Das wird nicht so nötig sein. Der mechanische Teil ist anspruchsvoller und es wird ja auch noch Stückliste und Fotos ( ) geben...
Der elektrische Teil ist extra einfach gehalten ohne an Wirkungsgrad allzuviel einzubüssen. Notfalls nen Kumpel fragen der evt. ein Unimessgerät (zur Überprüfung des gelöteten) hat und sonst einen Lötkolben spontan auf der richtigen Seite anfassen würde... .

Viel Erfolg beim Nachbau...
Jens.

Hallo
kann mich dem nur Anschließen tolle Arbeit und Danke auch für euere Zeit und Mühen die Ihr Investiert habt

Hallo Markus und Patrick,

vielen Dank für die heissersehnte Bauanleitung des Ladegeräts. Tja, das WE kann kommen und Conrad wird, dank euch beiden, mit meinem Geld Umsatz machen dürfen.

Besonders gut finde ich die Option mit den zusätzlichen Buchsen, förmlich genial die Idee mit der 3,5mm Klinkenbuchse:

Ich bin begeistert und ihr seid genial!!!!

Hallo Jens,

wie ich schon im anderen Thread geschrieben habe ist das erstmal nur eine provisorische Sache mit der Webseite. Werde das ganze nach Ostern nochmal erweitern mit Bildern Modifikationen usw.

Damit auch gleich der Aufruf an alle anderen. Wenn ihr Modifikationen oder eigene Basteleien in den Forumslader einbaut, dann könnt ihr hier gerne etwas darüber schreiben. Am Besten gleich mit Bestellnummern von bekannten Elektronikversendern.

Man muss die Bauteile im übrigen nicht unbedingt bei Conrad kaufen. Ich kaufe meist lieber bei Reichelt und dort bekommt man auch fast alle Bauteile bzw. andere geeignete Bauteile. Vielleicht noch eine Idee, die ich mal an Jens und Markus weitergebe. Man könnte die Stückliste noch soweit anpassen, dass noch Bestellnummern von Reichelt und evtl. Segor mit drin stehen.

Herzliche Grüße,

Patrick

Hallo,

das wollte ich auch noch vorschlagen! Die Bestellnummern von Reichelt wären wirklich super! Wenn ich nachher Zeit habe versuche ich die Teile dort mal zu finden..

Gruß,
Thomas

Darf man jetzt schon Vorschläge für eine verbesserte Version geben?

Gespannt bin ich wie lange die Akkus mittun. So neugierdehalber sollte man ab und zu die Kapazität messen.

Hallo PeLu,

Verbesserungen sind immer gewünscht- aber wenn ich Patrick richtig verstanden habe wird man evt. später sogar selber Eintragungen dort vornehmen können?!?
Auch Patrick selbst hat einige Verbesserungen auf Lager.

Die Lebensdauer der Akkus an so einer Ladeschaltung ist recht hoch. Ich habe seit etwa 15000km die gleichen Akkus permanent an so einer Schaltung, entlade aber nicht sehr stark (wären 4h Dauerlicht ohne Fahrt). Das Ganze zwischen -21°C und 40°C, geht problemlos. Die jetzige Kapazität der Dinger wäre wirklich interessant (muss ich unter der Woche mal messen)

Grüße nach Linz,
Jens.

Das ist eben das wo ich eigentlich meine Zweifel hab'. Bei 40°C und drüber werden die bei Konstantspannung ziemlcih überladeen.
(m.E. wären da Li-Ion wesentlich besser geeignet, mit Konstantstrom geladen bis sie (bei 2p2s 8,2V, 8,3V oder 8,4V erreichen (das sind dann 3,7Ah, 4Ah, 4,2Ah von 4,65Ah Nennkapazität), und dann wieder einschalten wenn sie z.B. unter 7,4V fallen).

Dein Geheimnis könnte die geringe Entladetiefe sein.

Hallo PeLu,

meine angegebenen Temperaturen sind die bisherigen Extremwerte.
Allerdings haben wir hier in der Lausitz im Sommer doch viele Tage deutlich über 30°C, Maximum war bisher eben 40°C.
Meine Akkus sind fest im Lenker eingebaut.
Der Ladestrom von 500mA ist für 2.2Ah-Zellen nicht allzu extrem, die Zellenchemie bei höheren Temperaturen aber deutlich beschleunigt (sieht man auch an den recht hohen Selbstentladeraten)- ob die Zellen die 500mA heutzutage einfach abkönnen?
Da ich permanent ein Voltmeter an der Anlage habe ( ) habe ich z.B. einen recht interessanten Effekt beobachtet:
bei tiefen Temperaturen stellt sich eine höhere Zellenspannung ein als bei hohen
Wie gesagt- ich bin nicht sicher warum es geht aber die geringe Entladetiefe halte ich nicht für die Ursache (die wird aber auf die Lebensdauer Einfluss nehmen)- schliesslich teste ich permanent die Endabschaltung .

Möglicherweise wäre LiIon wirklich besser für Standlichtanlagen- aber ich weiss erst seit ein paar Tagen wie die Dinger geladen werden.
Nur- was soll ich eigentlich mit noch mehr Standlicht?

Grüsse, Jens.

Hallo zusammen
Mal ne Frage:
Wird das Forumsladegerät auch irgendwan angeboten für Forumsmitglieder die mit der Technik nicht klar kommen?
(Es nicht selber bauen können )?

Ja, ich bin bereit, bis zu 10 Stück anzufertigen. Wer Interesse hat, kann sich via PN bei mir melden. Aber bitte fair bleiben und nur die melden, die sich das selbstbauen nicht zutrauen.

Grüße,
André

Der Ladestrom tut auch nix, die halten i.A. auch 5A aus. Es geht um den Überladestrom. Wenn Du auf konstante Spannung lädst, überlädst Du die Zellen. Und bei hohen Temperaturen ist der 'Überladestrom dann höher, da ja bekanntlich die Ladespannung sinkt.

Was immer 'abkönnen' auch bedeuten mag, ein halbes A Ladestrom ist kein Problem s.o.
Lediglichbei sehr niedrigen Temperaturen könnte schon ein halbes A Ladestrom zuviel sein (Rekombination und so).

Ja eh, so ist es ja auch normal.

Überhaupt. Da man sie nett bis zu eienr Entaldeschlußspannung laden kann. Wie geschrieben, bei 4 Zellen (2s2p), wenn man sie (bei 25°C) bis auf 8,4V mit 0,5A lädt, hat man sie immerhin zu über 90% voll. Das kleine Resterl verschenkt man halt, respektive bekommt es über die Lebensdauer wieder gutgeschrieben.

Der Vorteil ist, daß die 0,5 A vom Dynamo (oder wieviel es immer halt sind) entweder voll verwertet werden oder ganz getrennt ist (also Dynamo im Leerlauf).

Was man dann aus den 7,2V macht ist ja wieder ganz was Andreas.

Hallo PeLu,

O.K., hast ja Recht. Mit Ladestrom meinte ich in dem Fall natürlich auch den potentiellen Überladestrom.
Mit "abkönnen" (lokaler Ausdruck) wollte ich sagen, möglicherweise sind die Zellen in der Lage, bei höheren Temperaturen die bei 500mA entstehenden Gase trotz leichter Überladung noch abzubauen und dadurch keinen Schaden zu nehmen?

Was würdest Du für eine Ladeschlussspannung empfehlen, ggf. abhängig von der zu erwartenden Maximaltemperatur? (angepasste Schaltung für Wüstenfüchse ).

Kannst Dich vermutlich bald bei der Optimierung selber austoben...

Gruß, Jens.

Da müßt ich Datenblätter wälzen. Ich weiß nur noch daß ich einmal eine Ladeschaltung für Bleiakkus hatte wo sich die (Temperatur-) Kennlinie einer Diode oder eines Transistors wunderschön mit der Ladespannung des Akkus vergleichen ließ. Vielleicht kann das hier wer aus dem Ärmel schütteln.
Auch bei NiXX Zellen täte ich es so halten, daß die einfach nie ganz voll werden, also kurz vorher schon abschalten.

Danke für die kulturelle Nachhilfe.

Wandler bei denen 5V rauskommt gibt es ja zuhauf, deswegen tät' ich persönlich mich ned so auf 4x NiXX festlegen.
Oder wenn dann auf 12V.

Als fortgeschrittenes Projekt halt' ich trotzdem einen Leistungsmaximierer für sinnvoll. Das wird es ja vermutlich bald relativ fertig zu kaufen geben.

Hallo Forumladerleute :-)

Ich habe die ganze Komponenten bestellt und hoffe das ich die Lader die nächste Wochen basteln kann (drücke die Daüme)...

Wie schaut es aus mit die Bilder vom Lader und Gehäuse?

Radl der Welt,.
Marc

Hallo Marc!
Tja, wir warten da alle gespannt auf die "neue" Version der Webseite, die ja Patrick "für (nach) Ostern" angekündigt hat...

Ansonsten, wenn es dringend ist, mit den Bildern, schreib mich an (PN), hab die Bilder auf einem meiner Online-Alben.

Hallo Patrick!
Ostern ist ja nun mittlerweile auch schon ein paar Tage vorbei und da du ja die neue Webseite für Ostern angekündigt (bzw. für kurz danach) hast, frag ich mal einfach nach, wie denn so der Stand der Dinge ist.
Es gibt da einige Leute, die da auf die Bilder warten, wie auch einige, die Änderungs- + Verbesserungsvorschläge haben.

Leider funktionieren die links momentan alle nicht.

PS: Hat sich erledigt. Funkioniert.

Hallo zusammen!
Leider ist die schon lange angekündigte "neue" (erweiterte + ergänzte) HP immer noch nicht online bzw. fertig.

Die ersten Geräte sind ja vermutlich nun schon in Betrieb, wie sind denn so die ersten Erfahrungen? - Mit dem den von uns ausgesuchten Bauteilen, mit dem Bau allgemein und vor allem mit dem Betrieb?
Langzeiterfahrungen gibts da natürlich noch nicht, aber zumindest ein paar erste Rückmeldungen wären nicht schlecht.

Mein Ur-Prototyp werd ich noch mal ein bisserl umstricken müssen, da es mit dem GPS, so wie geplant nicht funktioniert (direkt parallel an den Akkus angeschlossen). Das Gerät (60CSX) braucht min. 7,4-7,6V um umzuschalten auf "externe Spannungsversorgung".
Als Nennspannung nimmt das Gerät offiziell 10-32V.
Werde mal das ganze direkt nach dem Gleichrichter + Elko anschliessen und schauen...

Oder eine fünfte Zelle dazu....

Reicht nicht. 2 Zellen dazu- dann muss aber der Spannungsregler ganz anders sein. Der Versuch von Markus (Anschluss vor Spannungsregler, also die 2.5mm Klinke) kann während der Fahrt durchaus gehen.

Gruss, Jens.

Hallo Jens (und alle anderen)!
Da ja leider die HP immer noch nicht fertig ist (bzw. mit den weiteren Inhalten ergänzt wurde) und immer wieder Anfragen eintrudeln wg. Fotos, hab ich mal ein paar Fotos online gestellt. Die Daten (Schaltplan etc.) gibts weiterhin unter der bereits bekannten Adresse (s. 1. Beitrag von mir in diesem Thema).
Hier der Link zum Online-Album.

Hallo Markus,

das Gerät ist fertig, Montage ganz easy (haben die Azubis sauber hinbekommen ). Fahre deshalb ab Donnerstag den Ruhrradweg und anderes, damit die vollen Akkus mal entladen werden. (nicht durch den SON, sondern andere Verbraucher) .

Dir und Jens nochmal herzlichen Dank für eure Arbeit

Hallo Michael!
Wenn deine Azubis das so gut gemacht haben, dann mach doch mal ein paar (gute!!!) Fotos, das man mal verschiedene Versionen der Geräte online stellen kann.

Hallo
lasse ich hier mal die Frage Konstantstromladung weg und bleibe bei der vorliegenden Version mit Konstantspannung. Bei mir - mit alten NiCd Akkus funktioniert das erstaunlich gut. Da 'knallt' auch wider Erwarten nichts durch (womit ich meine dass die Akkus bei der Überladung geschädigt werden) Ich denke es liegt in erster Linie aber an der Strombegrenzung des Dynamos - am Netzteil mit 5A 'brutzelte' es die Akkus voll ....

Jetzt habe ich das Gerät auch auf 12V bzw. 9V aufgebohrt - dazu einfach nur den 7806 Stabi gegen einen LM317T (Achtung: anderes Pinout) getauscht und ein Poti sowie erforderlichen 240 ohm 'Querwiderstand' hinzugeschustert. Alles andere (bis auf die zweite Diode) blieb. Damit wirds regelbar von 2 - 10 Zellen (16 Stück gingen aber erstaunlicherweise auch - mit Novakeck Nabeldynamo ....) . Das nurmal eben so zwischendurch.

Und weils schöhn billig ist: Die Versuche machte ich in einer 40 mm PE-Rohr Schiebemuffe als Gehäuse (Abwasserrohr aus Baumarkt für 80 ct.) mit zwei Deckeln. Das ist wasserdicht, nach Wunsch zu lackieren (bei HT-Rohr) und 'kostnix'.
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Was ich absolut nicht hinbekomme ist eine automatische Umschaltung 'Laden/ Fahrlicht' über die B&M Sensorkontakte und Mimik. Wenn da einer 'ne Idee hat könnte er/sie mir mal denken helfen (obwohl mit dem Denken ists bei mir auch nicht immer ganz weit her )

Gruss Svenja

Hallo Svenja,

genau, habe ich evt. vergessen zu erwähnen, die Schaltung ist auch für die alten NiCd-Zellen geeignet.

Sehe ich auch so (ist dadurch eben doch Konstantstrom mit anschliessender Konstantspannung zur Ladungserhaltung)
Wir sollten in der Tat darauf hinweisen, diese Schaltung nur an Dynamo oder schwachem (1A?) Netzteil zu verwenden, gut dass Dein Spannungsregler noch lebt

Super, Prinzip verstanden und sauber abgewandelt .
Auch meine 2. 'Hilfsdiode' zur Feinabstimmung der Ausgangsspannung durch Anhebung des 0-Potentials hast Du gefunden und als überflüssig (dank des einstellbaren Reglers!) entsorgt. Rechne bitte nur mal die Vorwiderstände der Duo-Diode durch, hab zwar einige Sicherheit dringehabt, könnte aber bei Deiner Betriebsspannung knapp werden (evt. auch Zenerdiode mit höherer Spannung nehmen).
Tja, erstaunlich welch hohe Spitzenspannungen Dynamos erreichen, oder?

Damit gibst Du eine schöne Anleitung wie es extrem preiswert auch geht. Die Elektronik kostet ja auch fast nix- die Hauptkosten sind Gehäuse, Halterungen, Schalter und Kabeldurchführungen!

Also das es mit dem Denken nicht weit her ist möchte ich jetzt mal stark anzweifeln
Ich habe leider keinen Bumm-Sensor. Aber die haben doch sicher einen geschalteten Ausgang für das Rücklicht. Da könntest Du z.B. ein Relais mit ranhängen (gibt es ganz klein mit winzigen Stromverbräuchen, sind auch rüttelfest). Wenn Rücklicht an->Relais zieht->Ladegerät wird abgetrennt, Rücklicht aus->Relais fällt ab->Ladegerät kriegt wieder Saft
Ist vielleicht die einfachste Variante.

Bastelnde Grüße,
Jens.

Hallo Jens und Svenja,


Sind denn diese kleinen Steckernetzteile wirklich Strombegrenzt? Ich fürchte, die haben, wenn überhaupt, höchstens eine Überstromschutz(ab)schaltung drin. Zum Testen hab ich immer ein uraltes Universalladegerät aus dem Modellbau genutzt. Das ist eine 500mA Konstantstromquelle und funzt prima.
Bei Verwendung dieser kleinen Universalnetzteile als Energiequelle für den Akkulader sollte man vielleicht sicherheitshalber mittels einer Ladekontrollbirne den Strom begrenzen, um auf der sicheren Seite zu sein, denn der Aufbau solcher Steckernetzteile ist ja oft leider sehr minimalistisch.

Achja, bei Ladeschluß habe ich übrigens am Eingang des Akkuladers bis zu 18V @ 500mA bei Gleichspannungseinspeisung gemessen. Ladespannung an den Akkus ist dann 5,84 V - also knackevoll.
Der Spannungsregler wird dann schon ganz gut warm, der Varistor entwickelt keine spürbare Abwärme, ebenso wie die Akkus.

Grüße,
André

Hallo André,


Gute Idee.


Der Varistor kommt dann erst so ab etwa 24V- dann aber gewaltig! Probiert das bitte nicht am Netzteil- der Varistor wird hier schneller warm als der Thermoschalter abschalten kann. (stinkt übrigens prima )
Am Dynamo funktioniert diese Notabschaltung aber, die Aufheizung ist nicht so schnell wie an den starken Netzteilen.
Letztendlich soll ja vor allem der Spannungsregler gegen Spannungen über 35V geschützt werden- und die erreicht man mit Dynamo nur mit recht hohen Geschwindigkeiten (ich sag jetzt mal mind. 45km/h dauerhaft bei gleichzeitig bereits vollen Akkus)

Grüße von
Jens.

Hallo Jens
das Relais war mein allererster Gedanke - leider Pustekuchen .
Da stellt sich folgendes bei raus - selbst bei auf 250mA 'abgeregeltem' Lader: Wenns Licht angeht (Sensor) bricht die Spannung/ Strom am 'Rücklichtkontakt' auf 1mA / 0.5V zusammen. Ob mit oder ohne Rücklicht ist dabei egal.

Ich löste es nun über Optorelais (quasi Optokoppler aber mit 'Öffnerkontakt'). Die Dinger kosten allerdings 'ne 'Markfuffzig' , sind schwer zu beziehen und wenn nur VPE-weise. (So ab 100 Stck. ....) Problem ist: Die halten wohl - aber was passiert wenn der Lader zum Bsp. 'nen 'Wackel' hat (schlechter Akkukontakt etc.) und die vollen Strom ziehen ? Irgendwann rauchen die die Friedenspfeife

Das habe ich durch 'ne Zehnerdiode begrenzt (2V oder 5V Stabbi funzt da nicht) - wenn die aber 'spinnt' denn geht leider das Licht aus ....
... also im Sinne zuverlässiger Verkehrssicherheit und so nicht der Geheimtip !! !!

Der Weg der bisher geht - allerdings voll 'batterieabhängig '- ist 'ne echte Versorgungsspannung über die Akkus zu entnehmen. Dann gehts auch mit Relais und z.Bsp. ULN2804. Der Lader kann dann nur zuschalten wenns Fahrlicht 'AUS' ist - und wird (schlauerweise) bei vollen Akkus gleich mit abgeschaltet. Ganz leere Akkus lassen sich aber so _nicht_ reannimieren ....

Es geht - alles aber nur mit Einschränkungen. Die 'Killer-Applikation' ists noch nicht .... Gehen würde es wahrscheinlich sicher wenn der Lader bei gewisser 'Unterspannung' ganz getrennt wird. Damit meine ich: Wenn das Licht angeht bricht ja die Spannung zusammen und weder Licht noch Lader funzen richtig. Da müsste der Lader abschalten - das Relais zieht an und die Mimik ist bis das Licht wieder ausgeht verriegelt.

Was denn allerdings mit dem Standlicht passiert, und/oder wie das gepuffert werden müsste ????
Ich bin da grad wieder bei - weils regnet ....
Gruss
Svenja

Hallo Svenja,

Hätte ich jetzt keine Idee wie das bei Deinem variablen Lader geht.

Nochmal zu unserer beider Ausgangsidee:
wenn Du jetzt mit dem gesteuerten Rücklichtkontakt nicht nur den Lader abschaltest sondern gleichzeitig die Frontbirne (incl. Rücklicht natürlich ) zuschaltest sollte es gehen.
Also das Bumm-Licht umbauen? (keine direkte Schaltung der Birne mehr sondern Betrieb von extern?)


Grübelnde Grüße,
Jens.

Hallo Jens,

das Licht mit dem Relais schalten würde ich dann aber nicht, sondern nur den Akkulader parallel zuschalten, wenn das Rücklicht keine Spannung bekommt. Schließlich soll die Sensor-Elektronik im Frontscheinwerfer ja das Relais schalten, oder? Also muß die Elektronik in selbigen auch immer versorgt werden, sonst ist es nur ein "ein mal aus" - Schalter.

Grüße,
André

Hallo André,

nein, nein, ich meine das so:

Innerhalb der Bumm-Lampe müsste die direkte Zuschaltung der Halo-Birne( ) entfernt und gegen ein Kabel Birne-> Relais ersetzt werden.

Sensor-Elektronik ist immer am Saft, schaltet dann entweder auf Lader oder Licht (über besagtes Kabel) um.
Diese Umschaltung könnte das Relais übernehmen.

So dachte ich das

Aufklärende Grüsse,
Jens.

Hallo
ich gebe noch mal eben vor wie es genau bei mir aussieht. Hab grad nochmal dran gemessen.

a) Ich habe den Bumm Dioden senso plus (auch den Halo Senso plus - ist aber Auslaufmodell. Neuanschaffungen würde ich nur noch D'Lumotecs widmen). Das Rücklicht ist ein Bumm Diodenschniepel.

b) Ich habe eigentlich keine gesicherte (externe) Versorgungsspannung. Der Punkt ist wichtig da Bumm die auch nicht hat .... es aber irgendwie trotzdem (zuverlässig) geht.

c) Der Schalter fürs Rücklicht (da ist ja noch ein Kontaktpaar frei) im Bumm Dioden 'Front-Scheinwerfer' ist ein Schliesser. Das Rücklicht wird ja zum Nabendynamo hinzugeschaltet.

d) Ich habe ein einfaches Y-Kabel geschnitzt - wo ohne Umschaltung dann Lader und Licht parallel am Dynamo hängen

Was jetzt (reversibel) passiert:
(erstmal ohne Lader !)
Wenns Licht (vorne + hinten) angeht dann messe ich an dem freien Kontakt (also parallel zum Rücklicht) so zwischen (sofort beim anrollen) 4V und 8-12V (und etwas Strom) bei full Speed.

Hängt der Lader dran (und evtl. noch ein kleines Relais zum umschalten)
bricht die Spannung voll ein. Da ist 'Null Saft' hinter dem Kontakt. Die 'Bumm-Matik' schaltet aber das Licht - nur das ist natürlich recht schlapp. Die Spannung am Lader geht auch in die 'Knie' - der lädt aber bei >15 km/h denn doch noch 100mA.

Wie ich mir das nun denke:
Die Bumm-Matik sollte eigentlich ( möglichst auch ohne interne Scheinwerfermodifikation) immer im Vorrang bleiben (Tunneldurchfahrten etc.) - der Lader also abschalten.

Gut - bis dahin der 'Status Quo'.
Jetzt kommts erste Problem: Wie schalte ich den Lader überhaupt mit dem schliesserkontakt ab ??? (Gesetzt den Fall das Ding lieferte genug Power ? -- z.Bsp. ohne Rücklicht).
Das muss schonmal invertiert werden - prinzipiell ungeregelt, da der 'Strompfad' ja nicht die ganze 'Dynamoleistung' irgendwie so mit Z-Diode oder so gegen 'Masse' ziehen darf. Ein direkt eingeklemmtes 5V Relais machte jedenfalls bei dem Versuch so irgendwo bei 9V 'dicke Backen'. Und schon hing der Lader wieder drin ..... unds Licht war aus ....

Mit Optokoppler und Relais gehts ! Aber dazu bräuchte ich denn (eigentlich) eine feste Vcc. ????
Bis zu dieser Stelle das erste Problem !
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Im Scheinwerfer wäre ein Wechselkontakt die absolut einfachste (== geniale) Lösung ! Das würde sämtliche Fliegen mit einer Klappe schlagen !

Den Diodenscheinwerfer seziere ich nicht (ist noch Garantie drauf ....) aber mit dem Halogen würd ich das wagen. Das hätte aber auch nur Zweck (das Ganze ist zudem meines wissens in SMD) wenn der Rücklichtschaltkontakt dort per Relais gelöst ist ??? Was naheliegend ist, denn der Kontakt liefert geöffnet (also: Licht aus) absolut 'echte Null-Volt' . Wenn der Schliesser elektronisch durchschaltet geht da so 'einfach' auch nicht viel ...
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Nun noch kurz die (externe) Lösung die ich momentan favorisiere und die am Einfachsten gehen müsste ... (es aber bei mir nicht tut ...). Ein selbstleitender Mosfet. sobald der etwas 'Saft' über den 'Scheinwerfer-schliesserkontakt' bekommt sollte der ja 'anspringen' - und wäre ja auch gegen die 12V ++ (Überspannung) resistent. Pech nur: tut er nicht.

Bleibt also bisher nur der schöne HandKippWechselschalter - nur denn gehts Licht im Tunnel nicht an - und man bräuchte auch keinen Senso Scheinwerfer (die waren da aber dran ....)

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Was ich eben ganz vergaß (mal wieder ...) war zu messen was das Standlicht eigentlich macht ??? Letztesmal gings - da wars aber auch dunkel und der Lader abgeschaltet. Ich glaub aber darauf hats keine Auswirkungen weil das wohl nur intern über die Goldcaps gepuffert ist und nix auf die angezapften Kabels überträgt (?)

Hallo Jens.

Na, da habe ich dich dann wohl falsch verstanden.

Mein Gedankengang war, das Relais über den Rücklichtanschluß vom Scheinwerfer anzusteuern und via 1Ö oder gar 2Ö die Versorgung vom Dynamo zum Akkulader zu schalten.
Ist's hell genug, so liegt keine Spannung am Rücklichtanschluß an und das Relais ist abgefallen, also Öffner sind zu und Akkulader bekommt Energie vom Dynamo. Scheinwerfer leuchtet dann ja auch nicht.
Wird's dunkel, dann schaltet die Sensorelektronik im Scheinwerfer selbigen und den Anschluß für's Rücklicht ein, Relais zieht an, öffnet und der Akkulader wird sauber vom "Netz" abgeschaltet.
Standlichtelektronik wird ja erst bei eingeschalteter Beleuchtung versorgt/aktiv.

Einzigstes Problem könnte sein, wenn sich die Parallelschaltung von Sensorelektronik und Akkulader nicht vertragen - beide haben ja einen Eingangs(innen)widerstand und bilden dann zusammen den Lastwiderstand für den Dynamo. Lösung könnte dann sein, Akkulader und Scheinwerfer in Reihe zu schalten und mit dem Relais (dann 1S) den Eingang vom Akkulader bei Dunkelheit kurz zu schließen/zu überbrücken.
Ach ja, gleiches Problem tritt bei der Ansteuerung des Relais natürlich auch auf - auch hier müßte geprüft werden, ob die Relaisspule in Reihe oder parallel zum Rücklicht geschaltet werden muß.
Versuch und Irrtum könnte Aufklärung verschaffen - nachrechnen ginge natürlich auch.

Grüße,
André

Da wäre aber erst mal zu prüfen, ob der Senso die Lampe hochohmig schaltet (= Stromkreis öffnet) oder kurzschließt. Nur im letzteren Fall kann nämlich die Serienschaltung funktionieren. Ich wette aber 10:1, daß da hochohmig geschalten wird, weil nur so der Dynamo wirklich "entlastet" wird.

ciao Christian

Hallo Christian,

du hast Recht, eine geringe Chance hätte bestanden, daß die Sensorautomatik niederohmig schaltet - tut sie aber *definitiv* nicht (eben gemessen am BuM Oval Senso Plus - die Dynamospannung bricht bei Einschalten des Lichtes durch den Sensor deutlich ein).

Die gefragten Eingangswiderstände der Sensorschaltung und des Akkuladers hab ich jetzt aber noch nicht ermittelt, würde aber mal tippen, daß der Innenwiderstand der Sensorschaltung recht hochohmig ist (ein Vielfaches des Akkuladers) und somit der Akkulader parallel (zu-)geschaltet werden sollte. Aber wie schon gesagt - Versuch macht klug.

Grüße,
André

Edit: Ach ja, die Serienschaltung müßte auch funktionieren, wenn die Sensorschaltung einen sehr niederohmigen Eingangswiderstand hat.

Hallo Svenja,


Oh, alles klar.

Deshalb ja mein erster Gedanke mit dem Relais

Hatte ich nach Deinem 2. Posting schon verstanden. Die Dynamospannung bricht offensichtlich im Parallelbetrieb soweit ein, dass die Schaltmimik fürs Rücklicht nicht mehr arbeitet->Essig ists mit dem Relais und evt. auch mit anderen Schaltern wie Mosfet oder eigentlich auch Optokoppler.

Genau so sollte das sein.

Eben

Sorry, wusste ja nicht das es der Dioden ist- würd ich auch nicht machen (und ist ja auch für andere dann nicht mehr recht nachbaubar )

Achwo, das Ding ist nur über Goldcap gepuffert und mit einer zeitlich definierten Abschaltung versehen (würde sonst mit nachlassender Helligkeit fast 30min nachglimmen wie die nachgebauten LED-Rücklichter meines Sohnes ).

Also, neuer Weg:
Du hast ja selbst eine Unterspannungserkennung im Lader vorgeschlagen, das wird wohl der sicherste Weg sein!
Was hältst Du von einem selbsthaltenden Relais im Eingangsbereich des Forumsladers?
Leider sind aber heutzutage Einschalt- und Abfallspannung sehr weit auseinander- man müsste das mal ausprobieren (12V Printrelais schalten ab 8-9V, halten aber auch die im Eingangsbereich des Laders u.U. ankommenden 24V aus.... evt. Feinabstimmung mit Vorwiderstand vor Spule?), geht sowas besser elektronisch? Fet? Wie wird sich das mit Deinem variablen Lader vertragen?

Ziemlich ratlos,
Jens.

Hallo

... mein gestern entwickeltes Modell braucht leider-dummerweise anders wie gedacht in Konsequenz auch wieder eine 'Betriebsspannung'. Geht auch ohne - begann aber in ersten Tests böse zu 'knattern'. Besser: Schaltete sich bei einigen Akkusätzen (gestestet immer 4 Stck. NiCd) bei verschiedensten Geschwindigkeiten plötzlich selber ab - und denn wieder ein, und .... ('Klingeleffekt') - anscheinend 'bricht' die Dynamospannung, wenn der Lader voll 'Saft' zieht, nicht ganz unerheblich ein.

Den genauen Grund - und ob das 'wegzuoptimieren' ist - kenne ich aber auch noch nicht. Da es aus Eimern schüttet kann ich meine Meßapperatur z.Zt. nicht am 'Original' probieren.


Vielleicht nicht die klassische 'Selbsthaltung' (währe prinzipiell auch wieder Betriebsspannung nötig )- aber als ichs gestern las fielen mir hier herumliegende bistabile Relais (leider nur in 12V == Modellbahn) wieder ein. Die Ausführung 'säuft' leider den 'Saft' - F'manns 3 Amperewindungstechnik .... - aber mit mehr Kupfer auf der Trommel ist da vielleicht die Chance !
a) da die sich selber abschalten (könnten) brennen die beim Stromstoß nicht durch.
b) die könnten sich den 'Saft-Stoß' zum Umschalten (Kontakt am Scheinwerfer = EIN) so auch direkt vom Dynamo holen.

c) Nachteil: Die haben keine definierte 'Startposition'. In der falschen Stellung gestartet springt die Umschaltung nicht mehr an - z.Bsp. wenn ich in voller Fahrt das Kabel vom Dynamo abziehe, dann anhalte zu 'reparieren' und es genau im Moment des Anfahrens dunkel wird .... (oder so ähnlich wars).


Die Hysterese (oder wie der Hr. Prof. G. immer sagte: 'substantiente Reaktanz' [war es glaube ich ? - aber sollte der Hr. G. mittlerweile vom Atomkrafttrip befreit radfahren und hier mitlesen darf er trotzdem nicht für sich in Anspruch nehmen er habe was vermitteln können ....]) ist echt bei einigen Typen das Handikap. 5V Reedrelais waren im versuch echte Klebekontakte - mit etwas Vorschalteaufwand (Kondensator/ Widerstand) könnte da aber vielleicht noch was 'hingefeilt' werden. (probieren geht über studieren !)


Da gibts eigentlich (was Beschädigung der Bauteile betrifft) keine Probleme. Da wurde noch nichts warm etc. Was allerdings steigt ist die Verlustleistung. (zusätzliche Stabilisierung etc. )
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Zur Verlustleistung noch: Bei '12V' (hierbei zu beachten: die akkus haben ja 1.2V - Batterien hätten 1.5V Nennspannung. (4 NiCd Zellen sind ca. 5V ) - Deswegen einigte ich mich 'intern' darauf ZellenVoltZahl bei 1.5V anzusetzen. == 12V sind bei mir 8 Zellen !!!)
haut die 'Mechanik' mit dem SON am Besten rein. Die Ladung meiner zwei 'AkkuLaternen (je 4 Zellen) mit 0815 950 mA NiCd's von 'leer' auf 'proppevoll' dauerte gestern genau 2.5h bei 490 ++ mA Ladestrom. Das haut der Lader - mit dementsprechend hingedrehter Spannung - ab 20km/h raus.
Bei 6V (4 Zellen und das auch schohn mehrfach mit anderen Nabendynamos getestet) erreiche ich nur bis knapp 300mA Ladestrom und der Regler wird gut warm. Oder um auf 450 mA Ladestrom zu kommen müsste ich den Regler auf >9V aufdrehen was dann aber zuviel ist und die Akkus werden heiß.

Insofern scheint der Betriebspunkt bei 12V (8 Zellen auch mit 2300 mA NiMH Zellen probiert) irgendwie 'optimal' getroffen.
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Noch kurz zum SON weils mir gemessen auffiel (beim treten merke ichs eigentlich nicht so): Da der 'abgeschaltet' deutlich weniger (Leerlauf)verluste hat wäre es eigentlich schade den bei normaler Fahrt und unbenutztem Lader unnütz mit 'Steuerstrom' (für die Elektronik) zu belasten. Deswegen empfiehlt sich, um die Vorteile des SON's voll 'auszukosten' da immer der Handausschalter ! Mal ungefähr ausgemessen fiel mir dabei gestern auf dass selbst die SensoMatik da schon 'kontraproduktive' Auswirkungen hat. Man drückt das tolle Teil ohne 'AllesAus' künstlich auf 'Reibungswerte' anderer Fabrikate

Bei den üblichen Nabendynamos fällts higegen nicht auf. Die brummen eh mit 8 Watt im eigenem Saft und wenns Licht angeht laufen die eher leichter ..............

Gruss
Svenja

Hallöle!

Ich bin gerade auf diesen und den vorangegangenen Thread gestoßen und muss sagen: Bin schwer begeistert! Nur: Haltet mich jetzt nicht blind, aber WO IN ALLER WELT gibt's die hier angekündigte Anleitung zum Nachbauen???



Viele Grüße, Ariane

unter http://www.forumslader.de.vu/

Besten Dank!!!!

Hallo Jens,

die Idee mit einem traditionellen Ladegerät kam mir nur, da mir einfach die Zeit für einen Nachbau des Forumsladers fehlt.

Die Bilder sind leider immer noch nicht online. Ich hatte ja schon einmal einen ersten Entwurf für eine Online-Präsentation des Forumsladers erstellt und dabei waren auch mehrere Bilder dabei (im Web!).
Patrick wollt dann das Online-Stellen übernehmen und ich habe ihm auch die web-fertigen Bilder mitgeschickt. Warum die nun immer noch online sind, verstehen ich nicht . Der ganze Webauftritt ist gemessen am Bau des Forumsladers eigentlich ein Klacks.
Auf jeden Fall bin ich auch am Nachbau interessiert, nur der Aufwand... . Findet sich den niemand, der etwas Zeit hat und eine kleine Serie fertigen kann???

Alternativ könnte man vielleicht auch eine Art Bausatz zusammenstellen, was den Nachbau schon wesentlich erleichtern würde. Allerdings brauchen wir dann zuerst einmal eine Stückliste, auch mit mechanischen Bauteilen.

Noch eine fachliche Frage,

wenn der Forumslader vier Akkus speist, die wiederum den internen Akku eines PDAs puffern, erfüllt der Forumslader praktisch die Funktion einer permanenten Spannungsquelle. Die Akkus dürften sich also eigentlich nie entladen.

Funktioniert so etwas über 4 Wochen hinweg, ohne das die Akkus schaden nehmen?
Oder sollte man den Lader nur z.B. jeden 2. Tag benutzen?
Wie verhalten sich Akkus, wenn Sie nicht richtig entladen und ständig neu aufgeladen werden? Wäre es sinnvoll, eine Entladefunktion im Forumslader zu integrieren?

Sorry, falls schon mal einige Fragen gestellt wurden. Aber die Threads zum Forumslader laufen nun insgesamt schon so lange, da wäre es zweckmäßig, mal einige zentrale Fragen auf einer Webseite zusammenzufassen.

Hallo,

Ja.

Gruß, Andreas

Hallo Matthias,

Genau so ist es. Falls der PDA mehr Strom benötigen sollte als der Dynamo liefern kann ist es immerhin möglich, ihn sehr lange zu verwenden (nur der Mehrstrom wird ja aus den Akkus entnommen)- muss er halt irgendwann ausgeschaltet und die Akkus wieder nachgeladen werden. (wieviel Strom braucht denn eigentlich so ein PDA? Falls unter 500mA-> ewige Betriebsdauer, falls mehr->siehe oben)

Das geht richtig lange so. Ich fahre mit einer 12V-Standlichtanlage, die Ladetechnik ist dort abgeschaut. Bei mir werden 9 Akkus immer nachgeladen (sie dienen halt als Standlichtversorgung und für sonstiges) und das seit jetzt etwa 1.5Jahren und über 20000km. Allerdings kenne ich die aktuelle Restkapazität meiner Akkus nicht, wollt ich auch bei Gelegenheit mal messen.

Wie wahr, wie wahr.
Lese ich das richtig, es gibt noch nicht mal eine Stückliste?
Also ich hatte die aber wenigstens für die Prototypenteile gemacht

Hier muss sich echt was ändern. Wer kann, wer hat noch nicht
Deine Probewebseite von damals hatte ich auch gesehen, war doch gar nicht schlecht- Patrick, wie sieht es aus- soll jemand anderes die Webseitenaktionen übernehmen? (Die Reisesaison hat inzwischen begonnen, einige Sommerreisende könnten es aber noch schaffen sich was zu bauen. Und es gibt inzwischen mehrere Erweiterungen und Varianten dieses Laders, all das wartet auf Öffentlichkeit )

Grüße von Jens.

Es geht Ihnen gut .-)
Man soll die Batterien gar nicht zuweit entladen. Bei geringerer Entladetiefe ist die entnehmbare Kapazität (über die Lebensdauer gerechnet) höher.

Um den Konsum anzukurbeln? .-)

Hallo Leute

Ich bin gerade das Ladegerät ans basteln und habe mich überlegt meine Ipodbatterie auch damit zu laden. Das sollte über die 3.5mm Buchse gehen oder? Was für Teile brauche ich dann noch zusätzlich (habe null Elektro-ahnung)?
Oder ist laden von einem Ipod mit dem Lader unmöglich?

Radl der Welt (bald mit Lader),
Radholländer Marc

Ich kenn jetzt die Anforderungen an eine Energiequelle vom IPod nicht, nehme aber mal an, daß er (wie auch die meisten PDAs) 5V @ 2000mA will.
Je nachdem, wie tollerant der IPod bei der Eingangsspannung ist, solltest du evtl. noch einen Spannungsregler dazwischen schalten, denn an dem geregelten 3,5mm Klinkenbuchsenausgang des Akkuladers kann die Spg. bis über 6V gehen (lastfrei gemessen ohne Akkus - lastfrei mit voll geladenen Akkus so bei 5,9V - Energiequelle: 500mA Gleichstrom mit max. 24V). Ob zusätzlich eine Strombegrenzung von Nöten ist, hängt von der Ladeelektronik im IPod ab - ich vermute aber mal nein.

Im günstigsten Fall kannst du den IPod direkt an die 3,5mm Klinkenbuchse anschließen.

In PDA-Foren gab/gibt es immer mal wieder Gerüchte, das man PDAs auch durch Unterspannung an den Eingängen töten kann (möglicherweise, weil dann die interne Ladeelektronik nicht mehr zuverlässig funktioniert). Was da dran ist, kann ich nicht beurteilen. Mein Zaurus hat es bisher zumindest überlebt, wenn ich ihn direkt mit 4 AA-Zellen befeuert habe.

Grüße,
André

Hoi,

Hmmm, habe Angst meine tolle Ipod zu sprengen
Hier was er haben kann:
According to the datasheet, I can supply up to 200mA @ 5V, run off input voltages as low as 0.7V and the efficiency is about 85% with 2 AA batteries. The chip also runs at 500KHz which is pretty fast and means that the inductor can be pretty small (~22uH)

Mann kann Ipods auch über den PKW zigarretten anzunder laden:
http://www.pczocker.de/xanario_pinfo.php...aign=pangora_fd

Habe keine ahnung wie die LKW anzunder funktionieren... Wäre das eine sichere Option?
Sonst gibt es noch externe Batterie-adapter zu kaufen/basteln aber wie gut die funktionieren weiss ich nicht... Ich kann mein Ipod dann mit Forumlader AA Batterien füttern....

Fertigkauf (17E oder 50E)
http://www.pda-shop.net/product_info.php?products_id=31275&refer=fd
http://catalog.belkin.com/IWCatProductPage.process?Product_Id=148969

Noch mehr basteln (aber kann alles als Paket bestellen, 20$)...
http://www.instructables.com/ex/i/1686FF3E41011029AC23001143E7E506/?ALLSTEPS

Wie gesagt habe ich 2 linker Elektrohände also einfacher wäre für mich immer besser

Radl der Welt (mit 2 linker Elektrohände),
Marc

Diese seperate Lösung würde mir am ehesten zusagen. Wenn du sicher schadlos über USB laden willst, solltest du in einem Spannungsbereich zwischen 4,75V und 5,25V bleiben. Den 3,5mm Ausgang des Akkuladers gesichert auf diesen Spannungsbereich zu regeln, ist IMO nicht so ganz einfach - bleibe höchstens, den ungeregelten/ungebufferten 2,5mm Ausgang mit einem Linearregler zu beschalten.
Für einen weiteren Linearregler an der gebufferten 3,5mm Buchse ist die Spannungsdifferenz zu gering.

Hat der IPod keinen extra Anschluß für ein Steckernetzteil? Diese Anschlüsse sind für gewöhnlich bzgl. Spg. toleranter ausgelegt. Vielleicht gibt ja das Handbuch was her?

Ladekabel für den Zigarrettenanschluß im PKW (12V) oder LKW (24V) solltest du m.E. vergessen, da wird der meiste Aufwand betrieben, um überhaupt erst einmal eine halbwegs saubere Spannung zu bekommen.

Grüße,
André

Hi,

Danke für die hilfe

Der Ipod hat hinten eine ganz komische Steckdose und diese kann man mit einem Kabel (eine Seite komisch männlich, andere Seite USB männlich) an den Rechner anschließen zum aufladen usw. Aber man kann den Ipod auch direkt über der komische Steckerdose laden...

Ich finde das Elektrobasteln ganz schwierig und habe mich jetzt so ein Fertigteil besorgt für 20E. Sollte angeblich 2 AA's essen:

http://www.pda-shop.net/product_info.php?products_id=31275&refer=Froogle

Ich probiere es so bald wie möglich aus aber erst der Lader fertigbasteln

Radl der Welt (mit Ipodlader),
Whisky

Das trifft zweifellos für Blei-Akkus zu, nicht aber für NiMH, bei denen kommt es sonst - sicherlich mehr oder weniger deutlich - zum Memory-Effekt. Ich habe das schon erlebt, aber mit mehrmaligen Entladen und wieder Aufladen in einem Ladegerät, das beides unterstützt, kann das ggf. wieder rückgängig gemacht werden (auch Formieren genannt).

Die Frage ist nur, in wieweit sich dies tatsächlich im Einsatz mit dem Forumslader auswirkt. Wie Jens berichtete, offensichtlich doch nicht so stark.

Das Schöne am Ladegerät per Nabendynamo ist ja, das es praktisch zu gar keiner Entladung kommt, da die Akkus ständig nachgeladen werden. Der interne Akku im PDA hat wohl knapp 1000 mAh Kapazität und hält so ca. 3-4 h. Damit liegt die Stromaufnahme auf jeden Fall deutlich unter dem Ladestrom, wenn dieser ca. 500 mA beträgt.
Also kurz gesagt, es gibt damit also keine Probleme.

Von NiMH Zellen wird gemeinhin behauptet, daß sie keinen Memory-Effekt aufweisen. Allerdings haben sie eine recht starke Selbstentladung, sodaß sie bei längerer Lagerung ihren Ladung verlieren, woraus ein dem Memory-Effekt sehr ähnlicher Effekt resultieren kann - die entnehmbare Kapazität kann sinken. Daher sollte man sie des öfteren mal nachladen (ich tue das min. Quartalsweise). Teilzyklen sind jedoch in keiner Weise schädlich, sondern, im Gegenteil, gegenüber Vollzyklen eher lebenszeitverlängernd.

Tiefentladung ist für alle Akkutypen sehr stressend und lebensdauerverkürzend. Ebenso wie zu hohe Entladeströme oder Überladung.

Nur die NiCd Zellen weisen den Memory-Effekt auf, hier sollte man nach möglichkeit die Akkus in sog. Vollzyklen nutzen - eine Tiefentladung ist jedoch auch zu vermeiden.

*Klugscheißmodus aus*

Grüße,
André

Den gibt es nur im Labor, im Marketing und im Märchen. Wennst nicht dran glaubst, dann hast ihn auch nicht. Ich hab in den letzten 25 Jahren schon hunderte Seite (und das ist nicht übertrieben) zu diesem Thema geschrieben.
Er wirkt sich werder bei NiCd noch bei NiMH aus.
Und selbst wenn man ihn im Labor bei manchen NiCd Zellen hervorrufen kann, ist er recht harmlos, da nur für einen Teil der Entladung die Spannung um ca. 0,15V/Zelle niedriger ist. Die Kapazität (in Ah) bleibt gleich.
Ich hab' schon ziemlich viele Fehlfunktionen erlebt die auf diesen Effekt geschoben wurden (und danach die Suche abgebrochen wurde) und es war natürlich immer was anderes.
Es gibt einige andere Erscheinungen, die nix mit Teilentladungen zu tun haben, die aber dann auch gern auf dieselben geschoben werden.

Ich lass mich ja gern belehren, aber woran liegt's dann, wenn Akkus an Kapazität verlieren, die immer nicht richtig entladen wurden?

In einem relativ guten Ladegerät (Ansmann Powerline 5) wurde die Akkus nur noch unvollständig (nur für kurze Zeit) geladen. Wenn ich die Akkus dann mehrfach im Laderät entladen und wieder geladen habe, hatte sie sich, wie man sagt "erholt". Egal wie auch immer, die Speicherkapazität war nachher deutlich höher.

Der Begriff "Memory-Effekt" ist doch gerade nur eine höchst ungenaue Beschreibung für diese Effekte. Ist mir aber letztlich aber auch egal, ich weiß jetzt, dass es sich bei anderen nicht groß auswirkt, und damit sollten wir's belassen.

Du mußt die beiden Dinge trennen.
Die allermeisten Akkus werden nur teilentladen. Und bei manchen treten Kapazitätsproblem auf. Das eine hat mit dem anderen nix zu tun. Zumeist sind es Ladefehler, z.B. Überladen.
Der häufigste Tod bei Batterien (Batterie = mehrer Zellen (in diesem Falle Akkus) in Serie) ist daß die schwächste Zelle bei Tiefentladungen umgepolt wird (zuerst eine Elektrode, das halten die NiXX Zelle erstaunlich gut aus, dann die zweite, dann hat die Zelle weitere Schäden und wird das nächste Mal umso früher schwach). Aber so ist das eben bei sinnvollem Aufwand. Akkus sind auch nur Verbrauchsmaterial.

So,

ich hatte ja versprochen meine Dauerlaufakkus mal in der Kapazität zu überprüfen.

Also um es kurz zu machen, die Dinger sind wie neu.
Akkus sind 9 Stk. 2.1Ah GP, ich hatte jetzt 4h10min Dauerlicht bei 480mA Stromabnahme (Vorder- und Rücklicht LED an Linearreglern in Konstantstromschaltung- nicht sehr effektiv, ich weiss).
Anfangszellspannung 1.4V, Endspannung 0.9V.

Also haben die Dinger nach 20000km bei Temperaturen zwischen -23°C und 35°C beim Laden noch ziemlich volle Kapazität.


Also, nichts spricht gegen das Ladeprinzip, die Akkus werden voll und halten auch bei Betriebsbedingungen ausserhalb jeden Datenblatts (wenigstens tun meine dies )


Dauergeladene Grüsse,
Jens.

Das Forumsladegerät scheint mir sehr interessant, aber momentan ist der Varistoren-Markt leergefegt. Varistoren sind bei Conrad nicht lieferbar. Am 1. Juni wurde ich vertröstet auf 16. Juni und jetzt verspricht Conrad den 7.8. als Liefertermin. An meinem Wohnort Karlsruhe gibt es auch einen unabhängigen freien Elektronik-Teilehändler. Der sagt auch, daß momentan nicht an die Varistoren ranzukommen ist. Es ist, als ob das Werk abgebrannt sei.
Weiß jemand was?

Wär meiner Lebtag nicht drauf gekommen...

Das DU der Lokomotivführer bist.

Willkommen im Forum.

Halt nachträglich.


Gruß Mario

Hallo,

ist ja ein Ding

Falls Du schnell doch noch ein Ladegerät bauen möchtest- lass Varistor und Thermoschalter erstmal weg (evt. Drahtbrücke für späteren Schaltereinbau reinsetzen). An den Dioden siehst Du ja ob die Akkus so langsam voll sind.
Wenn sie recht voll sind und es kommt eine ordentliche Abfahrt- einfach auf Licht umschalten und es kann auch nichts passieren.
Später dann kannst Du ja die Überspannungssicherung nachrüsten, nur falls Du das Gerät jetzt schnell brauchst...


Grüsse von Jens.

Gute Idee, dann kann ich schon mal probieren und Erfahrungen sammeln, brauchen tue ich das Gerät erst im Oktober für eine Chile-Reise (war letztes Jahr schon dort, wunderbar), für Foto und GPS ist eben eine Nachlademöglichkeit günstig, und Campingplätze mit Stromanschlüssen sind dort nicht üblich
Wenn ich den Varistor bekommen habe, gebe ich es hier bekannt.

Hallo Peter,

ich hatte schon vor 3 Wochen Probleme mit dem Varistor bei Conrad. Bekommen habe ich dann welche bei REichelt oder bei Westfalia (weiss ich nicht mehr genau).

Wenns da nichts mehr gibt habe ich noch 2 zu übrig, dann melde dich bei mir. adrfreia@web.de

ich will auch noch gleich ein dickes Lob an die fleissigen Entwickler loswerden. Ich, als Nur-Flugzeugbau-Ingenieur, habe ja meine Probleme mit der Elektrik, aber mein Forumslader scheint zu funktionieren, für die Akkus + für mein Nokia 1110 an dem ungeregelten Anschluss.

Gruss Jochen

jetzt gerade ist der Varistor gerade bei conrad wieder lieferbar.

args, da steht ja noch was hinter... vergeßt es.....


Gruß
Bene

Nicht hauen! Mir qualmt der Kopf, habe grade die Beschreibung gelesen.
In Sachen Elektrik/Elektronik habe ich 2 linke Hände - und alles Däumchen. Das bekomme ich niemals zusammengebaut Haben nicht die Handys alle verschiedene Ladespannung, jedes sein eigenes Ladegerät? Kann man auch den Laptop damit laden?
Ich kann mir nicht im geringsten vorstellen, was diese Schaltung bedeutet. Selbst die Fahrradbeleuchtung ist mir ein Horror, auch das ganz einfache mit Seitenläufer... Lieber nen Rahmen wechseln als einen Fehler in der Beleuchtung suchen...

Aber ich hätte so ein Gerät sehr gern, kann sich jemand erbarmen, mir das zu bauen? Wegen Produkthaftung oder so - das würde natürlich voll auf meine Kappe gehen! Ich habe einen Seitenläufer Nordlicht und genau da hängt meine Laptop-Tasche.
Ich würde dafür einen Tubus Ergo Low-Rider und ein Wikipress-Buch Fahrräder spenden ???

Hallo Ralf!
Die Beschreibungen scheinst ja gelesen zu haben, da stand das Funktionsprinzip ja ausführlich erklärt drinnen. Das du es trotzdem nicht verstanden hast, das hat aber nix mit deinen 10 Daumen zu tun!

Das jeweilige Ladekabel für das eigene Händy muss jeweils auf das Händymodell abgestimmt (entsprechend konfektioniert werden) werden, von wegen unterschiedlicher Ladespannungen für unterschiedliche Modelle...

Du hast einen Nordlicht-Seitenläufer-Dynamo montiert und möchtest unsere Schaltung nutzen? Naja, es wird funktionieren, aber es wird dir nicht lange Freude bereiten u.U.!
Denn du wirst - um z.B. 4 Mignons voll zu laden - mehr Energie reinstecken (sprich längere Strecke) müssen, als bei einem Nabendynamo (Son o. Shimanno ist grundsätzlich erst mal egal)... Was zum einen auf die Dauer anstrengend ist und dir auf den Keks gehen wird...

Laptop laden: Das wird mit der jetzigen Schaltung so nicht funktionieren, da die Ladespannung eines Laptops bei ca. 12-18V liegt, sowie der geforderte Ladestrom bei ca. 1-3A liegt. Das schafft selbst der Son nicht!

Wegen nachbauen, ich werde da keine Schaltung zusammen bauen, da zeitmäßig bereits ausgereizt...
Aber vielleicht meldet sich ja wer, per PN, bei dir... Wie ihr dann miteinander einig werdet, das bleibt dir selber überlassen...

PS: Was hat dich denn bewogen, vom radforum ins rad-forum zu wechseln?
Das Wiki-Radbuch hatte ich schon ganz zu anfangs in der Hand, einer der Mitautoren - der auch hier vertreten ist - stammt auch aus Bo.

Ich bin nicht gewechselt, das andere Forum ist mir auch sehr lieb - aber ich bin Reiserad-Freak und habe mich deshalb hier angemeldet... Das andere Forum ist eher familiär-allgemein, hier sind doch eher die Verrückten, die die Welt auf'm Bike erkunden. Beides ist verschieden, beides hat ihre Berechtigung.
und einen privaten Grund gibts außerdem noch...

Etwa Markus S. ??? Ein Stück Kohle von ihm hab' ich immer in der Tasche

Hallo zurück!
Hmm..., genau. Wie er hier heißt, musst ihn aber schon selber fragen.


Ah ja?

Treffender kann man es nicht beschreiben und mit Klugscheissen hat es nichts zu tun: NiMH Akkus reagieren empfindlich(er) auf Tiefentladung als andere Akkutypen. Bei Nichtgebrauch sollten sie deshalb aus dem Lader entfernt und einzeln (oder als Akkupack) im Kühlschrank gelagert werden. Alle paar Wochen, z.B. jeden Monat einmal, sollten sie kurz ans Ladegerät. Eine Vollladung ist nicht nötig, ein- zwei Stunden reichen. Diese Empfehlung gilt natürlich auch für alle anderen NiMH Akkus (Fotoapparat, Spielzeug usw.) die sonst noch so im Haushalt im Einsatz stehen. Lagerung im Kühlschrank deshalb, weil es sich bei der (Selbst)entladung um einen chemischen Prozess handelt, der bei tieferen Temperaturen langsamer abläuft. Auch Reservebatterien warten am besten im Kühlschrank auf ihren Einsatz.

sentus

Guter Hinweis sentus, so bei Tiefkühltemperatur ist die Selbstentladung sogar praktisch vernachlässigbar. Und viele Zellen mögen es auch nicht wenn sie zulange entladen gelagert werden.

Danke für die Anmerkung. Für die Lagerung im Kühlschrank sollte man dann aber unbedingt darauf achten, daß im Kühlschrank die Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend ist, da dadurch der Korrosion Vorschub geleistet wird.

Im Klartext: Wenn Lagerung im Kühlschrank, dann in einem separaten, der möglichst selten geöffnet wird (im Gegensatz zu dem in der Küche, der für gewöhnlich mehrmals am Tag geöffnet wird).

(Abgesehen davon gehören Lebensmittel und Chemikalien eh strikt getrennt).

Grüße,
André

Die Batterien sind bei mir im normalen Kühlschrank, im Gemüsefach
Sie sind "grüppchenweise" in Plastiksäcke verpackt. Die Batterien sind heute recht gut gefertigt, so dass die Gefahr des Auslaufens (fast) gebannt ist. Sollte trotzdem mal eine auslaufen, ist die Gefährdung nicht höher als wie wenn man ein offenes Glas Essiggurken im Kühlschrank lagert. Korrodierte Batterien hatte ich bis jetzt noch keine entdeckt. Ich möchte damit die Hinweise von André nicht in den Wind schlagen. Wer der Sache nicht traut, legt die Batterien halt woanders hin, wo es ebenfalls "kühl und trocken" ist, so wie es jeweils auf den Beipackzetteln steht.

Gehört sowieso in ein Plastiksackerl. So richtig kondensieren tut es eh erst wenn man es rausnimmt und auf Umgebungstemperatur bringt.
(Ach ja: In meinem Kühlschrank isses staubtrocken .-)

Hi, du hast wohl keine Kinder im Hause, die die Werbeblöcke im Fernsehen damit überbrücken, daß sie den Kühlschrank aufreißen und derweil dort reinstarren?

Grüße,
André

Kinder hab ich jede Menge, aber keinen Fernseher .-) Und der Trockenluftkühlschrank trocknet wirklich alles aus was nicht gescheit verpackt ist.

Jetzt simma aber schon ein bisserl weit vom Forumsladegerät weg.....

Hallo alle!

Ich schaue gerade nach einem neuen Kamera um und will mir wahrscheinlich diese Kamera kaufen, ein Lumix DMC-FZ7. Der hat aber ein Panasonic CGR S006E 7.2V 710mAh Lithium-Ionen Akku und kein AA's wie die standard im Forumlader geladen werden koennen.


Wie kann ich diese mit dem forumslader aufladen? Ich moechte auch noch nebenbei AA's laden koennen fuer mein GPS und Stirnlampe...

Vielen Dank und Radl der Welt
Marc

Hallo Marc,

Lithium-Ionen Akkus zu laden ist nicht trivial. Das ist in einem der Threads zum Forumslader auch schon mal erörtert worden. Du kannst ja mal ein Ladegerät (wie z.B. das Abgebildete) öffnen, da wirst zu so einige Käfer finden. Meist ist in solchen Ladegeräten ein Mikrocontroller drin der den Ladevorgang steuert.

Gruß
Thomas

Hallo,



Glücklicherweise haben Li-Ions eine gernge Selbstentladung, sodass man einfach 3-4 Stück kaufen kann und so auch längere Zeit ohne Lademöglichkeit überbrücken kann.

Ansonsten habe ich die neuen Eneloop-Akkus hier, die werde ich gründlich testen.


Gruß, Andreas

Hallo
speziell zu den Ladekriterien von Lion-Akkus vermag ich auch noch nicht viel zu sagen - da aber vor einigen Tagen mit einem ähnlichen Problem konfrontiert (ebenfalls 7.2 V (geliehene)Camera Akkus) bastelte ich mir auf die Schnelle eine Lösung. Dieser Weg war auf jeden Fall gangbar darum beschreibe ich den mal eben.
Der Forumslader ist ohne Probleme - bei etwas anderer Auswahl der Spannungsregler - auch mit 12V zu betreiben. 12V (10 Zellen) wären jedoch gar nicht notwendig, 9.6V (8 Zellen) sollten es auch tun. Es gibt dann fertige 'Adapter' die Lion's am 12V Akkupack zu laden, ich baute mir den Adapter schnell selber - muß aber nicht sein so ein fertiges Teil kostet auch nicht die Welt. In jedem Fall - somit auch im Selbstbau - war ein kleiner Mikrocontroller zur Überwachung der Ladestromkurve sowie über die gesamte Ladezeit vorhandene Akkupufferung erforderlich. Das Ladeverhalten (fahren - stop - fahren - usw.) welches mit den NiMh/ NiCD Akkus ohne Pufferung am Dynamo funktioniert scheint mit den Lion's nicht zu gehen - bzw. kein ausreichendes Ergebnis zu bringen.

Irgendwie hatten die Lion's in der Cam nur 700 bzw. 1000 mAh. Ob das Sandard ist bin ich überfragt, auf alle Fälle konnte ich die mit 1800mAh NiCd-Akkus dann füllen.
Einfacher und bei höherem Wirkungsgrad wäre es dem Adapter nur 4 Zellen (4.8V) und einen Spannungsverdoppeler/ StepUp-Regler voranzustellen. Nachdem ich mir günstig einen besorgt hatte (Kostenpunkt normal bis über 50 Euro) konnte ich feststellen das es schneller geht (da sich die Ladezeit des NiMh Akkupacks schonmal mindestens halbiert).
Es wird bessere Lösungen geben, aber diese hat zumindest bei der Camera ersteinmal funktioniert.

Dazu kommt: Einige Cameras/ Akkutypen sollen ähnlich vielen Handyakkus eine eigene Ladeelectronic im Akku besitzen. Diese wären dann bei passender Akkuspannung (ca. 9 -12V) und Konstantstromladung bei der von mir verwendeten Cam direkt mit 700mA zu 'befeuern'. So gingss zumindest aus beiliegendem Handbuch im Kapitel ' Verwendung und Akkuladung bei Produkten von Drittherstellern' hervor.

Gruß
Svenja

Hallo,

ich denke ich habe es übersehen. Wo kann ich die Anleitung
für das Forumsladegerät finden ?

Vielen Dank

Chris

Grüße,
Markus

Laden von 'normalen Batterien'

Hallo
unter Umständen interessiert es den einen oder die andere ganz normale Batterien noch einige Dutzend Male nachladen zu können. Ich fand die Schalte dazu schon vor Jahren, dann aber in der Schublade abgelagert suchte ich sie erst nun wieder hervor da hier plötzlich 'bergeweise' Ucar-Alkali Bakterien anfielen. Alle nur drei Tage alt, wegen eines Schaltungsfehlers (sprich Verpolung) allerdings proppenleer.
Baute natürlich sofort alles fachkundig zusammen und so um es auch am Forumslader anschliessen und ausprobieren zu können und wie ich feststellte funktionierts wie geschmiert.
Zu Risiken und Nebenwirkungen bitte den Apotheker befragen - jedenfalls unser ist davon ganz begeistert .... ich kann da so noch nicht viel zu sagen, ausser das es wirklich scheint zu funktionieren. Meine Akkulaterne und eine (ur)alte Digitalkamera einer Freundin traten jedenfalls im Dauergebrauch bei fast 1000 km in der letzten Woche nicht in den Streik. Die (verwendeten 6) Batterien wurden dabei nie gewechselt und waren vorher nachweislich leer.

bei:
http://horst-lehner.mausnet.de/efaq/kapitel/Stromversorgung.html
finden InteressentenInnen bei Unterprog:
2.6.2 Ladegeräte für mormale Batterien (!)
zugehörige Einfachstschaltung. Diese gilts am Fahrrad etwas 'auszuschmücken', am einfachsten mittels eines kleinen Mikrocontrollers; u.a. zur Ladezeitbegrenzung und Begrenzung des Ladestromes (Vorwiderstand). Wie immer führen aber viele Wege ins ROM.
Gruss
Svenja

N'Abend zusammen.

Also das Prinzip des Forumsladegeräts hat mich sehr interessiert, allerdings brauche ich unterwegs keine Akkus nachzuladen und auch keine Beleuchtung versorgen. (Habe LED-Beleuchtung und fahre sowieso kaum Nachts.) Vielmehr suche ich nach einer Möglichkeit, meine verschiedenen Geräte während der Tour wieder zu beladen oder dauerhaft mit Strom zu versorgen. Ich hätte da z.B. Handy, MP3-Player, DSLR-Kamera oder Image-Tank. Meist habe ich dort aber nur Ladegeräte mit 12-V-Autoadapter. Einige lassen sich evtl. auch mit weniger Spannung laden, aber gerade bei den Kamera-Akkus oder dem MP3-Player ist mir der Versuch zu riskant, da im Fehlerfall sehr teuer.

Deshalb möchte ich das ganze etwas modifizieren, so dass der Nabendynamo einfach einen 12V-Akku lädt und ich von dort konstant meine Geräte laden kann. Zusammen mit einem Freund, der weitaus mehr Erfahrung mit ET hat, als ich mit meinen bescheidenen Informatik-Studium, haben wir das ganze nun wie folgt verändert.

1. der 3-fach Kippschalter wurde durch einen einfache Ein-Aus-Schalter ersetzt. Licht ist ja aussen vor.
2. der 12V-Varistor wurde durch einen ein S20K30 mit max. 30V ausgetauscht
3. der EL-Ko wurde durch einen 63V-1000µF-EL-Ko getauscht
4. die beiden Klinke-Buchsen wurde entfernt, an den gepufferten Ausgang wurde eine 12V-Autoadapter-Buchse ("Zigarettenanzünder") angeschlossen
5. die Schaltung für die Duo-LED wurde entfernt - am Anhänger ist das während der Fahrt eh schlecht zu erkennen und im Stand funktioniert das doch eh nicht, oder?
6. statt der austauschbaren Mignon-Akku-Blocks haben wir einen 12V-Bleifließ-Akku aus dem Modellbau verwendet - ist zwar mit 800g relativ schwer, aber preiswert und das ganze soll eh an den Anhänger. Entsprende NiMH-Akkus wären um das vielfache teurer und auch nur 200g leichter gewesen.
7. der Spannungsregler wurde durch einen 12 V Bleiakku-Laderegler ausgetauscht
8. um den Laderegler zu betreiben, müssen ein 1µF-63V- und ein 10µF-63V-EL-Ko vor- bzw. nachgeschaltet werden (laut Datenblatt des Ladereglers)

Das zunächst einmal der Plan. Dieses WE sollten dann alle Teile da sein - dann werden wir mal mit einer regelbaren Wechsel-Stromquelle (statt des Dynamos) das ganze mal testen.

Hier nochmal die Teileliste von Conrad:



Hat noch irgend jemand irgend welche Tipps oder Anmerkungen?

Wenn alles gut funktioniert, möchte ich in das 20"-Rad des Anhängers den 28"-Son einbauen. Hat jemand bereits Erfahrung mit dieser Kombination? In wie weit läuft das Rad dann schwerer?

Noch eine Frage dazu: Laut Conrad hat der PB137 Spannungsregler einen Wärmewiderstand von 53°K/W und muss während des Betriebes gekühlt werden.

Was sollte ich da für einen Kühlkörper dazu verwenden? Einen mit größerem oder niedrigerem Wert? Ich hatte z.B. den FK231 oder diesen im Auge. Reichen die aus?

Es ergibt wohl wenig Sinn, Links in deinen Warenkorb bei Conrad zu veröffentlichen.

Hallo Andreas,



Vielleicht solltest Du dazu sagen, dass Conrad-Links wegen Session-IDs nicht funktionieren. Bestellnummern sind daher sinnvoller.

Unabhängig davon ist die Idee nicht schlecht!

Gruß, Andreas

Sorry, hatte die Links extra noch einmal extern mit einem anderen Browser getestet, bevor ich sie hier postete. Anscheinend arbeitet Conrad nicht mit Cookies, sondern wirklich nur mit der reinen URL, die nach gewisser Zeit verfällt.
Im übrigen war das nicht mein Warenkorb, sondern einfach nur Links auf den Artikel im Online-Shop.

Also hier nochmal die richtige Links:
Der verwendete 12V-Spannungsregler PB137 TO 220 mit 53°K/W
Kühlkörper FK231 SA220 mit 45°K/W
Kühlkörper ICK 35/SA mit 20°K/W
noname Kühlkörper mit 18°K/W
noname Kühlkörper mit 16°K/W

Doch .-)

Du mußt Dich nur von ein paar Dingen lösen:
Sei mit 85-90% der Kapazität zufrieden.
Dimensionier die Zellen so, daß der maximlae Ladestrom eh nie überschritten werden kann.
Schau daß Tiefentladungen in jedem Falle vermieden werden.

Ganz so einfach wie sture Konstantspannung wird es nicht werden, aber wenn man bei zu niedriger oder zu hoher Akkuspannung einfach die Ladung unterbricht, geht es.

Die fertigen Ladekäfer sind da m.E. nicht so brauchbar.
Der Nabendynamo soll entweder vollen Strom liefern oder keinen.

(Ich hab' das Ganze allerdings nicht am Radl probiert, da dzt. kein Bedarf.

Hallo Zipper,

ob Du ihn über einen zusätzlichen Kühlkörper kühlen musst hängt von den Einsatzbedingungen ab. Bei der maximalen im Betrieb auftretenden Verlustleistung darf die maximale Bauteiltemperatur nicht überschritten werden (siehe Datenblatt). Wenn Du in das Ding 13V reinschickst und ihn auf 12V Ausgangsspannung einstellst (ich weiß jetzt nicht wie hoch der minimale Unterschied bei dem Regler ist) und Du 500 mA Strom ziehst, kommst Du auf 0,5 W Verlustleistung. Arbeitest Du aber mit 20V Eingansspannung kommst Du schon auf 4W. Irgendwann wird ein zusätzlicher Kühler nötig.

Je kleiner der Quotient [K/W] des do weniger wird das Ding (Kühlkörper) bei einem Watt wärmer. Der kleinere Wert kann eine höhere Wärmemenge abführen. Ich habe jetzt leider keinen Link parat wo Rechenanleitung für Thermisches Design zu finden ist.

Gruß
Thomas

Hallo Zipper,

zu Deinen Bauteilen:

-den Varistor hättest Du nicht wechseln müssen, der Originale geht auch für 12V
-wenn Du die LED weglässt kannst Du auch die beiden Schottkydioden weglassen

Ja, die Anzeige über die LEDs ginge nur während der Fahrt.

Mit dem PB137 kann man auch prima 9 NiMh-Zellen laden, muss nur noch eine Siliziumdiode wie z.B. 1N4002 in Durchlassrichtung vor die Akkus um die Ausgangsspannung des Reglers einen Tick abzusenken und schon hast Du den supersimplen 12V-Forumslader erfunden
(ich würde ans Rad halt lieber NiMh-Zellen bauen weil die Rundzellen so schön im Lenker versteckbar sind).

Genau mit dieser Ladetechnik- aber einem anderen Festspannungsregler mit umfangreicherer externer Beschaltung fahre ich als 12V-Standlichtanlage durch die Gegend.
Die Einsatzzwecke könnten vielseitig sein

Grüsse von
Jens.

Hallo!

Bin neu hier im Forum und habe sogleich auch den Forumslader nachgebaut!

Vielen Dank für die gute Anleitung!!!

Nachdem ich nämlich auf Sylt war hat mich es ganz schön genervt, immer wieder nach "Strom" zu fragen...

Grüße aus Hannover

Der Grundgedanke zum Wechseln des Varistors war es, dass er auch mehr als 12V noch überstehen soll, da der PB137 ja bis zu 40V verkraftet und falls die irgendwie vom Dynamo kommen sollten, dann auch noch dort am Spannungsregler verfügbar sind.



Das würde das ganze natürlich noch etwas kompakter machen. Die Frage ist, ob ich dann den normalen 100µF-Kondensator auch noch brauche, wenn parallel dazu sowieso der 10µF-ElKo für den PB137 geschaltet ist. Und eventuell ist auch der 1000µF-ElKo davor überflüssig, wenn der PB137 sowieso einen vorgeschalteten 1µF-ElKo benötigt.

Hallo Zipper,

der 12V-Varistor würde genauso gehen, ich verwende ihn ja in einer 12V-Standlichtanlage ähnlich wie Du sie planst. (er begrenzt die Spannung am Dynamo auf etwa 20-25V, das reicht aus- höhere Spannungen als etwa 16V werden vom Dynamo ohnehin nur erreicht wenn Dein Akku praktisch voll ist und dann nützt die höhere Spannung nicht sondern schadet nur durch höhere Verlustleistung am Reglerbaustein und damit mehr Verlustwärme die ja wieder weggekühlt werden muss)
Wo ich grade bei bin, die Verlustleistung am Regler wird so gering sein dass Du mit einem ganz kleinen Kühlkörper auskommen wirst, am Dynamo evt. sogar ganz ohne- beim Testlauf übers Netzteil sieht das schon etwas anders aus (der Dynamo bricht durch die maximale Stromentnahme dieser Ladeschaltung in der Spannung soweit zusammen dass nur minimale Verlustleistung am Regler auftritt).
Wenn Du den vorgesehenen Elko am Ausgang des PB137 verwendest ist dazu parallel kein weiterer erforderlich.
Am Eingang hingegen kannst Du doch beide parallel verwenden, den ganz kleinen Kondensator dabei recht nah an den Regler löten (der grosse Elko glättet die Eingangsspannung, der kleine soll ein Schwingen des Regelkreises im Spannungsregler verhindern).
Kannst aber trotzdem mal probieren den kleinen wegzulassen, kann evt. auch gehen (den grossen würde ich wegen der niedrigen Frequenz der Nabendynamospannung nicht weglassen).

Hoffentlich helfende Grüsse,
Jens.

Hallo Zipper!
Ich glaube, Deine Frage nach dem 28"-SON im 20"-Rad hat Dir noch niemand beantwortet. Antwort: Das merkst Du nicht.
BTW: Ich hab auch schon mal wieder ein Projekt: 2 Nabendynamos im 2-Radhänger. 1A Ladestrom! Beide Dynamoausgänge gleichrichten und dann in parallel schalten oder in Reihe zur Spannungsverdopplung. Sollte doch funktionieren, oder?
Frohe Grüße!
Uwe

Also die Roh-Version ist fertig und funktioniert. Haben das ganze mit Strom- bzw. Spannungsquelle und anschließend mit einem 0815-Dynamo getestet - kommen nahezu konstant 13.7 hinten an der Batterie an. Der MP3-Player wurde auch schon damit geladen.
Nun fehlen noch Gehäuse, externe Anschlüsse und der SON.
Würde den Schaltplan und ein paar Fotos auch hier (oder eher auf der Homepage zum Forumslader) zur Verfügung stellen - nur weiß ich nicht, wohin mit dem Zeugs. Bei Interesse also einfach mal melden.

Spannungsverdopplung geht nict so einfach, da vermutlich die beiden Ströme nicht so ganz gleich sein werden (naja, auf irgendwas werden sie sich schon einpendeln).
Und wenn dann nur nach der Gleichrichtung und auch da mit Bauchweh, da die Spannungen ja nicht phasengleich sind.
Ich hab' es da ja schon öfters erwähnt, aber ein Leistungsmaximierer wäre da der bessere Weg (für die unbedarften: Das ist ein Regler der immer die höchstmögliche Leistung aus dem Dynamo holt, abhängig von der Geschwindigkeit).
Nur wer konstruiert und baut uns einen?

Bei den beiden Dynamos, die ich getestet habe (Shimano HB-NX32 und AXA HR) zeigte es sich, dass 5 NiCD- oder NiMH-Zellen in Reihe annähernd das Optimum darstellen. Bei 6 Zellen geht der Ladestrom bei niedrigeren Geschwindigkeiten stark runter, weildie Erregerspannung nicht ausreicht, bei 4 oder weniger Zellen geht der Wirkungsgrad des Dynamos runter, weil dieser aufgrund seines Innenwiderstands nicht den Strom hergibt.
Ein Schaltregler allerdings, der die Leistung maximieren sollte, müsste immer so viel Belastung an den Dynamo hängen, dass dessen Spannung bei ca. 7 bis über 10V liegt, je nach Geschwindigkeit. Dummerweise hat so ein Schaltregler auch nur 70-80% Wirkungsgrad. Dessen Verluste lassen das Ziel der Leistungsmaximierung recht illusorisch werden.

Ich werd's jetzt mal mit 6 Zellen und Schottkydioden probieren. Ein Regler (linear, kein Schaltregler) soll die Spannung auf 6,2V an der Lampe begrenzen. Die Verluste sind natürlich enorm: Zum Aufladen braucht's durchschnittlich etwa 10,5V, und 6V kommen am Ende an der Lampe an - Wirkungsgrad unter 60%. Knapp 1,5V verheizt der Gleichrichter, etwa 1V bleibt im Transistor des Reglers hängen, mindestens 20% geht im Akku selbst verloren und dann noch ein paar Prozent für Spannungsverluste an den Kontakten von Lampe und Dynamo.
Nicht berücksichtigt die erhöhten Verluste durch bei langsamer Fahrt niedrigen Ladestrom - der Akku hat dann einen Ladefaktor von 1,4, liefert also nur 70% der hineingepumpten Energie.

Vorsicht theoretische Diskussion!

.-)

Naja, der Wirkungsgrad läßt sich optimieren, 85-90% sind kein Problem, darüber ist möglich aber den Aufwand wohl nicht wert.

Die Sache ist die, daß der Wandler sich eben den Arbeitspunkt sucht, in dem der Dynamo die höchste Leistung abgibt und das ja jede beliebige Spannung sein. Diese Technik ist ja nix neues und wird an anderem Orte schon lange angewandt.
Rauskommen tut dann, was man eben will (angepaßt an den Verbraucher). Die Solidlights haben z.B. einen rudimentären Leistungsmaximierer drin.

Die Grundidee ist ja, daß der Dynamo entweder maximal belastet sein soll oder eben im Leerlauf. Ob das wirklich gescheit ist, zeigert ja erst die Praxis.

Und man erreicht einen kleinen Ladestrom bei recht niedrigen Geschwindigkeiten und kann auch das höhere Leistungsangebot bei hohen Geschwindigkeiten nützen.

Bei einem NiXX Akku....

Nach langer Zeit mal wiede rheir im Forum gewesen und siehe da die Homepage zum Forumlader ist fertig. Vielen Dank für die vielen Mühen, echt tolles projekt.

Ich bin glaube ich ich nciht der einzige, der gerne ein paar Bilder (es muss keien Schritt für Schritt anleitung sein) von dem Projekt hätte.
Sprich ein Bild vond er Box, im geöffneten zustand, im mrntiertem Zustand am Fahrrad, detailaufnahmen des innenlebens der box usw. Wäre super nett wenn das noch käme.

Danke schonmal dafür.

Ich habe einen Nabendynamo. 6V 3W (das haben ja glaub ich alle) ist es richtig das ich dann einige Bauteile weg lassen kann (Thermoschutz, Sicherung evtl auch)?

Ich möchte im prinzip nur mein Geko 201 damit, während der fahrt betreiben, erst wenn ich nich tmehr fahre soll der geko auf die inneliegenden batterien (das funktioniert beim geko automatisch) umschalten. Ich habe desweiteren auch gelesen das der geko 201 3-30V verträgt. Nur als info für die anderen geko beistzer. Müsste sogar bei Garmin auf der HOmepage oder in der Bedienungsanleitung stehen.

Gruß Christian

Hallo !
Den Link zu dem Onlinealbum mit den Bildern vom Lader findest du irgendwo in diesem Thread, in einem meiner Beiträge, ansonsten such ich ihn dir die Tage raus - hab gerade wenig Zeit.
Die Seite mit den Daten sollte eigentlich schon seit langem mit weiteren Daten gefüllt sein, leider kommt der Webmaster nicht mit aus´m Quark.

Alle Dynamos - so sie denn in D vom KBA nach STVZO zugelassen sind - haben min. 6V / 3W, manche bringen aber auch (zum Teil deutlich) mehr, daher haben wir den Lader auch entsprechend ausgelegt.
Ein weglassen von verschiedenen Bauteilen kann das gesamte Konzept durcheinander bringen, wie auch die Funktionssicherheit des Geräts (und der daran angeschlossenen Konponenten) gefährden.

ah super danke, habs gefunden. muss ich überlesen haben bei den vielen postings

Ich meinee mal gelesen zu haben das solceh Nabendynamos so "gebaut" sind, dass sie wirklich nur 6V (+/- toleranz) abgeben bzw bei höheren drehzahlen einfach nicht mehr spannung erzeugen, sonst würde ja bei mehr spannung auch die lampen kaputt gehen, oder?

Hallo,

Die Spannung beträgt nur dann 6V wenn die vom Gesetzgeber vorgesehene Beleuchtung mit 3W (also 0.5A bei 6V) angeschlossen ist.

Das man mehr Leistung (durch höhere Spannung) rauskriegt ist das Geheimnis vieler Selbstbauscheinwerfer und eben auch des Forumsladers.

Bitte keine Spannungsbegrenzung beim Lader weglassen, Du würdest den Festspannungsregler gefährden.

Wenn Du wirklich nur den Geko am Dynamo betreiben willst brauchst Du den Forumslader nicht, das geht viel einfacher.

(Bitte mal suchen, hab grad keine Zeit)

Grüsse von Jens.

Schau Dich mal um, ob Du nicht so eine "Schublade" oder was ähnliches (habe auch mal 2er Rohre für Mignons gesehen) für Microakkus (AAA) bekommen kannst - dann kannst Du gleichzeitig den Geko versorgen und noch ein oder zwei Satz Reserveakkus für den Geko mitladen, da bleibt ja noch Strom übrig.

Aber verifiziere die zulässige Eingangsspannung unbedingt noch mal! Das "extern über Kabel mit eingebautem Spannungswandler zum Anschluss am Zig.Anzünder (bis 30 Volt mit Überspannungsschutz)" auf der Garminseite verstehe ich so, daß das Kabel mit eingebautem Spannungswandler eingangsseitig bis 30V abkann, nicht aber der Geko. Bei den 60er Geräten mit anderem Anschluß steht einfach "oder 8-40 Volt extern (mit Überspannungsschutz)" da, nichts von wegen Kabel mit eingebautem Wandler. Und kurz gegugelt: Hier schreibt ein Bastler explizit, daß der Geko nicht mehr als 3,5V extern verträgt!

Dann mußt Du halt den Forumswandler minimal abändern, entweder mit einem anderen Festspannungsregler oder mit einem LM317, der dann noch zwei Widerstände extra braucht. Wenn Du damit nicht klar kommst, kann ich Dir (Jens & Co sicher auch) am Wochenende einen minimal abgeänderten Schaltplan schicken.

Edit: anders schaut es natürlich aus, wenn Du mit dem Zigarettenanzünderkabel laden willst: dann sind 6V kein Problem, eher die untere Grenze, bei der der Wandler im Kabel noch sauber arbeitet. Buchsen für die Zigarettenanzünderkabel gibt es im Elektrofachhandel, habe kürzlich mal eine im C.-Katalog gesehen.

ciao Christian

danke euch beiden erstmal für die detailierten antworten.

Ich habe jedoch noch eine frage zu der gesamtschaltung. Mir ist klar das der Ein/Aus/Ein Schalter am Anfang der Schaltung entweder nur das Licht oder das Ladegerät schaltet. Ich schätze mal das somit ein parallelbetrieb beider Lasten (Licht und Lader) absolut nicht möglich ist?

Ein parallelbetrieb wäre schon interesasant/wichtig.

Hallo,

nein, ein Parallelbetrieb geht nicht- das Licht würde nicht mehr funktionieren (der Lader krallt sich allen Strom der da ist).

Aber bei eingelegten Akkus hast Du noch den Akkuanschluss auf Strom.

Du solltest Dir für den Garmin sowieso besser ein Adapterkabel von 4xMignon auf Garmin (3.3V?) bauen- am besten über einen passenden LowDrop-Festspannungsregler 3.3V.
Dann hättest Du Deine perfekte und unterbrechungsfreie GPS-Versorgung mit automatischer Nachladung, einen (kleinen) Schaltplan fürs Kabel können Dir hier viele aufmalen (auch eine der Sachen die wir längst auf die Webseite hätten bringen können ).


Kann nicht irgend jemand mal eine passende Seite basteln und dann auch pflegen?



Es gäbe so viele Abwandlungen, Ergänzungen und Tips aufzuzeigen!!!

Grüsse von Jens.

Das Problem mit dem Parallelbetrieb ist zum einen mal der nur in begrenztem Maße vorhandene Strom, zum anderen die Spannung.

Richtig häßlich im Sinne von >man braucht da ein bisserl mehr Elektronik< ist der Betrieb mit LEDs: die sind "einfach" nur zu betreiben, wenn man die Strombegrenzung des Dynamos nutzt - dann bleibt aber für den Lader nichts mehr übrig.

Es sein denn man weiß daß man schnell genug strampelt für 10V (dh mind. 15 km/h, vielleicht auch 20, noch nicht probiert) und schaltet nach dem Gleichrichter die eine Leistungs-LED, am besten eine (nur eine) Luxeon III in Serie zum Lader (den wiederum für 3V gekooptimiert).

Das was ich mir sonst noch ohne viel Schaltungsaufwand vorstellen könnte, wäre eine (abschaltbare) Halogenlampe parallel zum Spannungswandlereingang (muß noch mal überlegen, ob es egal ist, ob vor oder nach dem Gleichrichter, wahrscheinlich schon), wobei die Halogenbirne für eher geringere Lichtleistung bei 6V ausgelegt sein sollte (normale 0,4A), damit noch genug Strom übrig bleibt, die der Regler abgreift: dieser braucht am Eingang 2,5..3 V mehr als der Ausgang bringt - zum Laden zweier Akkus bzw direkt am Geko, mit der Rückspeiseschutzdiode(!) sind das 3,2V - d.h. bei 6V zieht er Strom, aber nicht mehr als übrig bleibt, gut 100 mA. Da lädt der Lader seeehr langsam bzw. für Direktbetrieb des Gekos könnte es schon knapp werden. Andererseits wäre da ja noch der Akkupuffer, der hilft.

"Hinten" parallel schalten geht fast gar nicht, da wegen des Geko die Spannung begrenzt ist, die reicht nicht mal für eine weiße LED.

Aber natürlich könnte man den normalen 6V Lader nehmen, als Standlichtpuffer für die Hauptlampe (der Link zu einer vergleichbaren ausgefuchsten 12V Standlichtanlage müßte weiter oben stehen) und "hinter" dem Akku einen zweiten Regler für den Geko, diesen LM317. Wird möglicherweise arg knapp werden mit 4 Akkus, wenn die nicht mehr voll sind, müßte man sich mal überlegen - hmm, vielleicht für fünf Akkus auslegen, wobei dann wieder die Lampe bei Überspannung mehr Strom zieht...

Übrigens, für die Gekospeisung mit 2 Akkus als Puffer bzw. zum parallel laden braucht man (2,9V am Akku/Geko / 3,2V am Ausgang LM317) zB einen Wid. zwischen den Pins von 1KOhm und vom Adjustpin nach Masse von ca. 2,4kOhm.

edit: war vor Jens Beitrag in Arbeit, vielleicht geht es ja wirklich nicht. Das mit dem Kabel ist wohl der beste Tip. Und ein Regler mit weniger Spannungsabfall für einige cent mehr als der LM317 "lowdrop" ist wohl auch die bessere Wahl.

Hallo Christian,

es gibt einen LowDrop 3V und auch einen 3.3V (den habe ich mir grade zufällig für ein anderes Projekt bestellt), kann ihn ja mal nachmessen- aber der sollte schon durchaus an 4 Mignons betreibbar sein (was braucht der Geko eigentlich an Strom?)

Grübelnde Grüsse,
Jens.

Überschlagen wir mal grob: betrieben wird der Geko mit Micro, und was man so hört, hält der 6 bis 8 Stunden durch. Bei heute üblichen Kapazitäten heißt das, berücksichtigt daß man die Akkus eh nie ausreizen kann, rund 100 bis 120 mA im Durchschnitt.

Also mit gleichzeitigem Licht wird es auf Dauer knapp - entweder die Serienschaltung mit LED oder doch ein zweiter Dynamo, wenn man im Dezember zum Nordkap will.

Ach ja, reicht bei den Lowdrop (1,5V Abfall bei den IR Typen) und selbst beim LM317, da der bei unseren niedrigen Strömen auch nur knapp 2V Abfall hat (eben nachgeschaut).

Hallo Jens,

ich mache jetzt definitiv eine Webseite, nur so weit vorab. Bitte ungefähr eine Woche Geduld, es kommt noch etwas mehr dazu... und ich werde mich dann auch in Zukunft darum kümmern.

Ich melde mich dann bei den betreffenden Forumsmitgliedern per PN wegen der Einzelheiten. Alles Weitere wird dann im Forum nachzulesen sein.

Hallo!
Besten Dank!
Wollte gerade heute noch einen entsprechenden Thread starten!
Wegen der Daten (+ Fotos) meld dich bei mir am besten per Mail!

Hey, Klasse!

wie gesagt, es kursieren ja inzwischen (eher intern über PN) etliche Erweiterungen, Einsatzmöglichkeiten und Abwandlungen, wäre Schade sowas im digitalen Nirwana zu verlieren!

Und da ja inzwischen alle offensichtlich mit immer mehr Elektronik unterwegs sind kann sich dann halt jeder das für ihn passende rauspicken

Ich wünsche Dir viel Erfolg beim Basteln, die Beiträge kommen dann sicher von selbst

Grüsse von Cottbus nach Cottbus,
Jens.

das wäre echt



jaaajaaajaaaaaaaaa

Hallo,

nur kurz die Meldung, dass die Webseiten am Wochende fertig werden. Musste nebenbei noch eine andere Homepage erstellen, sonst wäre ich jetzt schon fertig.

PN an Dich und Jens folgen in Kürze.

DIe Seite interressiert mich sehr wie ist denn die Adresse?

Hi Matthias,
Wir waren 3 Monate mit dem Lader unterwegs und haben neben den Akkus auch das Handy (Sony Eriksson T-68) damit geladen. Hat immer alles bestens funktioniert. Jetzt haben wir uns das QTEK S-200 zugelegt und ich habe das Kabel wegen des neuen USB Ladeanschlusses modifiziert. Funktioniert ebenfalls. Schon im eigenen Interesse unterbreche ich den Ladevorgang, wenn die Leuchtdiode "grün" zeigt. Dann sind ja die Akkus voll geladen und ich muss weniger heftig in die Pedale treten.

Nun bin ich gerade am Testen:
6 NiMH-Akkus GP2600 (2,6Ah) in Reihe, direkt miteinander verlötet. Die Sigma-5W-Leuchte eingeschaltet, liefert der Nabendynamo (HB-NX32) ca. 350 mA bei 21 km/h (28-Zoll-Rad). Die Spannung aus dem Dynamo liegt dabei bei 9,0V.
Messreihen habe ich schon dort veröffentlicht: Akku aufladen per Dynamo? (Ausrüstung unterwegs)
Der HB-NX32 mit den GP2600 kommt noch als Messreihe.

Dummerweise geht mehr als ein Sechstel der Energie im Gleichrichter verloren: ein gewöhnlicher Silizium-Brückengleichrichter, Spannungsabfall gut 1,7V. Manche Gleichrichter verbrutzeln bis zu 2,0V.
Ich habe mal ein wenig nach Schottky-Dioden gesucht und dabei den Typ MBR340 gefunden (bei Conrad für kleines Geld zu haben). Laut Datenblatt haben diese je nach Hersteller nur 0,35 - 0,45V bei den Strömen, die ein Dynamo so liefern kann. International Rectifier: 0,45V, ON Semiconductor: 0,35V, Datenblätter unter http://www.datasheetcatalog.com/.

Mit der MBR340 kommt man dann auf Verluste von z.B 315mW bei Graetz-Brückenschaltung und 350mA/0,45V pro Diode, also nur rund 10% der Leistung des Dynamos. Bekommt man die besseren Exemplare, sind's noch 245mW
Dagegen der gewöhnliche Standard-Brückengleichrichter: 595mW bei 350mA/0.85V pro Diode - ca. 20% der Leistung des Dynamos.

Hallo Zipper,

erst mal vielen Dank für die tolle Anleitung für ein 12V Forumsladegerät. Auf deine Frage nach einem 28" SON an einem 20" Rad: Ich habe ein Liegerad mit einem 20" Vorderrad, das auf einem 28" SON läuft. Damit liefert der SON schon ab ca. 15 km/h seine 12V! Den 28" SON habe ich jetzt schon die gesamte Saison 06 in Betrieb und habe keine Probleme damit.

Servus Schorsch

Hallo,

bitte sei so nett und sende mir auch den Link zur Web-Site. Vielen Dank schon mal.

Ciao, Schorsch

MOS-FET Brücke?

Hast Du eigentlich die Kapazität der Akkus gemessen?

GP und Sanyo kommen ja meist wirklich in die Nähe der Kapazitätsangabe, bei den billigen Chinesen muß man ja froh sein, wen sie zwei Drittel davon erreichen.

hier ist er


Edit: Link aktualisiert. Wolfrad

Hallo McLane,



Super!

Gruß, Andreas




Edit: Link aktualisiert. Wolfrad

Ich glaube nicht das im Sinne der Forumsmitglieder ist die URL so zu veröffentlichen.

Jeder anonyme kann diese anklicken und aufrufen. Sollte nur angemeldeten Usern vorbehalten sein.

Deshalb steht sie auch bei cyclist in den Benutzerinfos.

Am besten die Admins da mal befragen.

*EDIT: Nehme alles zurück. Konnte kein Hinweis darauf finden, das man es nicht im Thread erwähnt oder anführt.


lg

Danjel

Die MOS-FET-Brücke lohnt bei Durchlassspannungen von nur 0,3-0,4V pro Diode in einem Schottkygleichrichter den Aufwand nicht.

Bei NiMH-Akkus hängt die nutzbare Kapazität wohl doch deutlicher von der Last ab, als das Datenblatt wahrhaben will. Die GP2600 halten bei gut 600mA etwa 3 Stunden vor, also sind so ca. 1800mAh nutzbar. Das Datenblatt verspricht die voll nutzbare Kapazität bei 490mA über 5 Stunden.
Bei den 1700mAh-Varta-Akkus waren's bei 850mA Last sogar nur 60 min., die GP2000 hielten 90 Minuten bei 850 mA.

Alles im Fahrbetrieb ausprobiert: 850 mA heißt "5W-Leuchte ohne Dynamounterstützung", 600mA heißt "5W-Leuchte mit Dynamounterstützung", wobei der 6-Zellen-Akku geladen wird (Ladespannung gut 7,5V) und Verluste im 6,3V-Regler für die Lampe auftraten (gut 900mA Lampenstrom).

Die Lampe betreibe ich zwex besserer Ausleuchtung mit etwa 5% Überspannung. Das sollte in Ordnung gehen; die Lampe (Sigma Mirage) wird im Originalzustand mit einem Bleiakku geliefert, der, einigermaßen voll, auch seine 6,2-6,3V hat. Die Lampe hält auch schon recht lange.

Ein einfacher PWM-Schaltregler statt des noch primitiveren Längsreglers wird den Wirkungsgrad noch etwas verbessern (hoffentlich, ohne mir während der Fahrt den Kurzwellenempfang zu vermiesen :=)

Ich habe gerade ein bisschen auf der HP gelesen. Dort wird betont, daß der Forumslader nicht wasserdicht ist. Aus gut unterrichteten Nacht-Geocaching Kreisen ist mir bekannt, daß dort Schaltungen in Harz eingegossen werden. Vielleicht ist das eine Lösung.

Nun kann ich nur hoffen, daß ich meinen Vater mal wieder zum Lötkolbenschwingen bringen kann, denn ich produziere als Betrübswirt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kalte Lötstellen.

In Harz eingiessen? Och nö, was machst Du bei Defekten? Nimm lieber ein Kunststoffgehäuse, das man abdichten kann. Manche Standardgehäuse haben sogar Falzen oder Nuten (z.B. Bopla). Die Kabeldurchführungen kann man mit Klebstoff, Silikon oder Dichtpaste für Motoren abdichten. Und wenn Du Akkus laden möchtest, die man dann in Kamera, Radio, Taschenlampe, .... einsetzen kann: montiere den Batteriehalter außen auf dem Gerät! Halter und Akkus können ruhig mal nass werden - bei nur 6V passiert da auch nichts.

Und gegen kalte Lötstellen hilft ein heißer Lötkolben :=) 30W sollte er schon haben, oder geich eine Magnastat-Station nehmen (teuer- aber klasse!)

Wenn ich mal wieder nachschauen will, ob sich was getan hat (was iss'n eigentlich mit der neuen Webseite, eCommerceler?), dann gebe ich eh schneller <forumslader> in gugl ein als daß ich das Lesezeichen finden und aufrufen kann.

Da hat doch mal einer, der zufällig in der Landmaschinentechnik arbeitet, ein Sprücherl aus seinem Beruf zum Besten gegeben:
Wasserdicht heißt nur, daß das Wasser nicht mehr raus kann, rein kommt's immer...

Nö, ich werde meinen nicht eingießen, und dann eben "auslaufend" auslegen.

ciao Christian

wie ist es denn hiermit?

Schutzlack

Hallo Berthold,

leider funktioniert dein Link nicht, der ist zumindest nur zeitlich gültig .

Gruß
Thomas

Wie man halt die Teile dahat. Mir wär es das schon wert (aber ich bin da ja vielelicht nicht rational .-).

Naja, kommt auf die Zellen an.
Die Sanyo 2700 haben bei (gemesssen, nicht Datenblatt):
0,5A 2534mAh
1A 2569mAh
2A 2513mAh

GP 1800er haben bei denselben Strömen 1745/1747/1663 mAh.
Für die Deinigen hab' ich keine Werte.
Ich hab chinesische 2700er Zellen die haben unter 1,7Ah bei mittleren Strömen.
Wahrscheinlich bedeuten die chinesischen Schriftzeichen drauf:
'erreicht keinesfalls die Kapazität von:'

Schutz: Ich tue solche Schaltungen mit Sprühwachs einsprühn, das ist besser als nix und man kann jederzeit was reparieren. Aber wo ich bin ist es auch nicht besonders heiß.

das lässt sich nicht anständig verlinken.

das zeug heisst:

KONTAKT CHEMIE Plastik 70

gibts unter anderem bei Conrad

mein Vater hat den immer benutzt es wird die schaltung vor feuchtigkeit und schmutz und kriechströmen geschützt es kann aber noch repariert werden.

Hallo Schorsch,

und die anderen, die auf die Homepage warten. Die Webseite ist fertig und wartet eigentlich nur auf Inhalte. Als erstes werden wir cyclist einiges veröffentlichen, wir sind in Kontakt. Die Homepage vorher zu veröffentlichen, wäre wenig sinnvoll, es ist ja noch nichts zu sehen.

Hiermit aber gleich schon mal ein allgemeiner Aufruf: wer bereits ein Forums-Ladegerät gebaut hat und bereit ist, dieses zur präsentieren, bitte ab sofort bei mir per PN melden!

Die Webseite ist mit einem CMS erstellt (Typo3), ich schalte für jeden, der es möchte, einen Zugang frei. So kann jeder selbst direkt seine Inhalte online stellen.

Der Aufwand dazu ist vergleichbar mit dem, hier im Forum einen Beitrag zu schreiben. Eher noch einfacher, denn Bilder können direkt hochgeladen werden und brauchen auch nicht groß bearbeitet werden. Größenangaben etc. erfolgen einfach per Eingabefelder, die Skalierung und Anpassung der Auflösung erledigt das CMS.

Ich denke, der schnellste und einfachste Weg ist, wenn wir nach Kontaktaufnahme per PN einmal kurz telefonieren und ich dann kurz das Wesentlichste erläutere. Das CMS habe ich natürlich schon eingesetzt (u.a. mit 60 Studenten im 2. Semester, die dort direkt online Seminararbeiten geschrieben haben). Die existierende Anleitung muss ich aber noch etwas anpassen, daher das Angebot für eine kurze telefonische Einweisung.

Daneben gibt es noch einen weiteren Grund für die Homepage ist dieser Art: ich bemühe mich eine Lösung zu finden, ein kleinere Stückzahl von Ladegeräten fertigen zu lassen (ich wäre der erste Kunde, habe zwar die Kenntnisse, aber kein Zeit ). Hier im Forum hat sich leider keiner gefunden, ein paar Exemplare zu fertigen. Eine echte kommerzielle Lösung scheidet bei den zu erwartetenden Stückzahlen aus, da der notwendige Preis wohl kaum markfähig wäre. Bleibt also nur eine Alternativlösung. Erste Gespräche waren positiv, mehr dazu dann auf der Webseite.

Ich hoffe, dass sich nun die Besitzer der bereits existierenden Prototypen melden. Wer seine Inhalte nicht selbst online stellen kann oder will (z.B. Modem-/ISDN-Zugang), kann mir natürlich gern auch Bilder und Beschreibungen per E-Mail schicken. Ich kann trotzdem noch einen Zugang einrichten, damit dann der ursprüngliche Autor noch nachträglich Korrekturen oder Ergänzungen vornehmen kann.

Hallo zusammen!
Die neue Webseite ist nun fertiggestellt, hierzu noch mal ein herzliches Dankeschön an Matthias (ecommerceler)!
Die neue Adresse steht (wie gehabt) in meinem Profil ("cyclist" links über meinem Foto anklicken), da wo sonst eigentlich die ICQ-Nr. steht.
Da Matthias nix gegen eine Veröffentlichung des Links hat, die Seite nun auch weiter gepflegt wird, hier nun auch der Link zu der neuen Seite: Forumslader-Webseite neu (online seit Anfang Oktober 2006).
Die Login-Daten bitte auch weiterhin nicht öffentlich machen - sonst hätte hier ja schliesslich kein Login eingebaut werden müssen... , d. h. weder hier in den folgenden + anderen Beiträgen (!!!), noch sonstwie öffentlich!
Eine Weitergabe der Logindaten per Mail an weitere (nichtkommerzielle) Interessenten ist zwar durchaus möglich, aber auch nicht Sinn der Sache! Schliesslich haben wir das hier gemeinsam entwickelt und wollen nun auch nicht, das sich andere damit rühmen, ein (einfach zu bauendes) Ladegerät für Nabendynamos entwickelt zu haben!

Die Links zu der alten Webseite, die verschiedentlich - trotz der Bitte, diesen Link nicht zu veröffentlichen - hier in mehreren Beiträgen erschienen sind, werden (in Absprache mit Maze und den Moderatoren - ist bereits geschehen) in den nächsten Tagen gelöscht. Schlicht und ergreifend aus dem Grund, das diese (alte) Seite nicht - wie ursprünglich vom Webmaster versprochen worden - weiter ausgebaut + gepflegt wurde. Also bitte, diesen (alten) Link einfach vergessen bzw. löschen! Falls noch irgendwo ein alter Link gesichtet wird, bitte kurze Info an mich!

Die neue Seite enthält natürlich auch noch einiges an Fehlern (speziell Rechtschreibfehler , aber Linkfehler und sachliche Fehler), eine ensprechende Liste mit diesen Fehlern ist an den neuen Webmaster (ecommerceler) raus, de Korrekturen werden aber einige Tage noch dauern!
Wer noch weitere funktionelle Fehler (Linkfehler, Fehler in der Programmierung etc.) entdecken sollte, bitte kurze Meldung hier, oder per PN an mich oder ecommerceler!
Die neue Seite wird in nächster Zeit auch noch weiter mit Inhalten gefüllt werden (wie es ursprünglich ja auch angedacht war)!
Falls irgendwer noch was neues zum Thema beisteuern möchte, bitte hier in diesem Thread einen neuen Beitrag, bzw. PN (oder Mail) an mich bzw. ecommerceler (oder auch an jensD! Wir werden auch nach und nach immer wieder neue Modifikationen auf die Seite einstellen, bzw. die Beschreibungen korrigieren + ergänzen!

Wenn noch Fragen zur Seite, bitte kurze Mail / PN an einen von uns!

So, dann mal los!

Ergänzung:
Vielleicht kann ja wer aus unseren Reihen, diesen Beitrag hier von mir ins englische bzw. ins spanische übersetzen und die Übersetzung dann in den englisch- + spanischsprachigen Teil des Forums einsetzten? Bitte dann einen kurzen Hinweis an mich / uns bzw. hier! Eine Übersetzung der neuen Webseite ins Englische / Spanische wäre dann der 2. Schritt...

Hallo Markus,

weder der Link in deinem Beitrag, noch der Link im Profil funktionieren. Es kommt bei mir immer: "Fehler 404, Seite nicht gefunden". Habe es mit Firefox und auch Internetexplorer versucht, leider vergebens.

Hallo Jürgen + alle!


Der Link tut bei mir noch, aber ich kann mich mit den Logindaten nicht mehr einloggen...
Hab den Matthias (ecommerceler) schon angeschrieben, kann sein das er da was dran gedreht hat...
Vielleicht direkt überlastet???
Also noch mal ein wenig Geduld, wird sich dann auch erst morgen Abend klären!

Hallo,

bezüglich der Veröffentlichung der neuen Webseiten muss ich zuerst einmal einiges klarstellen (und deshalb ist sie noch nicht online):

1) Die Webseiten sind technisch gesehen schon seit 3 Wochen fertig. Danach gab’s nur noch ein paar kosmetische Layout-Verbesserungen, da diese die meiste Zeit in Anspruch nehmen und da wird sich auch noch zukünftig etwa tun müssen (wenn’s etwas schöner aussehen soll).

2) Die Inhalte habe ich danach auch noch selbst eingestellt, da es keine andere Lösung gab. Und das war, da ich mich doch erst einmal fachlich durch alle Thread gearbeitet habe, etwa aufwendiger. Schließlich sollte die Webseite ja den aktuellen State-of-the-Art wiedergeben, sonst hätte man auch gleich bei der alten Homepage mit den PDF-Downloads bleiben können.

3) Nachdem die Webseite jetzt also inhaltlich aus den verschiedenen Quellen (vorhandene Dokumente, bisherige Threads) gefüllt ist, muss diese natürlich auch mal Korrektur gelesen werden. Ich kenne die Webtechnologien und kann extrem schnell schreiben und Online-stellen, dass Korrekturlesen sollte eigentlich jemand anderes übernehmen, das dauert mir zu lange… . Logisch, dass da jetzt noch ein paar Tippfehler drin sind…

4) Die Webseite befindet sich also noch im letzten Entwurfsstadium - und genau nur deswegen hat die Webseite einen Passwortschutz! Ich stelle nun mal nicht gern halbfertige Sachen offen ins Netz.

5) JensD, der maßgeblich mit an der Entwicklung des Forumsladers beteiligt ist, schrieb schon einmal, dass er entsprechend dem Open-Source-Gedanken für eine freie Zugänglichkeit der Webseite ist. Ich vertrete auch diese Meinung aus folgenden Gründen:
- Das dem Forumslader zugrunde liegenden Wissen ist zum größten Teil auch öffentlich zugänglich.
- Es gibt noch wesentlich kompliziertere Schaltungen u.ä., die frei verfügbar sind: der Name Wolfgang Bergter ist ja gerade deshalb so bekannt, da seine doch schon sehr aufwendig dokumentierte 12V-Standlichtschaltung (auf 17 Seiten!) frei verfügbar ist und vielfach kopiert wurde. Das gleiche gilt auch allgemein z.B. für die Seite http://www.enhydralutris.de/Fahrrad/. Während die Original-Webseite von Wolfgang Bergter leider nicht mehr online ist, lebt doch sein Wissen und seine Schaltung (als Kopie! ) weiter auf enhydralutris.de - zur Freude vieler späterer Nutzer .
- Wie Jens mir heute noch einmal schrieb, auch das Grundkonzept des Forumsladers beruht auf der frei zugänglichen Schaltung von Wolfgang Bergter (ja, ich nennen ich schon wieder seinen Namen und auf der neuen Webseite kommt er auch öfters vor - so kommt doch erst die Anerkennung! ).
- Und last but nor least: Gerade durch die freie Informationsverfügbarkeit werden sich erst Interessenten finden, die die Sache voranbringen.


Also, die von cyclist erhaltenen Korrekturen habe ich an einem Abend eingearbeitet, dazu brauche ich nicht mehrere Tage! Das ist im wahrsten Sinne des Wortes kinderleicht, dazu haben wir ja schließlich ein Web-Content-Management-System (Trennung des Inhalts von Layout und Technologie).

Bleibt noch die Frage der Zugänglichkeit, die geklärt werden sollte. Ich brauche nur den Passwortschutz entfernen, das war’s und die Webseite ist in kürzester Zeit online.

Hallo Matthias,

erstmal vielen Dank an alle Beteiligten, ich habe mich am WE durch die ganzen Artikel nochmal gewuehlt und bin schon ganz gespannt auf die neue Seite. Meine Verwendung fuer ein Ladegeraet wird aber eher eine akkugepufferte Lichtanlage sein...

Ich bin auch der Meinung, dass die Seite generell frei gegeben werden sollte. Wenn sie deiner Meinung nach noch nicht so weit fertig ist, dass sie oeffentlich gemacht werden sollte, dann schlage ich vor, sie zumindest fuer das Forum schon mal online zu stellen, also mit Passwortschutz. Das duerfte jede Menge Korrekturleser und Verbesserer auf den Plan rufen! Nach einer Uebergangsphase kann die Seite dann ja frei gegeben werden.

Gruss,
Maik

Hallo Maik,

ich sehe das grundsätzlich eigentlich genauso.

Das auf dieser Seite gesammelte Wissen ist leicht (nach-)baubar, für Leute mit nur etwas Fachwissen auch sehr leicht nachentwickelbar.

Grundsätzlich baut das Funktionsprinzip auf der Ladetechnologie von Wolfgang Bergter auf- diese ist frei verfügbar.

Markus- das allerschlimmste was mit Deinem (und meinem) Fachwissen passieren kann ist der komerzielle Nachbau durch einen Dritten.

Was würde das für uns persönlich bedeuten?
Geld werden wir beide mit diesem Gerät nie verdienen- das war von Anfang an so geplant und wird sich (denke ich jetzt mal) auch wohl nie ändern.

Dieses Gerät käme als fertiges Produkt auf den Markt und würde unseren Freunden- den Reiseradlern- nützen.
Wer dazu technisch in der Lage ist wird ihn auch weiterhin selbst bauen und dabei u.U. Geld sparen.
Eine technische Weiterentwicklung wird auf freier Basis durch die Selbstbauer auch weiterhin stattfinden.
Und, gar nicht mal zuletzt- Du wirst immer derjenige bleiben, der dieses Ding so erfolgreich ins Rollen brachte.

Ihr werdet es Euch denken können- ich bin klar für eine Testfreischaltung für Forumsmitglieder (meinetwegen für Ausgewählte) zu Korrekturlesezwecken und eine anschliessende Freischaltung der Seite für alle.

Soll doch das Ding bauen wer technisch dazu in der Lage ist!

Grüsse von
Jens.

Hallo,

wie geschrieben, die letzten Nacharbeiten sind schnell erledigt und ich schalte die Webseite damit frei. Das Internet ist voll von Schaltplänen und Bauanleitungen - und auf der Webseite steht letztlich auch nichts grundlegend Neues drin - als das, was ich in den Download-Dokumenten und in diversen Forumsbeiträgen verteilt gefunden habe. Genau daher habe ich die Inhalte, die jetzt (mit den wichtigsten Fakten) gebündelt auf einer Website zusammengefasst sind. Das war für mich auch der Sinn und Zweck der ganzen Arbeit.

Ich habe vorerst eine kostenlose Third-Level-Domain registriert, die als offizielle Adresse etwas einfacher ist als die Adresse zu meinem Webspace:
www.rad-forum-lader.de1.cc

Von dieser Adresse erfolgt dann eine direkte Weiterleitung zu meinem Webspace, diese funktioniert also genauso:
www.t3productions.de/rad-forum-lader/

(Eine Frameweiterleitung würde auch gehen, diese hat aber neben dem optischen Vorteil der URL-Beibehaltung einige Nachteile (z.B. Indexierung), so dass ich darauf verzichtet habe.)

Wie sich die Website weiterentwickelt, wird davon abhängen, in welchem Maße andere über ihre praktischen Versuche und Ergebnisse berichten. Ich persönlich werde mich einer 12V-Version des Ladegeräts widmen, mit der ich eine akkugepufferte, umschaltbare 6V/12V-Lichtanlage sowie den Betrieb bzw. das Laden meines GPS-PDAs realisieren kann. Von Jens habe ich schon eine erste Schaltungsmodifikation erhalten . .

Alles Weitere steht ja auf der Homepage...

Hallo Matthias,

bei mir kommt nach Aufruf des Links eine Login Aufforderung

Gruss,
Maik

Hallo Maik,

ist frei, Cache geleert.

Im Zweifelsfall ist es immer der Cache

jetzt klappt es, danke!

Gruss,
Maik

Moin,

ich denke, dass das hier durchaus mit hineingehoert, bin mir aber nicht ganz sicher, ob es schon diskutiert wurde.

Also

Auch mir schwebt hauptsaechlich eine Akku-gepufferte Lichtanlage fuer die Verwendung eines Formusladers vor und wuerde hier dazu ganz gerne die Diskussion anregen. Es gibt zwar schon die 12V Standlichtanlage von Wolfgang B., allerdings ist dessen Schaltplan
deutlich ausgefeilter und dadurch auch komplizierter als der des Forumsladers, dessen Einfachheit imho sein groesster Vorteil ist!

Ich werfe mal ein paar Stichpunkte in die Runde, die mir zu einer Lichtmaschine einfallen:

* 6V vs. 12V
* mehrere Mignon Akku-Packs parallel zur Erhoehung der Kapazitaet bzw. Verwendung von Baby-Zellen (Mignons sind aber auch im Verhaeltnis zur Kapazitaet leichter!)
* mehrere Scheinwerfer in Reihe oder einzeln parallel hinzuschaltbar


- Fuer eine 6V Anlage spricht mAn, dass diese bei niedrigeren Geschwindigkeiten laedt als eine 12V Anlage. Hier koennte man vermutlich mit relativ wenig Aufwand mehrere Scheinwerfer parallel, individuell zuschaltbar, anschliessen. Ob das mit LED-Scheinwerfern genau so funktioniert, kann ich nicht sagen. Die 6V Anlage waere imho gut dafuer geeignet, einen zusaetzlichen Akkupack aufzunehmen um die Kapazitaet zu erhoehen und auch um dadurch die bei Parallelschaltung der Scheinwerfer hoeheren anfallenden Entladestroeme auf mehrere Akkuspacks zu verteilen, was der Kapazitaet nochmals einen Vorschub geben sollte.

- Fuer eine 12V Anlage besteht die Moeglichkeit z.B. zwei 6V Halogener (z.B. E6 + E6os) einfach gepuffert in Reihe zu betreiben. Problematisch sehe ich hier die Verwendung eines E6z mit Kurzschlussschalter, dessen Kurzschluss dann einen 12V Spannungsabfall ueber den dann verbleibenden 6V Halogener zur Folge haette. Ich glaube nicht, dass z.B. der E6 das aushalten wuerde und wenn, welche Auswirkungen das dann fuer die Akkus haette. Auch mehrere LED Scheinwerfer sollten so in Reihe leicht moeglich sein.

- Eine weitere Anwendungsmoeglichkeit fuer die 12V Anlage waere es, "normale" Ladegeraete mit Einzelschachtueberwachung ueber den Autobatterieanschluss zu laden. Ob man sowas braucht ist natuerlich ne andere Frage...

Soviel erstmal von mir.

Gruss,
Maik

Man sieht bei Wolfgangs 12V Anlage, daß er nur noch mit einem viertel Ampere lädt, statt einem halben, weil der Dynamo bei üblichen Geschwindigkeiten nicht mehr hergibt. Deshalb lohnt sich auch ein LowDrop Regler - die ein, zwei Euro teurer machen das Kraut nicht fett, aber fast ein Volt weniger Verlust...

Willst Du die Akkus sichern bei gepuffertem Scheinwerferbetrieb, dann baue halt so eine billige Schmelzsicherung in den Strompfad rein - wobei es bei mir bisher immer hochohmig wurde.
edit: ach Käse, bei zwei Scheinwerfern in Reihe. Da müßtest Du ein paar hochleistungsfähige Widerstände oder Zener parallel umschaltbar zur Lampe anstatt des E6Z Schalters verbauen, die Überspannungsschaltung des E6 killst Du bei 6V drüber mMn fast sicher. Und dann könntest Du natürlich den Scheinwerfer gleich laufen lassen, es werd eh dieselbe Leistung verbraten. Nein, wenn 12V mit Umschalter 1/2 Leuchten, dann mit einem Mittelabgriff an den Akkus. Dann entlädt man die aber ungleichmäßig, aua, aua.
Fazit: 12V = eine 12V oder zwei 6V Birnen stets in Serie. 6V Birnen zuschaltbar => parallel => 6V System.

Kannst Du Dich nicht entscheiden, bau halt einen Umschalter für 6V und 12V Betrieb ein; die Widerstände sind ja schnell ausgerechnet. Bei einer größeren Zahl an Akkus wird die Schubladenlösung aber groß und vor allem teuer - da wäre ein Stecker (bzw. für jede einstellbare Spannung einen eigenen) zu einem externen Akkuhalter fast zu bevorzugen; der kann ja in einer wasserdichten Tasche sein.
edit: damit kein Mißverständnis aufkommt: jede Spannung hat dann ihre eigenen Akkus als Puffer, weil die sonst ungleichmäßig genutzt würden.

ciao Christian

Hallo Maik,

ich habe grade für Matthias einen Entwurf für eine 12V-Standlichtanlage gebastelt wie ich sie jetzt ausführen würde.

Das Ding wäre eine abgespeckte Anlage nach Wolfgang B. mit der restlichen Funktionalität des 6V-Laders (separate Umschaltung Licht/Ladefunktion, Ladezustandsanzeige).

Dadurch kannst Du jedes Licht wie bisher am Dynamo betreiben- allerdings so erstmal ohne Standlicht.

Dieses Gerät wäre in der Lage, praktisch jedes Gerät über die 12V-Buchse mittels der im Handel erhältlichen 12V-Autoladeadapter nachzuladen.

Nach meinem jetzigen Entwurf sähe das Ganze so aus:

Bild

Es wurde so noch nicht gebaut, Matthias hat aber Interesse

Natürlich kannst Du auch 2 6V-Scheinwerfer (nicht den E6z!) in Reihe oder einen 12V-Scheinwerfer (gibts die überhaupt?) direkt ranklemmen.

Soviel erstmal von mir,
Grüße von
Jens.

edit: grösseres Bild (sorry...)

Edit: Bild wegen Überbreite in Link umgewandelt. atk

Moin Jens,

koenntest du das Bild mit nem groesseren Bild verlinken? Oder mir per PN schicken?

Gruss,
Maik

Hallo Christian,


Vorsicht! Der Ladestrom ist in der Tat bei Wolfgang B. niedriger- aber er lädt über einen 5Ohm-Vorwiderstand hinterm Spannungsregler!
Damit kriegt er eine weiche Stromladekurve, ich habe den Widerstand bei mir auf 1,2Ohm reduziert und würde ihn heute ganz weglassen (höherer Ladestrom bei gut gefüllten Akkus).

Aber in der Tat funktioniert auch meine Anlage über 20km/h deutlich besser, so ab 16km/h beginnt die Ladung mit erstmal sehr niedrigem Strom.
Ist aber kein Problem- der typische Reiseradler fährt ja viel mehr bei Tageslicht und damit sind die Akkus praktisch immer voll.
(auch bei unserer Familientour in Schweden bei eher 15-20km/h hatte ich immer einen vollen Akku)

Grüsse von
Jens.

Hallo,
versuche seit einigen Tagen den Link zu öffnen. Es kommt aber immer eine Fehlermeldung.
http://www.t3productions.de/rad-forum-lader/
"Error!
The requested page didn't have a proper connection to the tree-root! "

Läuft da was nicht oder woran kann das liegen? Haben andere auch den Fehler, liegts an meinem PC?
Könnt ihr das mal prüfen?
Danke Micha

Benutz mal diesen Link

Das ist die neue Seite.

lg

Danjel

Hallo,

habe den Fehler hier auch.

Meist hat Matthias (eCommerceler) aber erst spät abends Zeit sich zu kümmern

Grüsse von
Jens.

Sorry habe gedacht du versuchst auf die alte Seite zuzugreifen.

Hab dein Link nicht getestet.

lg

Danjel

Bei mir geht die Seite auch nicht auf ( error )

Sorry,

hatte am Sonntag etwas aktualisiert und es war schon etwas spät - vielleicht etwas zu spät schon - und habe am Schluss die neue Einstiegsseite nicht im CMS eingebunden .

Hättest auch gleich mal eine PN schicken können, war ja nur eine Kleinigkeit, die schnell behoben ist.

Hallo Matthias,
sorry, wusste nicht wen ich anschreiben sollte und hab nich so richtig was gefunden.

Gruß in meine Heimat. ( FFO )
Micha

Hallo,

habe vor einer weile das "forumladegerät" entdeckt und mir auch alles fleißig durchgelesen und denke das ist genau das was ich brauche.

Ich erzähl einfachmal

-6V variante
-Dynamo dachte ich an nen speichendynamo.

daran betreiben/laden möchte ich folgende geräte:
- xda mini (~5V auch ladbar über usb) den aber nur alle paar tage mal laden da nicht dauerhaft im betrieb nur um mal die position zu checken oder um abends die gps-mause auszulesen
- die gps maus muss täglich neu geladen werden den nach ~8std ist der akku leer (5V)
- dan wäre noch interessant die Digitalkamera laden zukönnen (4,5V), lithiumionenakku denke aber ladbar direkt über die kamera müsste ich dan nochmal genau rausfinden also nehmen wir mal an das laden geht direkt durch das gerät

Wenn also am tag ca. 6h stunden unterwegs bin, sollten die 4 Akkus im Lader ja ohne probleme voll geladen werden oder?
Dan könnte ich damit nachts das Gerät laden was es gerade nötig hat.
Interessant wäre noch zu wissen ob ich das GPS den tag über direkt Lader betreiben kann und die Akkus gleichzeitung genügend voll werden damit sie für die nachtladung reichen.

ich frag einfach mal doof in den raum. Machbar?
habe leider nicht so die große ahnung von elektrischen schaltungen, mit dem bauen und löten habe ich allerdings keine probleme.

bin für tipps, lösungen, etc sehr dankbar

achja nochmal ein großes lob an all die, die an dem Forumslader mitentwickelt haben, echt super sache


grüße joscha

Hallo Joscha,

wahrscheinlich kannst Du all diese Geräte laden- auch am Speichendynamo.

Allerdings ist permanentes Fahren mit dem Speichendynamo nicht schön. Er braucht zwar weniger Kraft wie die meisten Seitenläufer ist aber mit keinem Nabendynamo vergleichbar.

Es sieht auch insgesamt vom Energiebedarf her knapp aus- wenn Deine gps-Maus nach 8h leer ist wird sie wohl etwa 300mA ziehen (ich habe jetzt 2500mAh Akkus angenommen)- kann das sein?

Damit bleiben für die Akkus noch 200mA übrig- sie sind also erst nach etwa 15h voll!

Also überschlage die ganzen Verbraucher nochmal ob das so hinkommen kann, komplett vom Stromnetz unabhängig scheint schwer zu werden.

Grüße von
Jens.

okay nehmen wir an ich nehmen nen nabendynamo (günstigeren von shimano)

habe mal geschaut die auf der gps mause (ist übrigens die royaltek rbt-3000) steht hinten drauf 5V, 500mh.
das mit den achtstunden habe ich jetzt mal mehr oder weniger getippt weil ich nur werte habe in bei dennen die bluetooth verbindung aktiv ist, wenn die aus ist sollte ich auf denke ich 9-10std kommen, müsste man mal testen.
gut bei ner fahrzeit von täglich ca 6-7std, geht der akku also nie ganz leer, vermutlich...

aber du hast vermutlich recht die leistung wird nicht ausreichen wenn ich gps den tag über an der buchse habe und gleichzeitig die akkus vollbekommen möchte.

andere möglichkeit wäre wenn ich über den tag nichts an die ungepufferte dranhänge, und nur die akkus lade, dan müssten die ja jeden tag wieder gefüllt werden. und ich kann die nacht bzw den abend über die gps mouse anschließen und wieder laden für den folgetag.
Dan ist nur noch der pda der geladen werden muss, allerdings nicht jeden tag, könnte man evtl beide geräte laden? im nicht fahrbetrieb von den geladenen akkus herraus? reicht die gespeicherte leistung? oder evtl mehr akkus einbauen?

Eine GPS-Maus mit Kabelverbindung statt Bluetooth würde vermutlich schon den Stromverbrauch reduzieren. Kannst Du die RBT-3000 alternativ mit Kabel verbinden - damit Du nicht so lange im Sattel sitzen musst ?

Grüße Martin

ich möchte die gps mause nicht fürs aktive navigieren benutzen, sondern lediglich zum gelegentlichen positionscheck falls ich mal nicht weiter kommen sollte also sozusagen als sicherheit.

diese gps-maus verfügt über einen eingebauten data-logger, sprich sie zeichnet in einem bestimmten intervall (einstellbar) die position intern auf.

da der speicher begrenzt ist muss/sollte ich die maus alle paar tage mit dem pda auslesen.

somit kann ich also die täglich gefahrene route "archivieren"

Hallo,

ich benutze auch einen XDA mini und einen Bluetooth-GPS-Empfänger. Beides kann ich gleichzeitig durchgängig Betreiben zum Navigieren. Als Kernkomponente dient ein leicht verändertes Forumsladegerät . Dieses verfügt über die Lademöglichkeit von 2 oder 4 Mignonakkus oder einem 6 Volt Bleiakku. Das Ladegerät ist mobil aufgebaut und wird bei Bedarf über eine Steckverbindung ans Nabendynamo angeschlossen und verschwindet dann in einer Lowrider- oder in die Lenkertasche.




Der 6 Voltakku hat 4 Ah und ist mit einem Spannungsregler und 2 eingebauten USB-Buchsen erweitert. So kann man eine Vielzahl von Geräten daran Aufladen und Betreiben. Z.B. PDA, Lampen, Radio, mp3, usw. Das ganze Zeitunabhängig, z.B. Nachts im Zelt.



Zum externen Nachladen unterwegs habe ich dann noch ein Steckerladegerät für den Bleiakku. Kann mann dann auch schön im Waschraum aufladen ohne das man Angst um sein teures Smartfon zu haben braucht.



Der Akku ist reichlich groß dimensioniert und eher was für längere Reisen in entlegene Gebiete.
Mein neues Dynamoladegerät (das hat schaltungsmäßig nicht mehr viel mit dem Forumsladegerät zu tun) läuft hier hervorragend. Ich werde dafür in den nächsten Tagen einen neuen 6Volt-Bleiakku bestellen der dann kompakter ist. Das alte Set (Forumsladegerät, Bleiakku, Ladegerät) wäre dann auch über. Bei Interesse PN

Eine Vielzahl von PDAs haben keine serielle oder Host-USB-Schnittstelle die einen Anschluss eines Kabel-GPS-Empfängers erlauben. Dazu zählen auch alle Smartfons der Firma HTC (Vertrieb in Deutschland als MDA, XDA, Qtec usw.).
Allerdings kann man auch mit Bluetooth-Empfängern sehr gut leben. Meiner hat einen kleinen Nokiaakku und macht damit 30 Stunden Betrieb.

klasse teil stolli,

sehe ich das richtig das das 2 kästen sind?

einmal der lader, mit der aufnahme für 4 akkus

und dan das usb teil das an den lader angeschlossen wird, und das unterer den usbports ist der bleiakku oder?

scheint aufjedenfall interessant, müsste doch theoretisch auch gehen wenn man den bleiakku weglässt und die usb ports bzw einen usbport und einen klinke stecker (fürs gps) mit in das hauptgehäuse einsetzt und dan von den 4 akkus aus läd.


edit: bekommst du den bleiakku ausreichent voll mit dem dynamo? und bei welcher fahrzeit?

Genau. Einmal das Ladegerät für die Mignonakkus. Mit dem Drehschalter kann man auswählen was man laden will. Entweder 2 oder 4 Mignonakkus oder den Bleiakku der dann über eine Buchse angeschlossen wird.
Am Bleiakku ist direkt das Gehäuse mit dem 5V Spannungsregler und den USB-Buchsen befestigt. So hat man 2 Teile die unabhängig funktionieren. Quasi hat man eine unabhängige Powerstation.




Das Problem ist das du die 5 Volt schon recht stabil haben musst, da du dir sonst angeschlossenen Gerät zerstören kannst. Hast du 4 Ni.. Zellen bekommst du je nach Ladezustand 4 bis 5,8 Volt daraus. Alles über 5,1 Volt kann schon tödlich sein. Ein LowDrop-Spannungsregler braucht am Eingang mindestens 5,5 Volt, auch volle Akkus sind aber schnell unter diesem Wert. Geht also nicht wirklich.
Andere Möglichkeit wäre ein 5 Volt Regler direkt am Dynamoausgang. Ist halt dann nicht gepuffert. Das heisst da kommt alles raus zwischen 0 und 5 Volt. Ein Bleiakku hat den Vorteil das er sich hervorragend am Nabendynamo laden läßt und er eine solide Pufferung ist.




Wenn der Akku theoretisch völlig leer ist bräuchte man 11 Stunden zum laden. Daher auch das zusätzliche Ladegerät um vor der Tour oder zwischendurch Energie zu tanken.
Ein kleinerer Akku würde auch reichen, muss man aber auf maximalen Ladestrom achten.

Welche Geräte meinst Du da konkret? Die allermeisten Geräte die mit einer Li-Ion Zelle betrieben werden, werden ja eingangsseitig mit 5V geladen. Und diese Laderegler vertragen sehr oft auch höhere Spannungen. Ich könnte jetzt konkret kein Gerät benennen daß so empfinflich wäre...
Viele der dafür gedachten 5V Netzteile zeigen bei geringer Belastung tw. erheblich höhere Spannungen. Meß einmal ein paar durch.

Auf 5V ausgelegte ICs haben durchaus eine maximal zulässige Eingangsspannung von 6 - 6,5V. Manche gehen auch weit höher, die sind aber für Spezialanwendungen. Es gibt aber keine Garantie, daß 6V wirklich unschädlich sind. Die 3,3V ICs gehen meist bis max. 4,5V, und so weiter, aber welche Chips wo sitzen, ist halt die Preisfrage. Je teurer das Gerät, desto mehr Nervenkitzel...

ciao Christian

Die z.B. für mich in Frage kommenden Verbraucher sind allesamt Ladegeräte, die zumeist ICs verwenden die bis ~7V Eingangsspannung ausgelegt sind.
Also keine typ. auf 5V ausgelegten Schaltungen.
Deswegen wollte ich wissen welche Dinge das sind, die ab 5,1V bereits gefährdet sind....

hallo,

ich habe bereits auch den forumslader der super funktioniert! doch ich lasse nicht locker, mir kam da noch so eine idee. allerdings kenne ich mich zu wenig aus. ist es viellicht technisch machbar, als strom quelle zusaetzlich noch ein solarpanel zu nehmen? ich denke an das solar panel
das waere ja genial, und wuerde noch eher fuer strom sorgen. denn hell ist es den ganzen tag ueber zumindest im sommer. ich wuerde mich freuen wenn sich jemand auskennt und eine idee hat.

gruesse danny

Hallo Danny,

bisher hatten hier die meisten keine sonderlich guten Erfahrungen mit Solarpanels. Selbst unter absolut idealen Bedingungen ist auch Dein 6V-Forumslader 3x leistungsfähiger.
Und glaub mir- ideale Bedingungen wirst Du nie kriegen
(ich erinnere mich an einen sehr unzufriedenen Australien-Radler, und der hatte bestimmt Sonne!)

Falls Dir die zur Verfügung stehende Energie nicht reichen sollte- die 12V-Version erreicht etwa 6Wh, das müsste eigentlich für so ziemlich jedes Gerät unterwegs halbwegs reichen.

Grüße von
Jens.

Hallo Jens

Ich hab seit ein paar Tagen fleissig die Entstehung des Forum-Laders gelesen. Eine sehr gute Sache. Da ich mir in den nächsten Tagen einen Son anschaffen möchte, dachte ich natürlich sofort an den Forumslader. Ich möchte ihn vorwiegend zum laden von Akkus benutzen und ev. auch eine Frontbeleuchtung mit einbeziehen. Nun weiss ich nicht genau ob ich ein 6 Volt oder 12 Volt Lader bauen soll. Für unterwegs benötige ich vorwiegend Strom für Digicam, MP3 Player und Handy. Was ich nicht weiss, vielleicht kommt in den nächsten Jahren noch ein GPS dazu. Darum denke ich, dass es vielleicht besser wäre, wenn ich den grösseren bauen würde. So mit Kfz Buchse usw. Man kann ja nie genug Strom haben. Was ich nicht genau verstehe, ist das Aufkleben des Thermoschalters auf den Varistor. Gibt es da Bilder? Ist der Thermoschalter ebenfalls mit Kabel verbunden? Kann man den 12 Volt Lader nur zum laden von Akkus benützen, wenn man die Frontbeleuchtung nur gelegentlich einschaltet?Ich fahre selten nachts mit dem Tourenrad.

Gerne erwarte ich Deine Antwort.
Gruss Peter

Hallo Peter,

der Thermoschalter ist der im Schaltplan eingezeichente Öffner, der direkt nach dem Gleichrichter den (+) Pfad trennt. Das Gehäuse des Thermoschalters ist auf den Varistor zu kleben, so daß der Varistor, wenn er warm wird, den Thermoschalter "betätigt". Auf diesem Bild läßt sich das ganz gut erkennen - der Varistor ist das runde, blaue Ding, das unten rechts über die Platine hinausragt - oben drauf klebt der Thermoschalter.

Und je weniger du mit Licht fährst, desto mehr Energie steht natürlich für das Akku laden zur Verfügung. Bei der 6V Version mußt du dich ja eh entscheiden, ob du gerade mit Licht fahren willst oder die Akkus laden oder ganz abschalten - je nach Schalterstellung (wobei auch hier natürlich eine Standlichtversion möglich wäre).

Grüße,
André

hallo jens,

vielen dank fuer deine antwort. ich denke auch, das solarpanels einfach zu uneffektiv sind.

mal eine andere frage, kann ich mit einem 6 volt travo geraet also sprich das was ich in die steckdose stecke und dann 6volt am ende heraus kommen mein forumslader auch laden? also anstatt dem stecker vom dynamo nehme ich jetzt den des travos?

gleichstrom auf den gleichrichter geht das gut? oder muss ich den gleichstrom nach dem gleichrichter einspeisen? oder geht es gar nicht? vielen dank im voraus fuer die antwort.

gruesse danny

Hallo Peter,

das mit dem Thermoschalter hat ja André schon ganz prima erklärt.
Also Deine Geräte und wohl auch viele GPS kannst Du im Prinzip vermutlich auch mit dem 6V-Lader laden.
Das Problem ist nur- wir sind uns halt nicht sicher ob alle anzuschliessenden Geräte ohne Defekte direkt an die Akkus zu hängen gehen (möchte nicht schuld sein wenn doch irgend ein iPod, GPS oder Handy abraucht ).
Beim 12V-Gerät hast Du verschiedene Vorteile:
-die ganzen Autoladeadapter funktionieren (oder wenigstens ich bin nicht mehr schuld ) /Scherz off/
-die zur Verfügung stehende Energie ist fast doppelt so hoch (etwa 6Wh!), wenn wirklich viel geladen/betrieben werden muss ist er deutlich leistungsfähiger und holt wohl fast alles Machbare bei 20km/h aus den Dynamos raus
-ich habe versucht, auch gleich eine für z.B. mich wichtige Standlichtfunktion für 2 normale Radscheinwerfer und Rücklicht mit reinzukriegen (richtiges Standlicht, über 4 Stunden mit normalen Mignons!)
-einzelne GPS-Geräte sind nur am 12-V-er direkt gepuffert ladbar (Garmin 60 irgendwas, Markus -cyclist- hat so eins)

Wer aber eigentlich nur Mignons braucht ist beim 6V-er besser dran. Der 12V-er braucht dafür im Moment ein zusätzliches Gerät! (z.B. einen Mignonlader fürs Auto).

Hoffentlich helfende Grüße,
Jens.

Hallo Jens

Vielen Dank für die Anwort. Sie erleichtert mir die Wahl. Ich werd mir den 6V-er zusammen bauen und wenn der 12V-er baureif ist diesen auch noch.
Was für mich noch ein Problem ist, die Beschaffung einzelner Teile. Sie sind bei Conrad.ch nicht alle erhältlich. So etwa der gekapselte Thermoschalter und den Lowdrop-Festspannungsregler. Diese Teile extra aus Deutschland versenden zulassen ist viel zu teuer. Ich Google mal ein wenig. Vielleicht finde ich einen Anbieter in der Schweiz.

Grüsse Peter

Hallo Jens!

Genauer gesagt ein 60CSX (das 76C(S)X ist angeblich baugleich zum 60C(S)X; wie es bei den anderen Geräten aussieht keine Ahnung). Mein 60CSX schaltet bei 7,4-7,6V um auf externe Spannungsversorgung. Insofern geht es auch mit dem - etwas modifiziertem - 6V Lader.

Hallo Markus

Was verstehst Du unter modifiziert? Grosse oder kleine Änderungen am 6V Lader.

Gruss Peter

Hallo Peter!
Hatte hierzu schon mal was geschrieben, müsstest mal ein bissl suchen
Wie schon gerade geschrieben, ist für die Versorgung meines 60CSX ca. 7,4-7,6V nötig, am gepufferten Ausgang stehen aber nur max. 5,6-6,0V zur Verfügung. Daher muss ich hierfür die Spannung bereits vor dem Festspannungsregler abgreifen. Die Geräte sollen lt. Garmin 12-30V vertragen (es geht offensichtlich aber auch mit etwas weniger, s. o.), werde aber trotzdem irgendwie die Spannung auf ca. 9-12V begrenzen (wie weiß ich z.Z. n.n.).
Ok?

Hallo,
wie kann man auf der Forums-Ladegerätwebsite das Schneegestöber ausschalten um konzentriert den Inhalt lesen zu können?
Oder muss man bis Frühling warten?

Ansonsten ist die Website übrigens schön übersichtlich.

Hallo,
benötigt das 60CSX nicht auch nur zum Betrieb 2 (interne) Mignonzellen? Woher kommt dann die relativ hohe externe Eingangsspannung von >7V ?

Grüße Rolf

Hallo Rolf!

Beim dem 60CSX ist es so, das der runde Stecker (der auch die serielle Schnittstelle beinhaltet) der Eingang für eine externe Spannungsversorgung ist. Dieser Eingang ist für 12-30V DC ausgelegt (lt. Garmin). Hierfür bietet (u.a.) Garmin diverse Adapter an, z.B. ein Kabel für die Zigarettenanzünder-Buchse im Kfz, oder auch ein Kabel mit einseitig offenem Ende, oder...
Intern ist dann offensichtlich ein Spannungsregler eingebaut, der die Spannung dann auf 3V regelt. Für den Betrieb via der ext. Versorgung (z.B. im Kfz) sind die internen Akkus / Batt. nicht zwingend erforderlich, aber schon sinnvoll, um keinen Abbruch der Navigation beim ausschalten der Zündung zu produzieren. Die Situation ist natürlich auch aufs Rad übertragbar.

Ein Laden der internen Zellen erfolgt aber weder über den runden Stecker, noch über die USB-Anbindung an einen Rechner. Grund ist, das im Gerät kein Laderegler vorhanden ist, welcher wiederum von den verwendeten Zellen abhängig wäre - diese können ja vom Typ her sehr vielfältig sein...

Mein Gerät braucht - nur bei eingelegten Akku/Batt-Zellen erkennbar - für die Umschaltung von interner -> externer Spannung am Eingang ca. 7,3-7,6V DC. Aufgrund von Fertigungstoleranzen können es aber auch - bei einem anderen + baugleichen Gerät - etwas mehr sein.

Einer der Vorteile einer externen Versorgung ist, speziell nachts / im Dunkeln, das man die Beleuchtung dauernd anlassen kann, via intern sind die Zellen doch schon rel. schnell erschöpft. Weitere Vorteile - für Nutzung des Geräts an sich - sind mir z.Z. nicht bekannt.

Edit: Betreff angepasst + vergessenes Zitat eingefügt.

Hallo Markus,

hast Du evt. die Möglichkeit, den Stromverbrauch Deines GPS über die externe Buchse zu messen?
Eine Stromaufnahmekurve so ab 8V bis 15 oder 16V in 1V-Schritten, jeweils mit und ohne Gerätebeleuchtung wäre für eine Energieverbrauchskalkulation und eine Auslegungsoptimierung sehr wertvoll ....
(ich könnte dann besser abschätzen, wo eigentlich die optimale Arbeitsspannung für eine Bordversorgung liegen würde. Vermutlich jedoch je höher je besser....)

Hintergrund:
Ich denke jetzt ernsthaft über eine LiIon/LiPoly-Variante der Ladetechnik ala PeLu's und Trubbys Vorschlägen nach und bin zwischen 3 und 4 Zellen unentschlossen.
Werde wohl zu Testzwecken beides aufbauen und Ladekurven aufnehmen.

Viele Grüße,
Jens.

Hallo Jens!
Ja, grundsätzlich sind die technischen Vorraussetzungen vorhanden, für Strom-Spannungsmessung. Nur die Zeit dafür leider nicht, dieses Jahr sowieso nicht mehr und in den danach folgenden 2 Wochen leider auch nicht. Vielleicht findest du ja hierzu schon was im Netz (-> naviboard.de - vielleicht kann ja mal unser Planwagenfahrer dort dazu was schreiben?)? Vielleicht auch von wem, dem genauere Messgeräte, als wie sie habe, zur Verfügung stehen.

Hallo Markus,

eilt ja nicht. Falls bis dahin noch niemand was rausgekriegt haben sollte kannst es ja dann immer noch mal durchmessen (geht ja auch nur um ne grobe Abschätzung).
Besonders interessant ist auch, ob der Strom bei höherer Eingangsspannung abnimmt (vermute ich mal).
Mein Cousin hat für mich auch schon eine schöne Ladekurve seines Medion-PDA mit GPS gezeichnet, sowas sollte auch bereits der 6V-Lader schaffen (etwa 800mA an 5.5V im Betrieb, nach Ladeende etwa 350mA).
Ich vermute, das die Garmins etwas genügsamer sind?
Also, wer auch immer eine Energieermittlung seines GPS machen kann sei darum gebeten.

Grüße von
Jens.

Du setzt vorraus daß das Gerät intern mit ~3V läuft, diese Annahme halte ich für gewagt.

Aja: Geräte, die für zwei normale Mignon-Alkalizellen gebaut sind, sind zumeist für Spannungen runter bis ~1,8V bis 2V ausgelegt. Üblicherweise will man ja mehr als die ersten 10% der Zellen ausnützen .-) Das 60 Csx arbeitet bis ca. 1,5V.

Soweit ich mich entsinne, gab es bei den Garmin Geräten welche mit einem relativ engen externen Spannungsbereich und die besseren mit eben diesen 12-30V. Bei letzteren ist gewißlich ein Schaltregler beteiligt.

Ist zwar nicht meines, sondern das von meinem Göd... aber: das 60 CSX braucht mit GPS und ohne Licht ~0,3W, Kompaß braucht fast nix, Licht und GPS brauchen viel.

Hallo Pelu!

Nein, diese 3V ist nur die Angabe - wie es allgemein in Fachkreisen üblich ist - die sogenannte Nennspannung. Das ein Betrieb auch knapp oberhalb / unterhalb dieser 3V möglich ist (sog. Arbeitsbereich bzw. Arbeitspannung), ist auch durchaus korrekt.

Ich meinte damit daß die Geräteelektronik eben nicht mit der Batteriespannung läuft sondern von einem Schaltregler auf die gewünschte Spannung gebracht wird, welche immer das auch sein mag. Aber gehn tut es eigentlich nur darum, daß auch der Eingang für externe Spannung einen Schaltregler hat und daher eine höhere Spannung nicht unbedingt wesentlich höhere Leistung bedeuted. Der Rest ist für die Theoretiker.

Momentan kommt ja auf
www.t3productions.de/rad-forum-lader/ nur ein vielversprechendes "under construction".

Wann ist denn damit zu rechnen, dass da wieder Infos stehen? Nachdem ich diesen Thread schon länger still verfolgt hab, sind bei mir mittlerweile alle benötigten Teile angekommen. Bevor ich zu basteln anfange, würd ich aber gern nochmal schauen, ob es Bilder von fertigen Aufbauten gibt, so als Inspiration.

Hallo,

Homepage ist wieder online. Wäre schön, wenn Du nachher mal einige Bilder an mich senden könntest.

Ich hoffen, dass nach dem "konzentrierten Lesen" auch was Produktives herauskommt und Du die Ergebnisse der Community mitteilst. Außer Oti hat bis jetzt noch keiner einen Beitrag geleistet. Die einzigen Kommentare kamen nur, wenn einem irgendetwas nicht passte oder die Website nicht online ist.

War schon stark in Versuchung, die Homepage kannst abzuschalten, aber Jens, der ja technisch am meisten zum Ladegerät beigetragen hat, legt großen Wert darauf und will auf jeden Fall weitermachen. Ich schreibe es hier noch einmal deutlich: jeder kann auf der Homepage selbst Text schreiben, Bilder direkt einstellen (nicht nur verlinken) oder Dateien zum Download anbieten - alles genauso schwierig oder einfach wie hier im Forum. Oti macht es ja gerade vor.

Supi.

Hab' bisher aber noch nicht mit dem Aufbau angefangen. Aber ich werde das Projekt dokumentieren und Dir dann Bilder schicken. Das kann aber noch was dauern.

Hallo Andrè

Ich hab mitlerweile gekapselte Thermoschalter T70-B3U3 von Matthias bekommen. Nun möchte ich diesen in meinen Lader einbauen. Was ich nicht weiss ist, wo soll ich die beiden kleinen Drähte anlöten. Kommen beide an den (+)Pfad oder nur einer oder einer an den (-)Pfad und einer an den (+) Pfad. Vielleicht hat jemand schon so einen Thermoschalter eingebaut (ev. mit Bild ) Wer kann mir weiterhelfen?

Gruss Peter

Also, der Thermoschalter hat ja die Aufgabe, die komplette Schaltung abzuschalten, wenn der Varistor zu heiß wird.
Du mußt also einen Anschlußdraht des Thermoschalters mit dem (+)-Anschluß des Gleichrichters verbinden und den anderen Anschlußdraht mit dem (+)-Pfad der restlichen Schaltung (im Schaltplan ist der Thermoschalter ja eingzeichnet - die beiden schwarzen Punkte stellen die Anschlußdrähte des Thermoschalters dar, die Linie dazwischen den Schalter selbst im normalen, geschlossenen Zustand).
Welchen Draht des Thermoschalters du wo anschließt (also wie rum), ist egal.

Hoffe, das war jetzt klar.

Grüße,
André

Hallo Andrè

Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich komme aus der Holzbranche und bin ein Laie in Elektronik. Du hast mir das schon beim ersten mal sehr gut erklärt mit dem herkömmlichen Schalter. Ich dachte, mit dem anderen Schalter sei das etwas anderes. Nun ist es aber klar.

Gruss Peter

Hallo!

Ich habe vor einiger Zeit den Lader mit Erfolg nachgebaut. Beim zweiten Nachbau leuchtet meine Lampe aber nur sehr schwach. Das LAden der Akkus geht, nur scheint meine Lampe sehr schwach... Habe ich zu dünne Leitungen in der Schaltung genommen?? Von der Schaltung zur Lampe sind die wiederum sehr dick. Ich weiss nicht mehr weiter...

Gruß Spelli

Hallo Spelli,

dünne Leitungen sind nicht der Fehler.
Welchen Lader hast Du denn gebaut? 6V?

Beim 6V könnte es sein, daß Du irgendwie versuchst, gleichzeitig zu laden und das Licht zu betreiben- das würde sich dann wie von Dir beschrieben äussern.

Einfach nochmal in Ruhe alles durchkontrollieren- kleine Fehler passieren schliesslich schnell.

Grüsse von
Jens.

Hallo JensD!

Habe den 6V-Lader. Das verhält sich alles sehr komisch. Habe alles schon ein paar mal durchgeprüft, aber da stimmt wohl was nicht.

Aber danke für deine Antwort. Ich hatte auf so etwas gehofft!

Gruß Spelli

Hallo Jens

Ich hab jetzt alle Teile um den 6 Volt Lader zusammenzubauen. Der Schlitz für den Akkuhalter ist herausgefräst. Die Kabelverschraubungen ebenfalls gebohrt, sowie die Klinkenbuchsen.

Nun, beim Einschrauben der Klinkenbuchsen habe ich festgestellt, dass praktisch kein Gewinde mehr übrigbleibt um die Mutter anzuziehen. Bei genauerem messen des Gehäuses ergab dies eine Dicke von 7 - 8 mm. Das Gewinde der Klinkenbuchse ist aber nur 4,5 - 5 mm. Nach Anfrage bei Conrad gibt es nur Buchsen mit dieser Gewindelänge.
Hast Du andere Buchsen verwendet oder das innere des Gehäuses einfach etwas erdünnert, damit die Mutter am Gewinde besser greift? Vielleicht kannst Du mir eventuell weiterhelfen.

Gruss Peter

Fräse einfach die inneren Rippen des Gehäuses an der betreffenden Stelle runter, dann paßt es.

Grüße,
André

Hei André

Das ging ja pronto. Ich dachte mir so etwas in dieser Richtung.

Vielen Dank.

Gruss Peter

Hallo Mathias!

Habe bereits 2ten 6V Lader gebaut, der erste hat wegen Kurzschluss das zeitliche gesegnet, hatte irgendwo einen Murk`s drinnen.
Ich verwende externes Akkufach welches mit Kabel und AMP Superseal Stecker mit dem Schaltungsgehäuse verbunden ist.
Akkufach habe ich in der Lenkertasche jederzeit griffbereit.

Zweites Kabel auch mit AMP Stecker für ungeregelten Anschluss.
Betreibe Akkuladung für Digitalkamera, GPS Versorgung, Handyladung.
Funktioniert einwandfrei, wage mich jetzt an den 12 V Lader.

Herzlichen Dank für die Super Webseite des Forumladers.

mfg michl

Ich suche auch etwas robustere Stecker, die nach möglichkeit ohne crimpen auskommen soll. Und die AMP Superseal Stecker sind mir "zu robust".

GIbt es ein Zwischending zwischen Klinkenstecker und AMP Superseal, der auch mal Nass werden kann?

Danke
Gruß Christian

Hallo

SMA Normstecker gibts auch in Einbaubuchsen und Stecker zum löten, preislich leider zu teuer.

F-Stecker und Buchsen gibts mit Dichtungsringen, wasserdicht.

mfg michl

Hallo michl - Bastler,

prima, schickst Du mal ein paar Bilder?

In Kürze gibt es auch wieder Neues von Micha (michabbb), muss es nur noch Online stellen.

Hallo Christian,

wenn es Dir nicht zu teuer ist, die Subminiatur-Rundsteckverbinder Binder Serie 719 sind wohl optimal: sehr klein, mit rel. langem Gewinde für den Einbau im Gehäuse, sehr robust.

Die Empfehlung habe ich von Herr Andres von der Andres Industries AG i.G., die unter anderem verschiedene PDA-Gehäuse vertreiben und auch anfertigen (auch den Rugged-PDA auf Basis Pocket LOOX N520 oder N560). Die Firma ESTO ist nach meiner Erfahrung als Vertriebsquelle ist sehr empfehlenswert (Rechnung, sehr schnell).

Hallo Matthias

Bilder an dich per PN oder über die Laderwebsite?

Die Stecker sind toll, der Preis ist OK für díe Qualität.

mfg michl

Hallo Michl,

nachdem Du ja gleich eine Mail geschickt hast, habe ich Deine Seite gleich online gestellt. Ist zwar etwas spät geworden ... (die Sonnenbrille werde ich morgen brauchen).

Von Micha (michabbb) habe ich ebenfalls wieder Material mit detaillierten Bildern bekommen. Er hat nach seiner Testversion jetzt eine neue 6V- und 12V-Version gebaut.

Hallo Matthias

Tut mir leid wegen deiner Augen
Die Darstellung von Micha sehr professionell. Habe einen geschlossenenThermoschalter bei RSComponents gefunden der in A leicht zu bekommen ist.
Limitor Temperaturwächter P8... Nr.1769132
bei Conrad habe ich nichts vergleichbares gefunden.

mfg michl

Hallo Michl,

na so schlimm war's nicht, kommt auch öfters vor, da ich viel mit PC u. Internet arbeite. Immerhin kann ich durch das WCMS alles noch schnell so nebenbei erledigen, ohne erst groß Zeit am Wochenende dafür einzuplanen zu müssen .

Die Stecker habe ich übrigens auch bei www.rsonline.de gekauft - nicht direkt bei ESTO, wie oben geschrieben. Ist mir jetzt erst aufgefallen durch Deinen Beitrag, dass ich das falsch geschrieben hatte.

Die Temperatursicherung dort (Bestell-Nr. 176-9132; 3,85 €) ist ja eine echte Alternative, dazu noch schön nach Temperaturbereichen auswählbar. Die Bezugsquelle hatten wir noch nicht. Bei Conrad gibt es keine, nur bei Reichelt (T70-BR3U3; 1,40 €), und die hatte längere Zeit Lieferschwierigkeiten.

Hallo Mathias

Habe jetzt alle Teile für den 12V Lader im Haus, morgen werde ich die Lötstation anwerfen und den Aufbau und die Funktion dokumentieren. Bilder und Bericht folgt

mfg michl

Mittlerweile ist sowas auch schon kommerziell erhältlich von Busch und Müller (unter "Neuheiten"- "Ride&Charge")

Hallo Markus,

schon mal genau nachgelesen, da gibt's ein paar kleine Unterschiede:
- ein ziemlich teures Akkusgehäuse in Form des IXON-Akku-Scheinwerfers (Wenn man den nicht braucht oder nicht haben will?),
- keine Ladeendabschaltung (Zitat: "Danach das Kabel entfernen, um eine Überhitzung der Akkus zu vermeiden.")

Im Grunde leider nur so eine Primitiv-Ladeschaltung, wie sie hier im Forum schon einige vor Jahren gebaut haben. Und wenn man mehr als die 5-6V haben will, ist es auch keine Alternative.

leider funktionieren die Bilder nicht. Klappts bei euch?

Danke

Gruß Christian

was spricht denn gegen die temperatursicherung von conrad mit der nummer 525159?

Danke

Gruß Christian

Hallo Christian,

gehen würde der wohl auch- er ist aber erheblich grösser als die anderen Modelle.

Grüsse von
Jens.

aber nicht so "störanfällig" bzw robust wie der andere von conrad laut teileliste, oder?

ich finde den jetzt nicht unbedingt groß. 2,4x2cm
der 534013 ist auch 3 cm lang, okay dafür nur 7mm breit
oder sehe ich da was falsch?

Ich würde ja auch gerne den gekapselten thermoschalter von reichelt nehmen, aber wegen "einem" Artikel bei reicheklt zu bestellen macht keinen sinn.
Conrad hat sogar in der nachbarstadt ne filiale...

Christian

Mir sind leider immer noch einige Sachen nicht klar

Aber erstmal zu meinem Fahrrad:
Ich habe einen Shimano Nabendynamo (keinen SON wie ich es hier immer wieder lese) Typ DH3N30 auf der Nabe steht noch 6V 3W und 400-716mm
Die Beleuchtungsanlage ist wie folgt aufgebaut (ich denke das ist mittlerweile der Standart beiFahrrädern aus dem Fachahndel, oder?): Frontlicht mit normaler Glühbirne als Fahrtlich und 3 LED's als Standlicht. Das RÜcktlicht verfügt lediglich über 3 LED's. Am Frotnlicth ist ein Schiebeschalter angebracht mit dem ich die LIchtanlage Ein, Aus und auf Automatik schalten kann. Bei automatik erkennt ein Helligkeitssensor wie dunkel es ist und bei einem bestimmten Wert schaltet er das Licht an. Desweiteren sind in diesem Front"scheinwerfer" 2 Knopfzellen (Typ CR2430 3V) eignebaut, die wohl die Standlichtgeschichte puffern. Sobald man, mit eingeschaltetem Licht, angefahren ist und wieder hält, puffern die Batterien das Licht für einige Minuten, bis dieses, vorrausgesetzt man fährt ncith wieder los, automatisch ausgeht.

Nun lese ich seit langer Zeit und mit immer größer werdenden Pausen das Forum und die Hoempage des Ladegerätes aus dem rad-forum durch. Seit einigen Tagen habe ich mich wieder näher damit beschäftigt, doch irgendwie zögere ich in der Auswahl ob 6 oder 12V, ob Bleiakku oder AA- Akkus, usw. usw.

Verstehe ich es richtig, dass bei beiden Versionen (6V/12V) entweder nur der Lader *oder* das Fahrradlicht verwendet werden kann. Niemals beides gleichezitig (sprich laden bei Fahrt im dunkeln udn somit eingeschaltetem Licht, nicht möglich? Das wäre aber ein Must-Have. Auch denke ich, oder ich gehe davon aus, das meine jetztige Lichtanlage wohl dann nciht merh das richtige für den Lader ist. Ich habe gelesen, das einige Ihre Lichtanlage über die im Ladegerät befindlichen Akkus speisen und Puffern (auch über eine Gewisse zeit Puffern mit automatischer Abschaltung oder über einen (seperaten) schalter?)

Fragen über fragen die mir den Anfang (teile kaufen, losbasteln und löten)ziemlich schwer machen

Ich habe mir vorgestellt mit dem Forumlader folgende DInge zu betrieben:
- den PDA MDA II (Qtek 2020) Das Netzladegerät hat einen Output von 5V und 2A
- an diesem ist ein GPS Empfänger der FIrma Holux angeschlossen der ebenfalls 5V braucht
- evtl Handyladung über das zum Handy passende USB Datenkabel, mit dem man auch über dne PC laden kann
- Stromversorgung des Garmin GPS Gerätes Geko 201 damit während der Fahrt nicht die Akkus/Batterien des Gerätes ausgesaugt werden und die volle Kapazität zur Verfügung steht wenn man das Fahrrad stehen lässt (EIngangsspannung 3V)
- AA und/ oder AAA Akkus laden für den gebrauch in einer Taschenlampe, Digitalkamera, mp3-player, etc etc
- und wenn dann noch was übrig ist, ne kleine 3V (meinetwegen auch weniger) LED (weiß gerne auch blau ) als Tachobeleuchtung)

Was micht auch stuzig macht ist die genaue Spannungsangabe auf meinem Nabendynamo 6V und 3W. Es stimmt also nicht, dass die Spitzenausgangsspannung des Nabendynamos genau 6V beträgt, sonst müsste man den großen "Umstand" bezüglich des Spannungswandlers nicht betreiben, oder habe ich etwas falsch verstanden? Oder wie kommt man von den 6V des Nabendynamos auf ein 12V Ladegerät?
Ist mein Nabendynamo vielleicht doch nicht zu gebrauchen?

Vielen Dank

Gruß CHristian

Leider funktionieen die BIlder nicht (mehr). Haben sie mal funktioniert, hat die noch jemand, liest Stolli noch mit?

Danke Gruß Christian

Hallo,

wenn etwas nicht funktioniert (Bilder), dann must Du schon mal genau schreiben, was und wo!
Ich schätze, Du meinst einige Bilder in Forenbeiträgen. Diese sind verlinkt und wenn die Bilddateien dort entfernt wurden, werden sie im Forumsbeitrag eben nicht mehr angezeigt.

Zur Teilebestellung:
Es lohnt sich generell, mal die Preise von Conrad und Reichelt zu vergleichen. Dann wird man schnell feststellen, dass es vorteilhaft ist, bei beiden zu bestellen, da die Einsparung größer ist als die doppelten Versandkosten. Damit kannst Du auch den gekapselten Thermoschalter von Reichelt bestellen, der nicht nur kleiner, sondern auch mechanisch geschützt ist.

Hallo Christian

Habe 6V und 12V Lader im Betrieb.
Laden und gleichzeitig mit Licht vom Dynamo geht bei mir nicht.
Am flexibelsten bist du mit dem 12V Lader. Deine externen Elektr.Geräte kannst du mit den Kfz Adaptern anschliessen. Mit USB Anschlüssen wäre ich vorsichtig da die wenn als Ladefunktion vom PC an der 5V Schiene hängen. Da müsstest du die Akkuspannung beim Rad nochmals auf die USB Spannung regeln.(aufwändig) besser mit Kfz Adapterkabel für das jeweilige Gerät.

Meine Laderausstattung 12V Ladung der Akkus und geregelten Ausgang mit Adapter wo ich Kfz Anschlusskabel meiner El. Geräte anschliesse (GPS, PDA,Handy)
Zum Nabendynamo: mein Suntourdynamo hat eine Spannungsbegrenzung eingebaut darum war nur 6V Lader möglich, bei dem Shimano DH3N71 ist auch der 12V Lader einsetzbar.
Der Shimano DH3N30 hat glaube ich auch keinen Spannungsbegrenzer eingebaut.
(Bin zwar kein el Spezialist aber soweit ich das verstanden habe liefert der Dynamo bei 3 W Abnahme 6V darum steigt auch im Leerlauf die Spannung viel höher an, wenn du mehr als 3W abnimmst fällt die Spannung unter 6V)

mfg michl

Hallo Christian,

Dein Nabendynamo geht prima, ich schreibe so oft über den SON weil ich ihn fahre und damit alle Geräte teste (ausserdem ist er seit vielen Jahren Dank Andreas Öhler bestens dokumentiert).

Die Aufschrift 6V 3W ist leider irreführend auf den Dynamos. Beim Betrieb des 12V-Laders müsste da etwa 16V 7W stehen, soll Dir aber egal sein.

Du bist Grossverbraucher für Strom am Rad- nur die 12V-Variante bringt Dich in die Nähe Deiner Vorstellungen.

Licht und Laden/GPS-Betrieb gleichzeitig geht im Prinzip bei der 12V-Variante, aber es wird Strom aus den Pufferakkus entnommen (Licht und GPS benötigen wohl mehr Strom als der Dynamo liefern kann).

Das bedeutet für Dich:
-grosse Akkus einbauen (NiMh-Zellen mit etwa 2500mAh)
-bei Tagfahrt weniger als 500mA verbrauchen damit sich die Akkus wieder füllen können (und nächste Nacht mal schlafen)
-als Frontscheinwerfer den Inolight nehmen, er sollte weniger Strom als andere Scheinwerfer benötigen und läuft direkt an 12V (könnte den 12V-Verbrauch der Inolights mal jemand nachmessen?)- dadurch könnte evt. genug Strom fürs GPS bleiben und der Puffer wird nicht benötigt oder bringt Dich wenigstens über die Nacht

Wie lange Du mit Licht und GPS fahren kannst kann man ausrechnen, man muss aber alle Stromverbräuche genau kennen.

Hoffe das hilft Dir weiter (ein schöner Schaltplan für 12V-Lader mit Inolight und normalem 6V-Rücklicht hinter Vorwiderstand ist letztens auf der Forumsladerseite vorgestellt worden),

Grüsse von
Jens.

nicht schlimm ;-)





ist mir nicht ganz egal ;-) würde mich interessieren wie diese Spannungsangabe zustande kommt! Kannst du mir das bitte auch erklären? Gerne auch per email (aimchr@mx.net) falls das hier zu OT ist...
Die Teile aus der Materialliste des 6V Laders (Downloadbereich) können wenigstens auch für den 12V Lader verwendet werden??? Da ich viele der Teile schon besorgt habe
Leider ist die 12V-Sektion auf der Homepage noch nciht so professionell ausgebaut wie die 6V Sektion.





Hm, leider Großverbraucher. War nicht früher ohne Technik alles besser (diese frage kommt von nem unter 30-jährigen ) Hm irgendwie dachte ich mir das aber schon... Gibt es auch Nabendynamos für die Hinterradachse? (dann wären alle probleme gelöst - schätzungsweise hätten das dann aber schon viele leute gemacht, wenn es einen für die hinterachse gäbe, oder? )





GPS Betrieb setzt sich ja im prinzip aus 1. Erhaltungsladen des (meist vollen) PDA Akkus und der Stromversorgung des Kabelgebundenen GPS Empfängers zusammen. Ich habe bei Holux grade auf die HOmepage geschaut. die Stromaufnahme des Empfängers ist bei 4,5-5,5,V mit <85mA angegeben.





2500mAH Zellen hatte ich eh vor, wenn ncit sogar n Bleiakku mit passndes Netzladegerät, wie es Stolli weiter oben ausgeführt hat (dessen bilder funktionieren leider auch nicht mehr - Kennt Stolli jemand oder leist er hier noch mit )
Zur Tagfahrt: Im SOmmer werd eich kein Licht benötigen. Bei Herbstwetter fahre ich auch gerne am Tag (auch wenns hellg enug ist/scheint) mit Licht. Ansonsten wäre dann nur der Garmin Geko versorgt und/oder die Erhaltungsladung des vollen PDA Akkus und die Versorgung der GPS Maus.




Es ist bei mir sowieso absehbar, dass ich nicht über mehrere Tage ohne ne Steckdose in der Nähe unterwegs sein werde. Aber Hut ab vor den Leuten hier aus dem Forum die das machen. Find ich echt klasse!!!



Danke für diese Ausführungen. meinst du diesen Schaltplan?:

Wäre es nicht auch möglich Frontscheinwerer und RÜPcklicht beide 6V in Reihe an die 12V zu hängen?
Wegen des inolight-Scheinwerfers werde ich mich mal schlau machen.

VIelen Dank erstmal für alle Unterstützung und für die viele Mühe die sich alle Beteiligten bezüglich der Auskünfte hier, und das bereitstellen der klasse Informationen auf der Homepage machen!!!

Gruß Christian

Ein Festspannungsregler 5V und ein paar Kondensatoren sollten das doch, zusätzlich zur restlichen 6V Schaltung, hinbekommen, oder?

Gruß Christian

Nein!
Die beiden Lampen haben unterschiedliche Leistungsaufnahmen und damit unterschiedliche Ströme, was durch die Reihenschaltung aber unmöglich wird. Im Besten Fall funzelt der Scheinwerfer nur müde vor sich hin, möglich ist auch, dass es den Schluss zerlegt. Wie LED-Leuchten reagieren, müsste man ausprobieren, da hat die Elektronik einen recht großen Einfluss. Ob der Versuch mit zwei in Reihe geschalteten Glühlampen mit unterschiedlicher Leistung und einem regelbarem Moddelleisenbahntrafo aussagekräftig ist, da bin icvh mit aufgrund der unterschiedlichen Charakteristika von Trafo am Netz und Generator im inselbetrieb nicht sicher. Für den Versuch fehlen mir jetzt auch die entsprechenden Lampen.
Auf jeden Fall sind nur Abnehmer mit der gleichen Leistung sinnvoll in Reihe zu betreiben.

Falk, SchwLAbt

Hallo,



Wie Falk schon sagte, ist das wenig sinnvoll. Bei einer Reihenschaltung fließt durch alle beteiligten Elemente genau der gleiche Strom. Du könntest natürlich ein Rücklicht mit 500 mA bauen (Ulli Horlacher hat so etwas), dann passt es wieder.

Gruß
Andreas

Hallo Falk,



Mit demselben Strom, um genau zu sein. Man kann durchaus einen 12V- und eine 6V-Verbraucher in Reihe schalten, wenn beide gleich viel Strom benötigen. Der 12V-Verbraucher wird dann die doppelte Leistung haben.

Gruß
Andreas

Hallo Christian

Sicher kannst du es auch so machen, bei mir waren die Kfz Ladekabel für GPS, PDA und Handy schon vorhanden so wars für mich einfacher.

mfg michl

ich hab (auch) so ein zigarettenanzünder-usb-adapter-teil aber wieso von 12V 7V im adapter verbraten lassen wenn man auch nur 1V verbraten könnte =)

Aber so wie es ausschaut brauch ich entweder 2 Nabendynamos, oder Batterliebeleuchtung oder schlicht un ergreifend eine stromsparende elektrogeräteschaltung am 12V lader =)

...oder weniger Elektrogeräte im Urlaub. GPS ist entbehrlich, bei Funktelefonen macht man mit der Heimatbasis eine tägliche Kontaktstunde aus, in der der Laberkasten in Betrieb ist, eine chemische Kamera mit Schnellspannhebel und Rückspulkurbel hält mit einer Batterie viele Urlaube durch.
Hat alles nur einen Nachteil: ist nicht schick und taugt nicht zum Angeben.
Aber wer schön sein will, muss eben leiden (schon mehrmals gesagt).

Falk, SchwLAbt

Denkfehler.
Du verbrätst in einem KFZ-Adapter (wenigstens in den ordentlichen) keine 7V!!!
Die Dinger enthalten Schaltnetzteile, sowas funktioniert von aussen betrachtet wie ein Trafo für Gleichspannung- 12V200mA gehen rein und 6V400mA kommen theoretisch raus. Klappt leider auch nicht ganz ohne Verluste- aber 80% Wirkungsgrad sind schon drin. Also sagen wir mal um 5V 500mA für Dein PDA zu kriegen ist der 6V-Lader voll ausgelastet und der 12V-Lader hat noch etwa 30-40% Reserve für andere Aufgaben. Das hängt aber auch wieder damit zusammen, daß ein Dynamo bei unseren 20km/h eben entweder 6V3W oder aber auch 12V6W oder 16V7W (für 8W musst Du schneller fahren ) abgeben kann. Der Dynamo kann 500mA abgeben, die Spannung ist geschwindigkeitsabhängig.

Beim 12V-Lader kanns klappen.

Am 6V-Lader kannst Du wahrscheinlich Deine USB-Geräte und das Handy direkt laden (weil er eigentlich ein 4 bis etwa 5.7V-Lader ist ) , aber nur auf eigene Gefahr (es sind halt nicht ganz konstant 5V), auch das GPS (Geko201) wird noch gehen- das PDA aber dann nicht mehr. Und Licht gleichzeitig nur solange bis die Akkus leer sind.

Der 12V-er gibt Dir einfach die doppelte elektrische Leistung, Du wirst es brauchen können (oder eben Deinen Stil ändern, dann hast Du wie ich massig Strom übrig ).

Grüße von
Jens.

Sorry Falk,
aber ich hab eine Digitalkamera und die finde ich richtig gut, bin ich jetzt ein Angeber ???!!!
Ich muss auch nicht leiden wenn ich technichen Fortschritt benutze. Wenn du ihn ablehnst , warum hast du dann Schuhe an, trägst Kleidung aus modernen Materialien und benutzt ein Zweirad zur Fortbewegung? Alles doch nur, damit du angeben kannst, oder?
Micha

Dass Du ein Angeber bist, hat ja noch niemand gesagt. Das man fast jeden Vorteil auch mit einem Nachteil erkauft, ist aber sicherlich unstrittig. Ich wollte nur mal zeigen, dass man den Strombedarf unterwegs durchaus reduzieren kann, und die Zeiten, in denen jeder »bin Wichtig« sein Funktelefon sichtbar am Gürtel spazierentragen musste, obwohl es noch sauteuer war (wirklich empfehlenswert ist die Funktelefonitis bis heute nicht) sind noch nicht lange vorbei.
Ich habe eine (inzwischen etwas angejahrte) DV-Kamera, mit zwei Batterien komme ich aber auch soweit aus, dass Laden am Abend ausreicht.
Mit dem technischen Fortschritt habe ich kein Problem, sonst würde ich ja weiterhin am Felgenraspler und Kettenwürger hängen.

Falk, SchwLAbt

uh, gibts auch ne günstigere alternative in LED Technik als die ionlight?!

Ich sehe doch richtig, dass der Inolight ab 90 euro kostet?!

Wer hat Erfahrungen mit den Scheinwerfern von Busch & Müller "D'Lumotec oval" und "D-Lumotec topal"?

Danke

Gruß Christian

Inoled 20+ für 72,50 bei Radplan-Delta
Gruß
Holger

Das ist natürlich deutlich günstiger. Leider sprengt das dennoch beinen Budget Rahmen...
Was spricht denn so sehr für die Inoled und "gegen" die von mir aufgeführetn Produkte von B&M?

Vielen Dank

Christian

a) der geringe Preisunterschied
b) die Spannungsversorgung durch einen Schaltregler
c) die garantierte Potentialfreiheit (Plastegahäuse)

Falk, SchwLAbt

die Diodenlichter bei B&M für einen Nabendynamo beginnen bei ca 55 Euro. Der inolight 10+, den man vielleicht am ehesten vergleichen könnte, kostet bei der oben angebenen Adresse 65 Euro. ich persönlich finde die Klinkenstecker beim inolight eine gute Idee. Die von B&M bisher realisierten LED Scheinwerfer kannst Du eigentlich nur hübsch an die Gabelbrücke montieren, die inolights sind auch am Lenker gut zu haben. Komponentix bietet Dir auch einen kleinen Vergleich auf ihrer Scheinwerferseite.
Grüsse von Andi

Für Dich ist vor allem Punkt b in Falks Liste entscheidend, auf den wollte ich vor allem raus.
Ich kenne zwar leider nicht den genauen Stromverbrauch dieser Scheinwerfer an 12V, aber durch den Schaltregler arbeiten nur die Dinger effektiv an 12V. Bei allen anderen Scheinwerfern kannst Du gleich 2x6V normale Halos in Reihe schalten und brauchst dann halt den vollen Dynamostrom- aber Du wolltest ja noch Strom für sonstiges übrigbehalten!

Über die Preise bin ich nicht so informiert- ich bau meine Scheinwerfer selber.

Wenn aber evt. doch einer der stolzen Inolight-Besitzer das Ding mal an ne Autobatterie hängen könnte (für Autoverweigerer meinetwegen auch ein Labornetzteil ) und die Stromaufnahme messen könnte, ja dann könnten wir überschlagen, wieviel noch für GPS oder sonstwas übrigbleibt.... aber eigentlich sollte das durch den Schaltreglereinsatz an 12V gar nicht so wenig sein.

Grüsse von
Jens.

Auf der Straße benutzt du die dann aber nicht, oder hab ich die StVo bezüglich Fahrradbeleuchtung falsch verstanden?
Oder gilt einfach nur: min. 10 Lux muss die Radbeleuchtung haben und gut ist?

Nein, Du hast die StVo nicht falsch verstanden, ich halte mich (Beleuchtung betreffend) nicht an sie.

Grüsse von
Jens.

Hallo Forumsladerspezialist(en),

was haltet ihr vom „Travelkit Ride + Charge“ der Firma B & M.
Hier der Link zur Homepage und hier die Beschreibung, bzw. Gebrauchsanweisung.

Spricht etwas gegen dieses Produkt, davon abgesehen, dass man hierzu einen IXON-Akku-Scheinwerfer benötigt (welchen ich aber noch besitze ).
Der UVP wird bei B & M mit 29,-- Euro angegeben.

Oder hat jemand bereits Erfahrungen damit ?

Grüße Rolf

eine Seite vorher in diesem Faden hat eCommerceler am 20.2.07 kurz drüber geschrieben.
Gruss Andi

Moin!
(Klugscheissermodus an:) bezüglich der StVO braucht Ihr Fahrrad-Beleuchtungstechnisch weder etwas richtig oder falsch zu verstehen noch Euch an sie zu halten oder nicht zu halten. (Klugscheissermodus aus)
Gemeint ist von Euch mit Sicherheit die StVZO
Gruß aus Hamburg,
HeinzH.,
der allen Fahrradtechnikfreaks im Übrigen diese Seite empfiehlt....

Kannste mal sehn woran ich mich so alles nicht halte...

Grüsse von der Spree,
Jens.

Danke für den Tip. Hatte ich doch glatt überlesen.
Grüße Rolf

Spricht eigentlich was dagegen, 10 statt 9 Akkus beim 12V Lader laden zu lassen? Für meinen Anwendungsfall benötige ich eben 10 Akkus die zusammen laufen.

Danke
Gruß Christian

10 Akkus werden mit der momentanen Schaltung nicht vollgeladen.

Du kannst die Schaltung aber auch auf 10 Zellen auslegen.
Wofür brauchst Dus denn?

Jens.

mittlerweile gibt es eine ganze zahl von Geräten, die über die USB-Schnittstelle mit 5V versorgt und geladen werden(z.B. iPod) Evtl. wäre es doch eine gute Idee, den Forumslader mit einer USB-Schnittstelle zu versehen.

job

Es gibt um sehr wenig Geld 12V -> USB Wandler zu diesem Zweck. Die haben Schalttregler und sollten mit 9-15V Eingang nett arbeiten. Möglicherweise die einfachste Lösung. (Den den ich im Auge hab der kostet in China ca. 2€ und hat 2,5 dkg.)

Das geht doch dann aber nur mit der 12V-Version des Forumsladers?

job

Hallo job,
Die Antwort ist: Nein.
Die Stromversorgung über die USB-Schnittstelle ist eine 5V-Versorgung. Du benötigst beim 6V-Forumslader einen internen Abgriff unmittelbar hinter dem Spannungsregler. Diese abgegriffenen 5V legst du einfach auf eine USB-Buchse (Pin 1 +4).
Klappt bei meinem Forums-Lader einwandfrei.

Grüße Rolf

sorry, aber meine Frage bezog sich auf die verwendung eines 12V-USB-Adapters.
war vlt. etwas knapp ausgedrückt.

job

Hallo Job,

genau, die sind für die 12V-Version. Ohnehin ist die 12V-Version erheblich leistungsfähiger und universeller. Nur mit ihr ist der gleichzeitige Betrieb einer Beleuchtung und eines GPS möglich, ohne Strom aus den Akkus zu entnehmen.

Du kannst versuchen, Deine USB-Geräte auch am 6V-Lader direkt zu betreiben- vermutlich wird es gehen. Nur ne Garantie übernehme ich dafür nicht- die Spannung schwankt erheblich stärker wie an der USB-Schnittstelle.

Diese USB-Adapter-Geschichte ist ja einer der Gründe für mich, den Lader auf 12V umzurubeln- die mögliche Leistungsentnahme ist doppelt so hoch und das Adapterproblem an alle Geräte lässt sich über schöne KFZ-Adapter lösen. Erst dadurch verdient es den Namen Universallader am Fahrrad!

Patrick aus der Schweiz hat jetzt eine schöne Messreihe zu seinem 12V-Lader mit Inolight und Garmin 60 gemacht die ich hier gern veröffentlichen möchte (er ist nicht Mitglied hier im Forum):



Seit heute Freitag bin ich nun auch Besitzer eines Multimeters und habe es gleich am Forumslader ausprobiert.

Dabei habe ich an der Leitung zum 12V Akku ,die mA die rein oder raus gehen gemessen.
Dabei ist folgendes heraus gekommen.
Inolet +20 mit angeschlossenem Rücklicht (6V mit Vorwiederstand) benötigt ca.373mA bei 12V Betrieb.
GPS Garmin 60CSx mit max Beleuchtung 70mA.
GPS ohne Beleuchtung 35mA.
Inolet und GPS mit Beleuchtung 440mA.
Inolet und GPS ohne Beleuchtung 402mA.

Ich habe nun gemessen wieviele mA aus dem Akku gebraucht werden, bei verschiedenen Geschwindigkeiten , mit Licht und GPS eingeschaltet.(GPS mit Beleuchtung)
10Km/h = 303mA
15Km/h = 50mA
21Km/h = 0 mA
26Km/h = -100mA (Schliese daraus ,dass Akku mit 100mA geladen wird.)

Nun habe ich den Akku abgehängt, und festgestellt , das Licht und GPS ab 15km/h funktionieren.(Wenn langsamer, schaltet GPS auf interne Stromversorgung. Licht alleine leuchtet ab 3,6Km/h aber noch nicht in voller stärke.)
Am Akku und geregeltem Ausgang.
5.0Km/h = 6V
6.5Km/h = 8V
8.0Km/h = 10V
9.3Km/h = 12V
ab11Km/h = 13.5V

Licht alleine braucht ab 17Km/h im 12V-Betrieb kein Akkustrom mehr.


So, das war Patrick- auch von Georg XXXXX habe ich eine Messreihe erhalten bezüglich des Stromverbrauchs des Inolight an 12V. Aber das soll er dann selber schildern (er hängt noch in der Anmeldeprozedur im Forum- darf ich Ihn trotzdem schon als wirklich erster grüssen ?)

Grüsse von
Jens.

Wie Jens schon schrieb, ist die Nutzung eines Kfz-Adapters mit 12V technisch günstiger, sie ist aber auch vorteilhaft, da es dafür eine Vielzahl fertiger Adapter gibt. Diese kann man unkompliziert wahlweise direkt an einer Buchse oder mit um- oder eingebauter Elektronik betreiben.

Einiges steht dazu schon seit längerem auf der Homepage des Rad-Forum-Laders auf diesen Seiten.

Ob ich ejtzt 10 AA Zellen zu je 1,2V habe oder ein 12V Bleigel Akku kommt doch aufs selbe raus, oder?
Die eine Schaltung gibt ja an enweder 12V Bleiakku oder 9x Nihm aber waurm nicht 10?
Ich überlege halt ob ich vorhandene AA AKkus nehemns oll oder mir einen 12V Bleiakku holen sollte, ich habe irgendwie das gefühl das die AA "kompakter" sind.
Außerdme könnte man dann wiederum an den 10 AA's noch mobiler sein (10 AA in Batteriehalter Zigarettenanzünderbuchse dran und KfZ Adapter angesteckt) als mit einem kleinen 12V Bleiakku.

Christian

Weil die Ladeschlußspannung bei NiMH Akkus so bei etwa 1,46V liegt. Die von dir angenommenen 1,2V sind ja schon hart an der Entladegrenze.

Grüße,
André

Ja, und bevor sich wer Gedanken macht: Natürlich nimmt man da nur einen Adapter mit Schaltregler und keinen mit Linearregler.

Zu den Patrick seinen Meßwerten: Das sind ja nette Anhaltspunkte (intressant wäre noch, wie gemessen wurde, übliche DMM meßen oft grausamen Blödsinn wenn keine Sinusspannung vorliegt, aber die werte scheinen recht plausibel). Toll wäre ja, wenn der Inoled ein bisserl einen höheren Wirkungsgrad hätte (ist ja in diesem Bereich nur ca. 50%).
Auch den Rücklichtanschluß könnte man illegalerweise insofern modifizieren daß die Rücklichtdiode einfach parallel mit Vorwiderstand zur Vorderen Led hängt. Aber das hat dann mit dem Forumsladegerät nix mehr zu tun.

Hallo PeLu,


Mir erscheinen die Werte auch sehr plausibel und decken sich etwa mit der Leistungsfähigkeit des SON (ich habe hier ähnliche Werte gemessen, habe aber weder Inolight noch GPS).
Auch misst er ja den fliessenden Gleichstrom zum Akku hin, der sollte durch Glättungselko und Akkupack selber eigentlich ausreichend bedämpft sein um vernünftige Werte rauszukriegen (es sind zum Schluss ja eigentlich die einzig interessanten Werte bei so einer Anlage!).

Grüsse von
Jens.

Gut, dann begrüße ich erstmal alle, fühle mich begrüßt (bspw. von JensD), und poste hier meine Meßwerte vom Inoled 20+:


Inolight20+, Netzgerät Voltcraft TNG 245, Multimeter VC 200

6VDC:
NachAnlegen der Betriebsspannung steigt der Strom langsam und ziemlich linear
auf 560mA und bleibt konstant, vorher vielleicht eine kleine Spitze von570mA.

12VDC:
Hierbei hat es erstmal mein Rücklicht gegrillt, weil ich vergessen habe, am Netzteil die Strombegrenzung einzuschalten. Daher wurde die Zenerdiode im DTopLight XS plus dauerhaft leitend, hat aber den Rest perfekt geschützt ;-)*

Meßwerte:
Der Strom steigt ebenso linear auf 290mA und bleibt dann stabil bei 280mA.

Interessanter Effekt: wenn ich am Netzteil (6V) die Strombegrenzung auf unter
600mA einstelle, zeigt sich am Inolight der Effekt, den ich auch beim
Fahren bemerke und der im Rad-Forum schon geäußert wurde. Der Inolight
wird alle paar Sekunden kurz dunkler, was sich in der Betriebsspannung mit
einem kurzen Einbruch auf knapp unter 5V äußert. Das wiederholt sich
permanent. Erst oberhalb von 590mA hört dieser Effekt auf.

*Nebengeschichte: ich habe BUMM angeschrieben und die haben mir zwei Zenerdioden geschickt, kostenfrei und postwendend. Klasse Service!

Hallo Georg

Bevor irgendwelche Zweifel aufkommen...

Sei herzlich be- und gegrüßt und willkommen bei uns!


Gruß Mario

Danke Georg. Ein Jammer daß von diesen knapp 3,5W nur die Hälfte an der Led ankommt (wurde mir von einem Menschen berichtet, der schon drei Inoled zerlegt (und repariert) hat. Die Frage ist auch, wieviel der Rücklichtausgang frißt.

Ich habe gehört, am Rücklichtausgang des Inolight soll permanent die Eingangsspannung (!!!) anliegen, das sieht ja ein bischen nach einem einfachen durchschleifen des Eingangs aus? Sollte dann aber immerhin keinen zusätzlichen Strom kosten.
Die Effizienz ist zwar nicht super- aber immerhin kann durch die Schaltreglertechnik überhaupt ein sinnvoller Betrieb an 12V verwendet werden- ohne (zusätzliche) Verluste. Das hat im Moment kein anderer Serienscheinwerfer!

Grüsse von
Jens.

Das halte ich für unwahrscheinlich. Mit einer Halogenlampe passiert beim Schluss nicht viel, wenn ich die Mühle schiebe. Mit Inoled dagegen ist der Schluss sofort richtig da. Nach Durchschleifen sieht das nicht aus.
Mit einem RER-Seitengenerator klappt das aber nicht ganz so, da brauche ich deutlich länger. Der hat aber auch schon über dreißig Jahre hinter sich.

Falk, SchwLAbt

Nein, das ist glücklicherwiese falsch. Es sind dort einigermaßen konstante 6V, nur weiß ich nicht ob mittels Abgang am Schaltregler oder mittels Linearregler zustande kommen. Ich werd mir die Platine einmal anschaun (ich hab recht gute Bilder davon, von dem Menschen der die repariert).
Weil die Halogenlampe im Kaltzustand fast keinen Widerstand hat und damit die Spannung in die Knie zwingt.

Weiter will ich den Forumsladegerätefaden diesbezüglich nicht strapazieren, das hat er nicht verdient.

Das ist doch super!

Damit kann man wirklich ganz einfach eine hervorragende Stromversorgung auf 12V-Basis mit den normalen 6V-Rücklichtern und einem ja doch stromsparenden 12V-Scheinwerfer aus normalem Handel aufbauen und hat genügend Strom für z.B. GPS übrig, selbst wenn das Licht an ist!
Und ein ordentliches Standlicht hat man auch (volle Helligkeit für Stunden!!!)- es bleibt nur der Selbstbau eines 12V-Forumsladers. (und den können ja evt. auch einzelne für andere Bedürftige mitbauen, die Schaltung ist ja nur wirklich absichtlich schön simpel gehalten)

Na denn, baut mal schön,
Grüsse von
Jens.

Das heißt man braucht ein Inoled 20+ das normale schonv rohandene LED-Rücklicht kann bleiben und den 12V Lader dann funktioneirt alels zusammen (so wie ich meine Bedürfnisse bspw weiter oben beschrieben habe)?

Wie sieht das dann aber mit/bei einem 12V Bleigelakku aus? der hat ja auch ne höher Ladeschlussspannung (14,4-13,x Volt), wenn ich mich nicht irre.

Danke

Gruß Christian

Sieht so aus.
Das Rücklicht müsste dann entweder direkt an den Inoled angeschlossen werden oder über unseren Vorwiderstand an 12V direkt- welche der beiden Varianten eventuell besser ist muss noch gemessen werden.

Bezüglich der Zellenanzahl und NiMh/Bleigel, sagen wir mal so:
"Vertrauen Sie mir, ich weiss was ich tue!" (Sledge Hammer)

Nur kurz: der 12V-Lader in der momentanen Auslegung lädt 9 Zellen NiMh/NiCd oder 6 Zellen Pb (also der normale sogenannte 12V-Bleigelakku). Deine Akkuspannung schwankt je nach Ladezustand der Zellen zwischen 9V und 13.5V. Es gibt keinen Schutz gegen Tiefentladung, die Akkuspannung kann also durchaus noch niedriger werden (nicht so gut für die Lebensdauer der Akkus aber auch nicht so katastrophal wie bei Lithium-Zellen), aber normalerweise ist das in der Praxis kein Problem. Man kann wirklich eine Menge Strom entnehmen und wenns wirklich nicht reicht sollte man mal wieder ein Stück fahren.
Wer den aktuellen Ladezustand abschätzen will kann z.B auch ein kleines Spannungsmessgerät mit ans Rad bauen. Ich habe ein kleines Panelmeter von Conrad unter den Durchbruch der Ortlieblenkertaschenhalterung geklebt und mit den Akkus verbunden- auf der LCD-Anzeige kann man dann immer die Bordspannung ablesen (ist zwar nicht die Akkukapazität aber für eine grobe Schätzung schon mal nicht schlecht).
Mein Panelmeter musste ich allerdings selber mit Messwiderständen belöten und eine kleine Spannungsversorgung fürs Messgerät ranpuseln, das ist noch nicht so richtig für jederman geeignet.
Eventuell gibts sowas heutzutage ja auch schon richtig fertig- kleine Anzeige und nur 2 Drähte ran und angezeigt wird die Spannung? Unsere lieben Automobilisten brauchen sowas doch bestimmt auch

Grüsse von
Jens.

Ich habe grade mit inoled telefoniert und den Herren am Telefon auch auf diese Sache angesprochen. Die Antwort: Die Ausgangsbuchse ist nur durchgeschleift, läuft nicht über die elektronik des Inolight 20+
Die Frage kam nur zufällig auf, da ich zuerst naiverweise gefragt hätte ob der 20+ eine Standlichfunktion hätte. Nachdem diese Frage bejat wurde kam die Frage auf, ob denn dann auch das RÜcklicht, wenn man es denn an die Ausgangbuchse angeschlossen hat, auch gepuffert sei. Die klare Antwort: Nein!
Dann kam ich zu der schon anfangs geschrieben Frage bezüglich des durchschleifens.

Wenn man Standlicht will (ist ja (bei neuen Fahrrädern) noch keine Vorschrift , oder?) müsste man das vorhandene Rücklicht gegen eines tauschen das Pufferbatterien/Elkos hat, diese nachrüsten, oder das RÜcklicht an dem 12V Forumlader mti Vorwiderstand betreiben (und dann noch ein Schalter vorsehen sonst ist das Rücklicht immer an, oder? )

Mir würde Methode 2 gefallen.
In mein bestehendes Rücklicht einen Elko einbauen der für 3-5 Minuten die 3 LED's versorgt. Wie hoch muss die Kapazität des Elkos sein damit das funktioniert?

Hintergrund: Mein geplantes Projekt möchte ich mit diesen Teilen realisieren:
- 12V Forumlader mit 12V 1,5Ah Bleigelakku
- Inolight 20+
- 3-5 Minuten gepuffertes Rücklicht (am besten nicht über den Bleigelakku)

Danke

Gruß Christian

Dazu hab' ich mit denen auch telefoniert als der Scheinwerfer auf den Markt kam.

Daß der Rücklichtanschluß nicht am Puffer hängt, hab ich ja seit jeher bemängelt, geht aber aus gesetzlcihen Gründen nicht anders.

Wie geht ihr beim anordnen auf der Lötplatine vor? Ich hab derartig viele Teile noch nicht auf eine "nackte" Platine (also keine passend geätzte) verschaltet.

Fürs Tipps bin ich dankbar!

Christian

Hallo alle miteinander,

habe nunseit meine letzten Posting d 12VVersion von Jens' orumder gebaut.

Ich nutze einen 12VBleigelakku mit 1,5Ah

Mir ist etwas aufgefallen:
Wenn ich an den 12V Ausgang meinen KfZ Adapter für PDA und GPS Maus hänge ist soweit erstmal alles wunderar. Spannungsversorgung steht (über 13,8VDC Netzteil), der Akku ist auch voll geladen und die eben genannten angeschlossenen Geräte werden versorgt/geladen. Sobald die Versorungsspannung weggenommen wird (d.h. in real: "man bleibt mit dem Fahrrad stehen") wird der 12V Ausgang weiter über den Akku versorgt.
Wenn nun die Bleiakkuspannung unter den Spannungswert des PDA-Akkus fällt "läd" der PDA den Bleigelakku """auf""". Sollte man nicht beim Plusabgriff vor dem 12V-Ausgang eine Diode in Durchlassrichtung einsetzten, damit nur Strom zum AUsgang fließen kann, aber nix zurück in die Schaltung/Akkupack?

Danke
Gruß
Christian

Hallo Christian,

es ist sehr ungewöhnlich das Strom über KFZ-Adapter zurück zum Akku fliessen kann. Normalerweise wird sowas durch die Adapter verhindert oder zumindestens bei den angeschlossenen Geräten. Bist Du sicher da keinen Messfehler zu haben? Häng doch einfach mal ein Strommessgerät zwischen Akku und KFZ-Adapter und überprüf das nochmal (das Vorzeichen im Strommesser würde sich ändern wenn Strom mal solang und dann wieder zurückfliesst).
Falls das tatsächlich bei Dir so sein sollte solltest Du natürlich wirklich eine Schottky-Diode wie von Dir beschrieben dazwischenhängen.

Kanns aber irgendwie nicht recht glauben- das PDA müsste intern mit 12V arbeiten und der Ladeanschluss direkt auf den internen Akku gehen.... baut sowas wirklich irgendwer?

Verblüffte Grüsse,
Jens.

interessant link
http://woick.de/reiseinfos/Fahrrad_Kraftwerk.pdf

So mein Ladegerät ist fertig gebaut. Danke für die Anleitung,
leider habe ich jetzt ein kleines Problem.
Die LED leuchtet bei allen Zuständen der Akkus leicht gelb.
Kein grün und kein "rot-orange". Die Schaltung hab ich gestern nochmal überprüft.
Jetzt muss ich nochmal was gaaanz dummes fragen: "Wenn ich die Masse - also "-" an die äußeren Anschlüsse der LED halte, dann wird die LED grün bzw. rot-orange, wenn das Rad langsam gedreht wird (keine Akkus eingelegt). Bei schnellerem Bewegen wieder diese leichte gelb. Hab ich mich beim Anschließen vertan? Die Masse muss doch in die Mitte?!
Hat jemand eine Idee?

Die Soll-Spannung läuft ohne Probleme an die Akkus - sie werden also auch geladen. Nur die LED geht nicht richtig.

Wenn mir jemand helfen kann, möge er es bitte tun. Danke!

Gruß Martin

- ist mitte, jep.

richtige vorwiderstände gewählt? korrekte polung des gelben (eher organgenen) und grünen teil der duo led gewählt?
nutzt du die fahrradbeleuchtung gleichzeitig und hast du die am akku direkt bzw vor der zenerdiode laufen, so wie ich (siehe Forumlader homepage und "mein" schaltplan)?

Nein, hab meine Beleuchtungsanlage nicht laufen. Hab auch keine Schalter in der Box, sondern vom Dynamo geht ein Kabelstumpf bis zur Bremse, da ist 'ne Buchse an dem Kabel, in der dann entweder der Lader oder die Lampen steckt. Die Buchse ist mit Kabelbinder an der Bremszughülle befestigt
Sonst einspricht meine Lader exakt dem Schaltplan und den Bauteilen, die in der Materialliste stehen.
Polung der LED stimmt auch. Es ist ja weder orange noch grün, was da leuchtet - nur so ein Gelb also ein Zwischending zwischen grün und "orange", als ob sich die Diode nicht sicher wäre, welche Wellenlänge sie senden soll.

Fragende Grüße

Martin

Diese Erscheinung hatte ich bei nicht wirklich voll geladenem akku (ich nutzze einen bleigel akku und habe den dann mal über ein steckernetzgerät an der steckdose aufgeladen). bei zu geringer fahrtgeschwindigkeit könnte ich mir dieses "phänomen" auch vorstellen.

Ich hab die Akkus erst in 'nem "richtigen" Ladegerät geladen, um zu schauen, was die LED sagt.
Und niedrige Geschwindigkeiten: Nee bei mir trat das auch bei gut 40 km/h auf. Bin jetzt ein wenig überfragt, warum die LED eben nicht gehen sollte.
Beim Testen hab ich mal an die Außenseiten der LED-Anlötösen auch noch ein Massekabel gehalten und zack die LED brachte die gewünschte Farbe. Blöd nur, dass mir das so überhaupt nicht weiterhilft. Was bringt es mir wenn ich manuell die Farben erzeugen kann, die automatisch kommen sollen?
Hab gestern auch nochmals den Durchgang aller Bauteile geprüft. Durchgang ist da. Bei den Dioden allerdings nur sehr schwach.
Hab eben nochmal reingeschaut und gesehen, dass mein ELKO gestern irgendwie Schaden genommen hat...sieht ein wenig - naja - geschmolzen aus auf der Oberseite.

Gruß Martin

Hallo Martin,

irgendwas ist da bei Dir ganz komisch.

Die LED soll ohne eingelegte Akkus bei geringer Geschwindigkeit (bestimmt schon so ab 8km/h) gelb leuchten und so ab etwa 12-17km/h in grün (eher gelbgrün) übergehen, bei der 12V-Variante evt. so ab 15-20km/h.

So richtig kann man aber von Weitem nicht helfen, ich jedenfalls nicht.

Grüsse von
Jens.

ich hab leider auch ein problem. aber ich denke das wird sich nicht lösen lassen:
Ich habe wie hier zu sehen ist meine Bleuchtungsanlage (Inolight 20+ und LED Rücklicht) vor die DIode des Akku pakcs gehängt.
Leider signalisiert mir so die DUO LED, trotz vollen Akkus bei Fahrten mit Licht einen Akku der gerade geladne wird (orangenes Licht). Der Akku ist definitiv voll. Die shabe ich getestet indem ich das Fahrradlich abgeschaltet habe. DIe LED ist sofort auf grün umgesprungen. Mir ist schon klar das dies in meinem Fall ein normales Phänomen ist, dennoch meine frage, ob man durch Änderung der Vorwiderstände oder zusätzlichem Einbau einer Diode oder Kondensators diese unschöne optik beseitigt werden könnte, denn so ist bei Lichtfahrten die Ladestandsanzeige nutzlos.

Danke für Hinweise

Gruß Christian

Hallo Jens.
möchte den Forumslader 6V. bauen, aber die Mignon-Zellen in ein externes Gehäuse unterbringen oder den Sigma Sport NIPACK Akku als Pufferbat. betreiben. Habe einige Fragen dazu:
1:Die Gehäusegrösse ohne 4xMignon-Zellen (etwa)
2:möchte nach den Sigma Sport NIPACK Akku eine USB-Busche anschließen (welche Teile brauche ich dafür)
Danke
Gruß ALF

Hallo Christian,

dieses Verhalten der LED hat nichts mit Deiner Anschlussstelle fürs Licht zu tun, das ist ganz normal so und auch mit dieser LED-Ansteuerungsvariante nicht zu ändern.

Eigentlich sagt diese LED auch gar nichts über den Akku- sie zeigt nur, ob der Dynamo arbeitet (gelb, nicht sehr hell) und ob er grade nichts zu tun hat (grün leuchtet ziemlich hell mit und gelb ist zwar noch an wird aber von grün überleuchtet).
Das ist ganz schön primitiv, aber schön einfach baubar.
Wenn Du jetzt einen anderen Verbraucher mit am Dynamo hast (Licht, evt. auch andere Grossabnehmer- ob ein GPS den Effekt auch schon zeigt weiss ich mangels GPS nicht) läuft der Dynamo nicht im Leerlauf -> dadurch steigt seine Spannung nicht soweit an -> Grün leuchtet nie.

Grüsse von
Jens.

Hallo Alf,

die Gehäusegrösse wäre je nach Deinem Geschick höchstens halb so gross, eher noch deutlich weniger. Beim Aufbau als Drahtigel (ohne Leiterplatte) gehts ganz klein- man kann die Bauteile in 3D schachteln .

Der Sigma Nipack ist aber nicht ideal am 6V-Lader aufladbar. Er enthält 5 Zellen und erfordert dadurch eine andere Ladeschlussspannung.
Mein Sohn hat letztes Jahr im Rahmen einer Jahresarbeit (Waldorfs ) genau so ein Gerät gebaut, funktioniert auch prima.
Das Ganze ist natürlich von ihm auch ziemlich gut dokumentiert, falls Du Interesse hast lichte ichs mal ab.

Mit dem Nipack könntest Du auch über einen Lowdrop-Linearregler einen ordentlichen USB-Ausgang hinkriegen, mit dem normalen 6V-Lader geht ja nur ein Direktanschluss (die Ausgangsspannung am USB-Anschluss ist dann nicht so konstant wie vorgeschrieben, das geht sicher bei den meisten Geräten aber ich übernehme keine Haftung ).
Allerdings kannst Du damit noch keine Mignons aufladen (ausser halt 5Stk. in Reihe) und auch für KFZ-Adapter reicht die Spannung noch nicht.
Universeller ist der 12V-Lader.

Wenn ich mit dem Einkleben der Füsse für die Leichtbauhocker und der Steuererklärung fertig bin werde ich auch mal einen 12V-er auf LiIon-Basis zusammenbruzzeln, der dürfte von der Baugrösse auch mit Akku relativ klein ausfallen.

Grüsse von
Jens.

Danke Jens,
für deine schnelle Antwort werde doch einen Blei-Akku kaufen.
Gruß ALF

Von mir nurmalso ein paar Bilder:







Es handelt sich um die 6V-Variante mit festeingebauten Akkus.
Es ist der Ein-Aus-Ein-Schalter und eine 3,5 mm Buchse vorhanden. Es wird damit Handy und Kamera geladen!

Gruß und Danke nochmals,
Spelli

Hallo,

habe das 6V-Ladegerät von spelli, ergänzt mit ein paar Infos, die ich per Mail erhalten habe, online gestellt.

Hallo,

guckt mal was ich hier gefunden habe.

http://www.bumm.de/docu/492rk.htm

gruss chris

Das wrude vor einigen WOchen schonmal hier (oder in einem anderen thread?) angesprochen. Es hat sich dann herausgestellt das dieses teil eben nicht so multifunktionell wie der Forumlader ist. Jeder der nur ein wenig löten udn denken kann, kann ich nur den Forumlader empfehlen. =)

Auch wenn es vlt. schon irgendwo in den 10 Seiten steht, kann ich mit dem Lader mein PDA laden? Auf dem Netzteil steht zum Thema Ausgang: 5V und 2A
soweit ich weiß, ist der Ladestrom des Laders auf 500 mA begrenzt. Wie bekomme ich das Gerät dazu, eben genau die 5V und 2A zu halten? Oder stört es meinen PDA nicht, wenn ich weniger starken Strom zuführe? Was muss ich da jetzt noch reinlöten?

Danke.

Martin

Hallo Martin,

Zur Aufladung meines PDA (Yakumo alphaX GPS) benutze ich einen Batteriepack. Mit jeweils 4 beispielsweise über den Dynamolader geladene AA-Batterien und ein passendes Anschlusskabel kann ich den PDA problemlos aufladen. Während meiner letzten 9-wöchigen Tour durch die USA habe ich hiermit beste Erfahrungen gemacht.

Für diese Tour hatte mir das ehemalige Forumsmitglied Stolli ein dem Forumslader vergleichbares Gerät gebaut. Zwischenzeitlich hat mir ein im Umgang mit Lötkolben geübter Bekannter auch noch ein Gerät nach der Beschreibung des Forumladers gebaut.

mfg

- horst -

Hallo Martin,

habe den Überblick verloren welchen Lader Du jetzt gebaut hast. Daher meine Antwort für beide Varianten:

Bei 12V brauchst Du ein für Dein PDA passendes KFZ-Ladekabel, das enthält die nötigen Anpassungen.

Bei 6V kannst Du wie Hopi/Horst ja grade berichtete direkt an die 3.5mm-Klinkenbuchse gehen- bei eingelegten Akkus hast Du genau seinen Akkupack (nur wird er bei der Fahrt vom Dynamo gleich wieder nachgeladen)- Du brauchst also irgend ein passendes Steckerli für Dein PDA. (Zur Erklärung- Der Akkupack kann natürlich auch 2A liefern, aber soviel wird das PDA wohl gar nicht brauchen. Auf jedenfall steuert der Nabendynamo seine 0.5A dazu und die 4 Akkus werden nicht mit 2A sondern nur mit 1.5A entladen. Bei weniger Strombedarf des PDA sieht das noch viel günstiger aus....).
Höchstwahrsacheinlich wird das so direkt an den 4 Akkus funktionieren- aber Garantien übernehme ich keine.


Grüsse von
Jens.

Hallo Jens, danke für deine Antwort,
gebaut habe ich die 6V-Variante.
Ich dachte auch an die 3,5-Klinke, aber mache mir doch etwas Gedanken über das Leben des PDAs. Auf dem Netzteil steht nämlich: Output 5V, 2A.
Sollte ich mir bei einem Volt nun den Kopf zerbrechen und noch irgendwas Spannungsbegrenzendes einbauen? Und muss ich wirklich 2A Stromstärke bereitstellen?
Weiterhin steht auf dem Akku: 3,7V und 900mAh. Da scheint also eine gewisse Ladeelektronik in dem PDA zu sein, welche ich nicht unbedingt zerschmelzen möchte. Vielleicht hast du ja gleich noch den passenden Tipp für mich.

Gruß Martin,
der zwar Physik-LK hatte, aber mit Elektronik lieber nichts zu tun hat.

hört sich nach nem qtek2020 an (MDA II oder ähnlich genannt), oder haben alle PDA's dieselben Stromnöte?

Bei meinem Gerät (Qtek 2020) hatte ich bisher keine probleme mit dem einen volt mehr, wobei ich das auch nciht auf dauer ausgetestet habe. 2A musst du nicht bereit stellen, nur sei dir sicher das dann der akku des pda nicht aufgeladen wird, sondern nur langsamer entladen wird als im normalen betrieb ohne den Forumlader (falls du den Forumlader ohne Akkupack bauen solltest - was IMHO aber absolut keinen Sinn ergibt)

Gruß Christian

Hallo Martin,

die 6V werden eigentlich nicht ganz erreicht, wenn Du mal nachmisst wirst Du eher 5.6-5.8V messen. Falls Du möchtest kannst Du ja noch eine normale Diode dazwischenhängen- die hat etwa 0.7V Spannungsabfall in Durchlassrichtung und es sollte auch bei knallvollen Akkus ganz gut hinkommen. Mit den 2A brauchst Du keine Angst zu haben, die schaffen normale Mignons problemlos (wenn weniger gebraucht wird ist es ihnen aber auch egal).

Grüsse von
Jens.

Hmm, da muss ich mir wohl für meinen Klinkenanschluss noch einen Kästchen mit Mignons bauen, da der Lader auf Micro ausgelegt ist. Aber das sollte doch kein Problem sein...mal noch was an die Techniker...wenn ich die Micros rausnehme und dafür dann an die Klinke Mignon-Akkus hänge, dürfte es ja keine Probleme geben, oder etwa doch?

Gruß Martin

Übrigens es ist ein HP iPAQ h2210

Hallo Martin,

auch die Micros können erstmal den benötigten Strom liefern. Sie sind halt eher leer- ob es während der Fahrt für eine Ladung Deines PDA reicht kannst Du ja einfach mal ausprobieren.
Wenn Du schon Micros fest am Lader angeschlossen hast solltest Du aber eher nicht noch zusätzlich Mignons dazuhängen (es würden sehr hohe Ausgleichströme zwischen den Akkupacks fliessen bis sie die gleiche Spannung haben).
Falls aber Deine Micros auch nur über Klinke am Ladegerät hängen kannst Du natürlich jederzeit Micros gegen Mignons tauschen falls die Micros doch zu klein sind.

Ich würds einfach ausprobieren.

Grüsse von
Jens.

Ich dachte auch eher daran, die Mircos aus der Ladebox zu nehmen und die Mignons per Klinke an das unbelastete Gerät anzuschließen.
Der Tipp mit der Diode ist gut - da weiß ich, mit was ich meinen Elektrohändler wieder nerven kann.
Ich denke, ich werde gleich die Mignon-Variante testen, da ich auf Tour sowieso beide Typen brauche.
Jetzt muss ich mir ja nur noch was für mein Handy einfallen lassen.
Laut Stecker 5,7V das würde mir dann die Diode ersparen und die 800mA sollten ja gar kein Problem werden. Da kann ich ja fast das Telefon direkt an die Klinke hängen.

Gruß Martin

Genau so ist das, Telefon direkt ran!

(geht aber wie gesagt sicher auch beim PDA, irgendwelche Garantien wirst Du aber von niemandem für irgend eine Variante kriegen. Deshalb ja auch die für mich lockere Empfehlung des 12V-Laders- da bin dann nicht ich Schuld und die doppelte elektrische Leistung hat er auch)

Grüsse von
Jens.

Du bist an gar nichts Schuld, selbst wenn mir das Ding um die Ohren fliegt...du hast ja nur den Schaltplan dazu gegeben.
Das mit den Mignons an die Klinke ohne eingelegte Micros sollte ja auch kein Problem sein. Insofern kann ich mich dann mit dem 2. Kasten beschäftigen, in dem noch 'ne Diode drin ist. Da muss ich mir nur noch 'nen Kasten suchen.
Mal nochwas: Wenn ich die Mignons aus dem Lader nehme und dann in eine Ladebox ohne Elektronik lege und diese dann mit dem PDA verbinde, da sollte doch dann das PDA geladen werden, oder? -> die Diode kommt natürlich noch dazwischen.

Gruß Martin

Hallo Martin,

Ja, das wird wohl so funktionieren.
Da aber die Akkus nicht ständig vom Dynamo nachgeladen werden wird die Akkuspannung recht schnell auf etwa 1.2V je Zelle fallen (da hat der Akku die meiste Kapazität) und Du bist selbst ohne Diode schon unter 5V.
Eventuell ist die Ladung des PDA mit kurzzeitig etwas Überspannung sogar besser wie Unterspannung- bei leeren Akkus hast Du nur noch 4V und hinter einer Diode dann halt etwa 3.3V- das ist ganz sicher nicht gut (und wird auch nicht mehr laden können!).
Falls aber der PDA ständig am nachgeladenen Akkupack hängt könnte halt die Diode nicht schaden, aber nötig ist sie wohl nicht (der PDA verbraucht wahrscheinlich bei ständiger Nachladung weniger als der Nabendynamo liefert).

Ich würde einfach der Empfehlung von Hopi folgen und den PDA mal direkt an einen 4-zelligen Akkupack ranhängen (warum nicht mal mit Deinen sowieso vorhandenen Micros probieren?).

Wie auch immer, viel Glück wünscht
Jens.

Möglich wäre natürlich noch, die Mignons an den unbelasteten Lader und daran eben direkt daran das PDA anschließen, ohne erst Mignons rauszunehmen und dann mit dem PDA zu koppeln.
Also quasi 'ne zweite Box an den Lader und daran den PDA. Mir ist es wichtig, dass nicht jedes Mal beim Anhalten das Laden unterbrochen wird. Der Akku vom PDA soll ja noch ein bisschen länger halten.
Du meinst, ich soll das PDA ohne Diode ranhängen, wie siehts denn dann mit den Ausgleichsströmen aus?
Mal sehen ob ich diese Woche noch dazu komme mir was zu basteln.

Gruß Martin

Also um es nochmal zusammenzufassen:
ich würde den Lader ganz normal mit den Akkus bestücken die Du am meisten brauchst (Mignon oder Micro). Die werden im Lader bei der Fahrt schön voll gehalten.
Wenn jetzt Dein PDA geladen werden muss würde ich es direkt an diese Akkus anschliessen- und zwar über die 3.5mm Klinkenbuchse. Dann weiterfahren, PDA dranlassen bis es voll ist. Danach hast Du ein volles PDA und vermutlich deutlich leere Akkus im Lader- also weiterfahren bis auch die wieder voll sind.
Falls Dein PDA aber nicht voll werden sollte (könnte bei Micros evt. passieren, muss aber nicht) könntest Du weitere Schritte überlegen (z.B. Micros gegen Mignons tauschen).

Also Du wirst jetzt etwas probieren müssen, eben vor Allem ob z.B. Micros wenn voll bei der Fahrt zur Vollladung des PDA reichen (und ja, ich würde die Diode weglassen).

Empfehlende Grüsse on
Jens.

Hehe, das sagst du so einfach..."mit den Bestücken, die ich am meisten brauche."
Ich brauche sowohl, als auch - Digicam (Mignon) und GPS (Micro).
Ich melde mich, wenn ich Ergebnisse erreicht habe.

Gruß Martin

Praktisch allen neuzeitlichen Geräten sind Unterbrechungen beim Laden ziemlich egal. Was soll es ihnen auch ausmachen? Und man kann durchaus mit geringeren Anfangsströmen laden, üblicherweise geht das (kommt immer auf die Ladeelektronik an). Einfach ausprobieren.

Ich stelle mal hie die Frage.

Mein Freund hat mir den Forumslader (12V) gebaut und ich konnte damit mein Handy laden und auch meine Lampen betreiben. Dann wo ich in Kroatien im Urlaub war funktionierte es nicht mehr. Mein Arbeitskollege hat es auf der Arbeit durchgemessen und festgestellt das 2 Schottky-Dioden (11DQ03) defekt sind.

Wie kann es dazu kommen das 2 von 4 Schottkys kaputt gehen?

lg

Danjel

Hallo Danjel!

Ich vermute mal, dass das zwei Dioden des Brückengleichrichters sind?! Das kann z.B. dadurch passieren, dass am direkt Ladeanschluss ein Kurzschluss vorlag. Dann wurde die komplette Leistung an den Dioden "verbraten". Ab einer gewissen Temperatur machen die (genauso wie wir) einfach schlapp. Auch wenn Verbraucher angelschlossen werden, die mehr Strom verlangen als die Dioden aushalten, kann so etwas passieren.
Man kann die Schottkydioden durch leistungsstärkere ersetzen. Das hat aber zur Folge, dass man mehr Verluste hat.. Das gleiche gilt auch, wenn man die Brücke durch eine konventionelle fertige "Leistungsvariante" ersetzt. (Alternativ 1N5001; 600V 3A; 175°C)
Schutzschaltungen haben den Nachteil, dass sie - erstens Energie brauchen - zweitens Destoweniger Energie sie benötigen, desto komplexer werden sie.
Man kann die Dioden ja Sockeln und immer ein paar mitnehmen. Sie wiegen ja nichts ;-)

MfG
Frank

Hallo Danjel,

könnte gut sein dass die Schottkys zu hohe Spannung abbekommen haben. Ich glaub die von Dir verwendete 11DQ03 geht bis 30V (bin nicht sicher). Ersetze sie mal gegen die von mir empfohlene 11DQ10 (bis 100V), die hat zwar etwas mehr Spannungsabfall (0.7V statt 0.5V bei 0.5A) aber ist spannungsfest genug.
Kurzschluss dürfte eigentlich keine Probleme machen.

Grüsse von
Jens.

Vermutlich war es ein kurzer.

lg

Danjel

Hallo Danjel,

bitte wechsele die Dioden gegen welche mit höherer Spannungsfestigkeit!
Ich hätte wohl im Schaltplan nicht "Schottky 11DQ10 oder ähnlich" schreiben dürfen, sorry.
Ein Kurzschluss erzeugt am Dynamo nur etwa 0.3W über den Dioden, da werden sie nichtmal handwarm....

Wenn Du nur reparierst und in Zukunft Kurzschlüsse vermeiden willst wird der Lader trotzdem auf der nächsten Tour kaputtgehen.

Grüsse von
Jens.

Soll ich also solche wie du sie im Schaltplan verbaust nehmen?

Aber wenn ich im Conrad danach schaue sind meine sogar etwas besser.

lg

Danjel

Wenn man davon absieht, daß sie schon gestorben sind...

Christian

Einen Kurzschluss kann man ganz schnell mit den 3,5mm Buchsen produzieren. Wenn man die passenden Stecker nämlich langsam und nicht ganz reinsteckt, produzieren die mit dem "aussenkontakt" kurzzeitig beim Reinstecken einen Kurzen.

Diese Buchsen sind ziemlicher Schrott - weiss aber nicht, ob du die verbaut hast...

Hallo Danjel,

ja, nimm bitte die aus dem Schaltplan.

Und ja, Deine sind besser (geringerer Spannungsabfall, Du hast ein wenig weniger Verluste), aber meine halten

Nochmal zur Erklärung: Die Dioden liegen ja auf der Seite des Nabendynamos und (leider) noch vor meinem Thermoschalter. An dieser Stelle der Schaltung haben wir max. etwa 0.6A (vom Dynamo)- mehr kann der einfach nicht.
Aaaaber falls die Akkus bereits voll sind (auf Tour bei mir eher der Normalfall) und deshalb nicht mehr geladen werden, ja dann läuft der Dynamo im Leerlauf und erzeugt bis zu 1V je km/h, fährst Du also den Berg runter (50km/h?) möchte der Dynamo mal eben 50V erzeugen.
Das wird zwar für eine Weile durch den Varistor verhindert (er begrenzt die Spannung auf 30-32V), aber er wird dabei sehr heiss. Dadurch heizt er den aufgeklebten Thermoschalter hoch, dieser schaltet nach 10-15s Bergabrasen die Anlage aus- aber leider erst hinter Brückengleichrichter und Serienkondensator
Die aktuelle 12V-Schaltung benötigt also leider recht spannungsfeste Dioden. Das ist aber nicht sonderlich schlimm, so gross sind die Unterschiede zwischen den Dioden nicht und auch mit meinen kannst Du ganz sicher 12V aufladen.
Wenn Du möchtest kannst Du auch den Thermoschalter ganz in den Wechselspannungsbereich verschieben, aber auch dann sind Deine Dioden recht knapp.

Nur mal als Ausblick- auf meinem Schreibtisch stehen verschiedene Prototypen eines auf Kleinheit, Wirkungsgrad, Leichtigkeit und Ladeleistung optimierten Bordspannungsgerätes zum Nachbasteln, funktioniert erstmal schon ganz gut (muss aber noch gründlicher getestet werden) und soll zum Herbst dann vorgestellt werden.

Aber jetzt fahre ich erstmal nach Schweden

Grüsse von
Jens.

Stimmt schon, aber dieser Kurzschluss gefährdet keine Elektronik sondern die verbauten Kabel und den Akku. Wenn wirklich ein Kurzschluss dadurch auftritt ist er ja sehr kurz (schönes Wortspiel, oder?) und Kabel und Akkus werden ihn problemlos überleben.

Ich mag diese Buchsen, weil sie so schön einfach einbaubar sind, bei mir sehr sicher Kontakt geben und es auch schön kleine Stecker dafür gibt.
Ich baue sie immer auf Gehäuseunterseite ein und sie erzeugen gleichzeitig ein Ventilationsloch gegen Kondenswasser....

(Ich weiss, Du magst es lieber richtig wasserdicht )

Grüsse von
Jens.

Hi Jens!
Wie kommst Du auf etwa 0,3Watt? Wenn ich mir den Schaltplan ansehe, ist links der Dynamo, in der Mitte die Brücke und rechts die Direktladebuchse. Wenn an dieser Buchse ein Kurzschluss ensteht, so fällt die komplette Spannung über der Brücke ab. Das wären exemplarisch 12V * 500mA = 6W. Wo liegt da mein rechenfehler? Oder reden wir von unterschiedlichen Ladern?

MfG
Frank

Du machst einen Denkfehler, denn der Dynamo ist als Stromquelle, nicht als Spannungsquelle zu betrachten. Bei angemessener Geschwindigkeit wird der Dynamo immer etwa 500 mA Strom liefern. Die Spannung stellt sich über den Widerstand der Verbraucher ein.

U = R * I

Also stellt sich bei einem Widerstand des Verbrauchers von 24 Ohm die Spannung von 12 V ein.

Im Kurzschlussfall musst Du dann nur den Innenwiderstand der Schaltung berücksichtigen. Ich habe jetzt gerade nicht die Daten der Schaltung im Kopf, aber 0,3 W, also U=0.6 V ist, aufgrund des Durchlassspannungsabfalls von Dioden korrekt.

Jau!

Stromquelle war das entscheidende Wort. Die Spannung bricht beim Kurzschluß zusammen.

Danke vielmals!
Frank

Hallo,
weiss nicht genau ob ich hier richtig bin, aber ich wollte mich einfach mal bei dem/den Herren bedanken, die dieses tolle Ladegerät entwickelt haben - VIELEN DANK. Es hat viel Spass gemacht es nachzubauen, besonders da es jetzt auch bei mir hoffentlich funktioniert.

Eine kurze Frage dazu hätte ich auch noch:
Also wenn ich zwischen 10-20km/h fahre leuchtet die LED orange und bei höheren Geschwindigkeiten grün. Woher weiss man denn, wann der Akku voll geladenen ist und muss ich ihn dann abklemmen oder stört es den Akku nicht wenn er weiter "geladen" wird.

Danke im voraus und viele Grüße aus Darmstadt

Thomas

Ich poste das einfach mal hier:

Anbei 3 Bilder der Platine, die ich in der Freeware target erstellt habe. Wer will kann ja mal einen Blick zur Kontrolle draufwerfen!








Die Dateien kann ich hier auch zur Verfügung stellen.

Diese Platine soll dann hochkant in ein Gehäuse eingesetzt werden. Das Gehäuse ist sehr groß, da es alles wasserdicht werden soll (gibt da noch nen Thread von mir, Ein wasserstrahldichtes Gehäuse wäre leider noch größer).

Ätzen lassen könnte ich sie mir (Links zu ebay werden von uns nicht unterstützt) . - "Platinenservice"

Was haltet ihr davon. Klar, man kanns auch selber zusammenfrickeln, aber ich möchts halt geäzt ;-)

Gruß Christoph

P.S.: Pins, da sich ja Anschlüsse und Schalter am Gehäuse befinden, warum das Programm Aussparungen anstatt der Beschriftungen macht, weiss ich nicht. Achja und der Spannungsregler wird an ein Kühlelement gelegt.

Sogar mehr, da der Spitzenwert ja 40% höher ist.
Und das kann das Problem sein:
Die Induktivität im Nabendynamo kann dabei eine grausliche Spannungsspitze verursachen. Ich kenn einen Menschen, der hat(te) einen 'normalen' Schalter am Lenker und kam einmal beim Ausschalten an den Kontakten hinten an. Laut seinen Aussagen hätte es ihn fast hingeschmissen.

Hallo Thomas!

Das Lob gebührt anderen. Teilweise auch Leuten, die nicht hier im Forum vertreten sind, da man eine Idee weiterenewickelt hat. Damit mich keiner falsch versteht: "Das ist auch gut und richtig so!"

MfG Frank

einen Nordlicht hatte ich auch mal. Auf einer längeren Radreise lief der fast dauernd mit, meistens zum Akkuladen. Da ich auch sonst viel im Dustern fahre, hielt der nicht lange: ca. 6.000 Kilometer, bei mir 8-9 Monate, davon etwa die halbe Strecke mitlaufend. Ende durch Lagerschaden.
Der Dynamo ist eigentlich nicht übel; auch ein Axa HR hält bei mir nicht viel länger.

Innenwiderstand von Batteriehaltern

Ich habe mich länglich mit Thema Akkuladen befasst sowie mit Dynamos.
Meine aktuelle Ladetechnik ist völlig unspektakulär: ich lade ein NiCD-6erpack über einen GleichRiechtEr auf, das wars schon. Allerdinx ist der Akku ein 2,4Ah-Typ; ein Laderegler damit überflüssig, weil der Ladestrom mit ungefähr 350mA (gemessen an einem Shimano HB-NX32) so gering im Verhältnis zu Kapazität ist, dass der Akku damit gefahrlos dauernd geladen werden kann.
Mein Ansatz ist der, aus diesem Akku mein Fernlicht zu versorgen (Sigma Mirage 5W) und diesen auch für weitere Geräte zu benutzen (Campingleuchte, Handy-Ladegerät, Weltempfänger).

Ich habe mit den Forumslader mal angesehen: die Variante, mittels eines 6V-Festspannungsreglers das Überladen zu vermeiden, geht wohl in Ordnung; es kommt ein wenig auf den Akkutyp (auch Hersteller und Modell, nicht nur Technologoie) an, ob damit ein gutes Ergebnis erzielt wird.

Ich hatte überlegt, mir einen Schnelllader zu bauen, der dann wohl mit dem bei Conrad erhältlichen Controller U2402B aufgebaut wird. Der soll dann die Akkus für meine stromfressende Kamera "mal eben" wieder füllen - aus dem großen Akku.

Ich stieß dabei auf ein interessantes Problem: die Qualität des verwendeten Batteriehalters! Der Batteriehalter hat in den meisten Fällen Kontakte aus vernickeltem Eisen. Deren Leitfähigkeit ist eher schlecht, besonders schlecht ist in einigen Fällen der Übergangswiderstand vom Kontakt auf den Akku. Dazu kommt dann noch der Clip-Anschluss für die Kronenkontakte.
Wenn man nun einen Batteriehalter für 4 Zellen benutzt, bei denen jede Zelle ein eigenes Fach und eigene Kontakte hat und man diesen Halter mit einem Clipanschluss anschließt, hat die Gesamtanordnung leicht 5-10 Ohm Innenwiderstand.

Versuch: 4 einigermaßen volle NiMH-Zellen in einem solchen Halter mit Clipanschluss über ein Amperemeter kurzgechlossen:
knapp 0,6A - mehr nicht - Innenwiderstand bei 9 Ohm.
Eine einzelne Zelle direkt am Amperemeter liefert im Kurzschlussbetrieb leicht 5A. Versuchsweise verwendete ich einen anderen Batteriehalter in Langform und schloss diesen mit ordentlichen Krokodilklemmen an: jetzt flossen fast 5A!

Ein solcher Halter ist z.B. der Typ BH3-4L, der bei Segor erhältlich ist (http://cgi.segor.de/user-cgi-bin/sidestep2.pl?foto=1&Q=batteriehalter&M=1)

Bei einem Innenwiderstand von 10 Ohm würde der 6V-Festspannungsregler des Forumsladers den Ladestrom auf 40mA begrenzen, wenn 4 zu ladende Zellen je 1,4V Ladespannung haben und damit etwa 2/3 voll sind. Der Dynamo könnte aber das Zehnfache liefern.

Die Qualität des Halters ist also kritisch für das Funktionieren des Ladegeräts. Eventuell ist der Typ BH3-2L (siehe Segor-Katalogseite) geeignet, da er nur 2 Kontakte für 2 Zellen hat und über Kabel angeschlossen wird.
Alternativ könnten Batteriehalter mit Kontaktstreifen aus verzinntem Kupfer ausgerüstet werden, um den Innenwiderstand klein zu halten.

Ja, das hatte ich acuh schon zu Genüge. Ich bin dann bei einem Halter von Conrad gelandet, der zwar teuer, aber recht gut ist. Hat auch einen Deckel (ist eigentlich zum Einbau gedacht) und kann auch für zwei 9V Batterien verwendet werden (ich nenne das nur zur Identifizierung). Ich hab den bis 1,5A Dauerstrom verwendet.

Und einmal querverlinkt:
Adapter für Handy/Radio/Zeltbeleuchtung
(Hätte ich gleich so nennen sollen, nicht "bord-/zeltnetz")

Hi freaks,
da ich mich in den letzten Wochen mit Euerer Thematik, der Versorgung mit elektrischer Energie, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, beschäftigt habe, möchte ich Euch nicht vorenthalten, was dabei herausgekommen ist – schließlich habe ich die ersten Anregungen aus diesem Forum.

Es geht um ein leicht geändertes Konzept des „Akkuladen mit Nabendynamo“, oder des Forumsladegerätes...

Da ich meistens mit viel Gepäck unterwegs bin suchte ich nach einer Lösung, mit der ich auch schon bei langsameren Geschwindigkeiten meine Akkus voll bekomme...

Die Änderung des Konzepts resultierte aus meiner Feststellung, dass sich je nach Drehzahl des Nabendynamos unterschiedliche Optimierungen für die Gleichrichtung, für die „günstigste Phasenverschiebung“, den optimalen Umgang mit der Blindleistung und der Leistungsanpassung ergaben, die immer nur in einem bestimmten Drehzahlbereich optimale Ausnutzung boten.

Ich nutze für höhere Geschwindigkeiten das selbe Prinzip wie es in vielfacher Ausführung hier diskutiert wurde – einen Brückengleichrichter aus Schottky-Dioden mit vorgeschaltetem Elko (2 Elkos, antiparallel). Für langsamere Geschwindigkeiten verwende ich eine Spannungsvervielfacherschaltung, ähnlich wie eine „Hochspannungskaskade“ in einem Fernsehgerät. Dadurch ist es möglich, schon bei langsameren Geschwindigkeiten beachtliche Ladströme zu erzielen.

Für mein Gerät entwickelte ich natürlich noch eine Steuerelektronik, die das Umschalten zwischen den verschiedenen Anpassungen übernimmt – dies ist aber nicht unbedingt nötig, da man es eigentlich auch per Hand umschalten kann, je nach dem, in welchem Geschwindigkeitsbereich man sich gerade vorwiegend aufhält.

Ich denke, dass der Nachbau der Steuerelektronik den Standartbastler überfordert – es folgt also am Schluss meines Beitrages nur ein Schaltplan des von Hand umschaltbaren Konzeptes...

Aber zuerst die gemessenen Daten:
Das Ladegerät wurde von mir für das Aufladen von 10 in Reihe geschalteten 1.2V/6.3Ah NiMH-Akkus (je nach Ladezustand der Akku-Batterie ca. 12-14.5 Volt) optimiert – es ist problemlos möglich, wenn man die Akku-Batterie als Puffer verwendet(!), daran alle Geräte anzuschließen, welche auch in einem PKW an der „Zigarettenanzünder-Steckdose“ angeschlossen werden können!!!

Die folgenden Ladeströme ergaben sich für die fast volle, oben beschriebene 12V Akku-Batterie (ca. 14 V – etwas unterschiedlich, je nach bereits vorhandener Aufladung und Ladestrom) - die verwendete „Dynamogrundlage“ ist nichts besonderes – älterer Shimano DH-3N30 Nabendynamo in einem 26er Vorderrad:

7.5 km/h 14.2V/100 mA ca. 1.4 W (ab hier reicht es bereits für mein GPS + Handy)
10.5 km/h 14.3V/200 mA ca. 2.8 W
11.0 km/h 14.3V/215 mA ca. 3.0 W
13.5 km/h 14.3V/300 mA ca. 4.2 W
18.0 km/h 14.4V/380 mA ca. 5.3 W (ab hier geht es etwas runter, bis zur nächsten
Leistungsanpassung...)
22.0 km/h 14.4V/360 mA ca. 5.0 W (ab hier wirkt das im Forum diskutierte Konzept)
28.0 km/h 14.4V/450 mA ca. 6.3 W

Also, ich würde mich freuen, wenn jemand Lust hat dieses Konzept zu testen und mir ein erfreuliches Feedback liefert.

M f G, Johann

PS
sehe gerade, dass das mit einem Bild einfügen auf Schwierigkeiten stößt - also, kommt noch...

also, der Schaltplan und ein Foto

M f G, Johann

Hi Johann

So im Großen und Ganzen:

Ein herzliches Willkommen!


Gruß Mario

Herzlich willkommen Johann,

Dein Konzept der automatischen Umschaltung würde mich allerdings sehr interessieren. Wem das zu hoch erscheint, der darf doch getrost wegschauen. Hast Du einen Shunt in Reihe geschaltet über den Du einen Transistor steuerst? Das würde mir nicht wirklich zusagen, da man hier wieder unnötige Verluste hätte. Deshalb suche ich nach alternativen.
Frank

Hallo Johann,

das sieht sehr interessant aus und dürfte bei wechselnden Geschwindigkeiten das Maximum an Leistung aus einem Nabendynamo holen. (mir fällt spontan PeLus Gedanke eines Leistungsmaximierers ein )
Leider wird natürlich automatisch der Aufwand höher (mehr Bauteile/ Platzbedarf).
Da ich zügig fahrender Flachländer bin habe ich bisher mehr in eine leicht andere Richtung entwickelt.
Aber es gibt eine sehr grosse Parallele- das Laden eines Pufferakkus auf 12V + X und Anschluss der Verbraucher über Schaltregler.

Du hast Dich offenbar in den letzten Wochen teilweise mit dem genau gleichen Thema beschäftigt wie ich- der Ermittlung von Leistungskurven bei direkter Akkuladung. Auch hast Du offenbar noch mehr mit der Beschaltung und mit Serienkondensatoränderungen experimentiert und offenbar auch Messreihen dazu angefertigt.
Wenn Du die hier veröffentlichen würdest könnte man nicht nur Dein leistungsoptimiertes Ladegerät daraus entwickeln sondern auch als Kompromiss sehr einfache Ladegeräte für bestimmte Geschwindigkeitsbereiche!
(Radler will was für sagenwirmal 16-20km/h, welche Beschaltung wäre optimal?)
Ich befürchte einfach mal, das ein manuelles Umschalten nicht angenommen wird und die Automatikvariante den Bastler meist überforden würde- mich vermutlich übrigens auch.

Meine momentane Bastelei geht in eine sehr ähnliche Richtung was die Akkuspannung angeht (4 Zellen LiPoly mit also 12-16.8V), aber mit vieeeel weniger Kapazität als Du um die Gesamtbaugrösse und das Gewicht so niedrig wie möglich zu kriegen.
Leider habe ich gleichzeitig auch die Verluste minimieren wollen und als Schottkys die SB130 mit wirklich kleinem Drop verwendet. Diese haben aber den Betrieb am Son trotz Surpressordiode 22V teilweise nicht überlebt und meine Messreihen sind damit für die Katz (offenbar schützen diese Schottkys die Surpressordiode vor Überlast )
Werde jetzt wieder auf die bewährte 11DQ10 zurückgehen.... und nochmal messen.

Grüsse von
Jens.

Hi freaks,
herzlichen Dank, für Euer Willkommen!

Ok, also zur Steuerung:

Mein erstes Konzept war eine digitale Lösung mit C-Mos IC’s, da ich ursprünglich vorhatte die dabei entstehende Schaltung als Programm in einen Mikrocontroller zu übertragen. Es stellte sich dann aber im Lauf der Entwicklung heraus, dass für die Anpassung an die Geschwindigkeit 2 Schalter ausreichten, da sich damit bereits 4 Anpassungsstufen erzielen lassen. Ich war ursprünglich von 16 Anpassungsstufen, mit 4 Schaltern und 4 Kondensatoren ausgegangen – da bräuchte allerdings die Steuerung mehr Strom, als sich durch die genauere Anpassung herausholen lässt. Ursprünglich hatte ich auch vor, die Schalter mittels Mos-Fets zu realisieren, die sich ja ohne Steuerstrom ansteuern lassen – dabei ließ sich allerdings kein so hoher Wirkungsgrad erzielen, wie mit Schaltern bzw. Relaiskontakten. Ein Relais braucht allerdings (trotz kleiner Trickschaltung) 5mA Steuerstrom, der aber erst bei höheren Geschwindigkeiten benötigt wird, da unter 13 km/h (ersteAnpassungsstufe) kein Relais angesteuert wird.

Das digitale Konzept sieht folgendermaßen aus:
Mit der Wechselspannung des Dynamos (ca. 0-100Hz) wird ein Optokoppler angesteuert – Ergebnis ist eine potentialfreie Rechteckspannung (Frequenz proportional zur Geschwindigkeit). Damit lässt sich ein C-Mos-Zählerbaustein ansteuern. Der Zählerbaustein wird 4x pro Sekunde zurückgesetzt – d. h. je weiter er in diesen 250 Millisekunden zählen kann, um so höher ist die Geschwindigkeit bzw. die Drehzahl des Dynamos. Über Codierschalter wird der Zählerstand ausgelesen und steuert dann bei Erreichen des richtigen Zählerstandes über eine kleine Diodenmatrix und Schalttransistoren das entsprechende Relais an. Soweit die digitale Lösung, die sich sehr gut auf einen Mikrokontroller übertragen lässt.

Verwendet habe ich dann allerdings das analoge Konzept:
Mit der Wechselspannung des Dynamos (ca. 0-100Hz) wird ein Optokoppler angesteuert – Ergebnis ist eine potential- und störungsfreie Rechteckspannung (Frequenz proportional zur Geschwindigkeit). Die Rechteckimpulse werden mittels Operationsverstärker in Nadelimpulse einer festen Impulsbreite umgewandelt und anschließend integriert. Ergebnis ist somit eine (der Wechselspannungsfrequenz des Dynamos proportionale) drehzahlabhängige Gleichspannung.

3 weitere Operationsverstärker arbeiten als Grenzwertschalter, deren Grenzwerte über 3 Potis einstellbar sind. Sie vergleichen die o. g. Gleichspannung mit denen an den Potis eingestellten Werten. Ausgewertet wird wieder über eine kleine Diodenmatrix – das jeweilige Relais wird dann direkt angesteuert.

Zur Frage nach einem Shunt:
Ich habe einen 0.1 Ohm-Widerstand in die Ladestromleitung eingebaut – er dient aber nur der Strommessung. Das Ganze ist so angeordnet, dass Entladung ein negatives Vorzeichen am Instrument ergibt. Ich kann also während der Fahrt sehen, ob meine Verbraucher mehr Strom fressen, als ich gerade hineintrete. Von den Verlusten hält sich der 0.1 Ohm-Widerstand in Grenzen – z. B. bei einem Ladestrom von 500mA ergeben sich 50mV Spannungsabfall, was einem Verlust von 25mW ergibt...

M f G, Johann

PS
Als Anhang noch einige Messreihen und Erläuterungen bzgl. Ladekonzepte

Hallo Jens,
was ich so an Messreihen noch finden konnte, habe ich oben reingestellt.

Nun, dass meine „Automatikvariante“ die meisten Bastler überfordern würde ist mir auch klar.

An Li-JonenAkkus dachte ich auch schon, vor allem, weil sie neben der größeren Energiedichte, bezogen auf das Eigengewicht den Vorteil haben, dass der Ladezustand mit einem einfachen Voltmeter messbar ist – allerdings ist das Laden und Überladung wesentlich problematischer.

Zu Deinen vorgeschlagenen „Schmalbereichsanwendungen“ – also ich weiß nicht, so aufwendig ist doch ein Verbundgerät nicht – die paar Kondensatoren mehr...

Das Problem mit den Schottky- Dioden schein mir weniger am Strom, sondern an deren Spannungsfestigkeit zu liegen. Die SB130 ist für 30V in Sperrrichtung ausgelegt – das scheint mir bei einem Nabendynamo, der auch mal schnell 120V SS liefert zu schwach. Dieses Problem hat sich mir nie gestellt, da ich 18A/200V Schottkys rumliegen hatte... – ich habe übrigens nur sämtliche Elkos mit Z-Dioden (jeden einzeln!!!) geschützt.

Also, viel Spaß beim Basteln, Johann

Hallo Johann,
ich lese da eben was von Optokoppler und Generatordrehzahl: Könnte man eventuell aufwandsarm eine Schnittstelle für den Fahrradbordcomputer in das Ladegerät integrieren, damit man endlich von den Schutzgasrohrkontakten und den häßlichen Speichenmagneten wegkommt?
Ich bin als Reiseradler immer sehr für den Mehrfachnutzen von Geräten und Ausrüstung.
Zu meiner Entschuldigung für diesen vielleicht dämlichen Ansatz: Ich habe keinerlei Elektronikkenntnisse
Gruß aus Hamburg,
HeinzH.

www.heinzherrmann.com

Hallo Heinz,
das wäre (prinzipiell) durchaus möglich. Zwar haben auch Optokoppler über die Ausgangs-Schaltkontakte einen gewissen Spannungsabfall, aber es könnte sein, daß der Fahrradcomputer damit noch klar kommt. Käme auf einen Versuch an.

Grüße,
André

PS: Auf den PILOM Seiten findet sich eine Schaltung zur Ansteuerung eines Trelocks, allerdings ohne Potentialtrennung ...

Hallo Johann,

vielen Dank für die Messreihen, das hilft mir schon mal weiter.
Sieht ja so aus, als ob für meine typische Geschwindigkeit 20-27km/h meine bisherige Auslegung nicht schlecht ist (und der Lader funktioniert durchaus ja auch bei 15 - 20km/h wie auch jetzt im Urlaub wieder gezeigt- aber wohl wirklich nicht mit maximaler Leistung).

Und klar, die Spannungsfestikeit ist das Problem bei den SB130, aber sie hatten bei 0.5A halt 0.2V weniger Drop und da dachte ich, es sollte normal keine Spannung über 24V auftreten da ich ja eine Schutzdiode einsetze und der Thermoschalter diesmal auch vor den Dioden trennt.... aber die Dioden dachten anders .

Tja, warum liebe ich meine Schmalspurvariante , das hat was mit möglichst ganz wenig Bauteilen zu tun (sagte ich schon dass ich Liebhaber russischer Technik bin ?)

Das Ergebnis sieht im Moment etwa so aus....

Auf jeden Fall ist Deine Lösung schon beeindruckend und liegt allerdings auch wie schon von mir vermutet klar über meinen bastlerischen Fähigkeiten im Elektroniksektor (bin mehr der Trivialelektroniker ).

Beeindruckte Grüsse von
Jens.

Hallo André,hallo Heinz,
noch einige Sätze zum Thema „Fahrradcomputer am Nabendynamo“ anschließen.

Die PILOM-Seiten habe ich mir gerade mal angesehen – das Konzept ist ähnlich, wie jenes, mit dem ich schon experimentiert habe. Allerdings bin ich dann davon abgekommen, da es bedeutet hätte, dass ich mein Ladegerät immer hätte mitnehmen müssen, wenn ich eigentlich nur den Tacho mitnehmen wollte...

Verwendet habe ich dabei allerdings kein CD4060 IC, wie auf den PILOM-Seiten beschrieben, sondern das CD4024. Es handelt sich dabei um einen 7 stufigen Binärzähler, der auch die Teilerausgänge (/2hoch2) und (/2hoch3) zur Verfügung stellt. Dies erwies sich als praktisch, da ein Nabendynamo pro Radumdrehung weniger Impulse liefert, als der auf den PILOM-Seiten verwendete Reibraddynamo. Man müsste sonst den Radumfang am Fahrradcomputer relativ groß einstellen.

Ich hatte übrigens zuerst auch eine Lösung ohne Optokoppler, ebenfalls ähnlcih wie auf den PILOM-Seiten beschrieben, also ohne galvanische Trennung, aber da waren relativ viele Störungen drauf, die entweder mitgezählt wurden, oder dafür sorgten, dass einige Impulse gar nicht gezählt wurden.

Natürlich ließe sich das auch ohne mein Ladegerät aufbauen, oder in das bisherige Forumsladegerät integrieren – wofür ich dabei noch sorgen würde, dass es ohne extra Batterie funktioniert. So ein C-Mos-IC benötigt gerade mal 0.2 mA . Das liefert ein Nabendynamo schon bei sehr sehr niedriger Drehzahl - kleine Gleichrichterbrücke mit Standartdioden, einem Widerstand zur Strombegrenzung , Siebkondensator und eine 4.7V Zehnerdiode zur Spannungsbegrenzung - allerdings ist dann die Potentialtrennung Pflicht...

M f G, Johann

Hallo Jens,

der Link verursacht bei mir ein 404 Error.

Ist der link (noch) okay?

Danke

Gruß Christian

Hallo,



Bei mir 410.

Gruß
Andreas

Äh ja richtig, bei mir auch =)

Sorry,

war etwas in Eile und Copy/Paste scheint in meiner Suse gesponnen zu haben...

Eigentlich hättes so werden sollen

Zu sehen sein sollte ein Versuchsaufbau mit 4 asiatischen Handyzellen und deren Ladeschaltung incl. Überspannungsschutz in 2 verschiedenen räumlichen Anordnungen

Näheres dann bald wenn ich mit der halbwegs optimalen Dimensionierung etwas sicherer bin

Grüsse von
Jens.

Die (einigermaßen) handelsüblichen Leistungsmaximierer gehn aber nur gescheit für Gleichstrom. Bei Wexelstrom kommt man mit diser Kompensationslösung eher zu was. Da hat es einen Australier , der baut die Geräte nach den Ideen von Pilum.de und der kommt auf angeblich bis zu ~12W aus dem Nabendynamo.

In gewisser Hinsicht sind sie sogar einfacher: Wenn man auf die letzten 15% verzichtet und gleich bei erreichen der 4,2V abschaltet, ist man auf der sicheren Seite und etwaige Restwelligkeit wirkt sich kaum Lebensdauervermindernd aus. Macht man das bei 4,1V, hält der Akku dann praktisch ewig.



Nachdem man sich da, wie ja gesehen, allerhand Störungen einhandelt, hab' ich eher drangedacht daß man den Tachoreedschalter mitverwendet statt andersherum. Aber probiert hab ich da nix.

Hallo Johann,

mir fällt da grade noch ein Hinweis für die Nachbastler Deiner Ladevariante ein-

da Deine Schaltung ohne Ladeendabschaltung arbeitet ist es erforderlich, so wie Du recht grosse Akkus zu verwenden. Dann halten sie den Ladestrom dauerhaft aus auch wenn sie voll sind- ich denke, so etwa 4 oder 5Ah sollten es dafür schon sein und die Akkus nehmen keinen Schaden....

Ergänzende Grüsse,
Jens.

Hallo Johann,

mein Brückengleichrichter läuft wieder und ich kann Deine Strommessreihen bestätigen (leider ).
Die Leistung des bisherigen 12V-Laders fällt tatsächlich unter 20km/h deutlich ab (25km/h=5W, 20km/h=4W, 15km/h=2W).
Beim Laden von 12V ist das noch nicht ganz so schlimm, aber ich möchte im Moment eigentlich 4 Zellen LiPo laden und habe da den Leistungsknick erst ab so 25km/h, das ist klar unbefriedigend.

Dein Prinzipentwurf ist allerdings ja auch 2-stufig anwendbar und dann mit ausreichend wenigen Bauteilen realisierbar um meinen Baugrössenwünschen zu entsprechen.
Ich werde deshalb in den nächsten Tagen meinen Prototypenlader auf 2-Stufen-Ladung umrüsten und dann neue Messreihen aufnehmen.

Bei dem von mir im Moment gewünschten Spannungsbereich des Akkus würde das 2 sehr sinnvolle Schaltvarianten ergeben:
1. Reise- / Landschaftsschaugeschwindigkeit
2. Speed- / Arbeitsweg- / Liegeradlergeschwindigkeit

Vielen Dank also nochmal für Deine Arbeit, sie kam zum richtigen Zeitpunkt.

Grüsse von
Jens.

Hi freaks,
war ein paar Tage unterwegs...

@ Jens,
Dein Versuchsaufbau mit den „...4 asiatischen Handyzellen...“ sieht ganz gut und vor allem leicht aus – vielleicht probiere ich dies auch noch aus, mit der von „PeLu“ empfohlenen Spannungsbegrenzung. Mal sehn, ob es irgendwo Billighandys für weniger als 10,-- Euronen gibt - Prepaidguthaben abtelefoniert und die Einzelteile für allerlei Spielereien verwendet...

Oder, andere Frage: Wie bist Du, einigermaßen günstig, zu den 4 gleichen Akkus gekommen? Da Deine Akkus nicht all zu viel wiegen, ließen sich vielleicht auch 8 Stück (immer 2 parallel) davon verbauen. Dies würde vielleicht auch das Risiko, welches in einer ungleich verteilten Ladung (es gibt kaum Akkus, der selben Bauart, mit gleichen Eigenschaften) steckt verringern...

Dann freut es mich natürlich, dass Deine Schottky-Brücke wieder funktioniert und ich bin gespannt, wie meine Schaltung bei Deinen Akkus arbeitet.

Wichtig:
Wenn Du meine Schaltung aufbaust, beachte bitte, dass es kein Versehen von mir ist, dass ich die beiden Kondensatoren, die für die Spannungsverdopplung zuständig sind in Reihe geschaltet habe(!!!) – alle anderen Kondensatoren sind antiparallel zu betreiben!

Zur Ladeendabschaltung:
Eine Ladeendabschaltung für NiMh lässt sich, ohne dass es richtig aufwändig wird, bei sich ständig verändernden Ladeströmen, nur über die Temperatur realisieren, was auch einen gewissen Aufwand erfordert, für den ich zu faul war...

Aus Gewichtsgründen nehme ich den 6.3Ah Akku nur dann mit, wenn ich unbedingt meinen Laptop dabei haben muss. Normalerweise habe ich nur einen mit 2.1Ah dabei und muss gestehen, dass die von mir verwendeten Akkuzellen mit 2.1Ah, Billigstware bei A**i (4 Stück = 2,-- Euro) waren. Im Falle des 6.3Ah-Packs, habe ich sie einfach zu einem Akkupack, immer 3 Stück parallel und davon insgesamt 10 in Reihe zusammengelötet.

Mit dem 2.1Ah hatte ich noch keine Überladungsproblem, da ich, wie schon an anderer Stelle beschrieben, den Lade- bzw. Entladestrom etwas im Auge, bzw. im Hinterkopf behalte. Die Akkus machen einen relativ robusten Eindruck – sollten sie an Überladung versterben, sind gerade mal 5,-- Euro über den Jordan gegangen.

M f G, Johann

Ich nehm handelsübliche 18650er Zellen zu je 2,4Ah von Panasonic. Kosten sind unbedeutend (d.h. ich hab sie vergessen .-) War von irgendeinem ebay Tandler.

Hallo Johann,

Irgendwo im Netz habe ich bei einem der Handybilligakkuhändler nach dem günstigsten Akku mit Anschlüssen an der Frontseite gesucht und bin bei Nokia-Akkus z.B. für ein 1810 glaub ich hängen geblieben. Sind Nachbauten des Typs BLB-2 und haben grad mal 3.50€ gekostet.
Sind mit 2300mAh angegeben und bringen bei 500mA Entnahme grad mal 1000mAh - aber was solls, das reicht für den Alltag dick aus. (einfach mal nach Lithium-Polymer, Nokia und 1810 suchen.....)
Ursprünglich habe ich mit normalen 18650-er Zellen und einzelnen Schutzschaltungen experimentiert (z.B. die bei Bergradlern beliebte Schutzschaltung von Bratbeck für 3 und auch 4 Zellen), habe aber dann über die teuren Modellbau-LiPo-Zellen zu den massenhaft produzierten Handyzellen gefunden. Die Dinger sind so billig und leicht, das sie sich für Pufferzwecke förmlich anbieten.
Auch enthalten sie eine Schutzschaltung gegen Überspannung, Unterspannung und Überstrom, was will man mehr...
Die Zellen lassen sich am Ausgang der internen Schutzschaltung gut in Reihe schalten- allerdings muss unbedingt jede einzelne Schutzschaltung mit einer Schottky überbrückt werden damit bei Abschaltung einer einzelnen Zelle diese nicht durch die anderen Zellen umgepolt wird (das würde die Schutzschaltung der abgeschalteten Zelle nicht überleben!!!).
Auch lässt sich so ein an der Ausgangsseite der Schutzschaltungen in Reihe geschalteter Akkupack durch komplettes Entladen z.B. mit einer Halobirne 12V/5W gut über die Unterspannungsabschaltung der Einzelzellen balancieren....

Ich nutze die Schutzschaltungen auch gleich als Laderegler, die Zellen schalten selbst ab.
Dadurch ist kein Laderegler mehr nötig und ich gehe direkt mit der gleichgerichteten und geglätteten Dynamospannung an den Akkupack, kombiniert natürlich wieder mit Überspannungsbegrenzung (diesmal über Surpressordiode 22V) und thermischer Abschaltung durch gekapselten Thermoschalter + Status-Led 2-farbig wie beim Forumslader 12V.....

Hatte ich schon mal erwähnt, ein Fan von russischer Technik zu sein

Wenn ich mit der Dimensionierung sicher bin male ich dann nen Schaltplan.

Auf jeden Fall wird das Ding wohl etwa 120 Gramm incl. Akkus wiegen und wie gezeigt ziemlich klein werden - nur die Ladeleistung habe ich leider nicht wie gewollt steigern können und erreiche mehr als 6W erst ab etwa 30km/h

Bis wieder mal,
Grüsse von
Jens.

Bist du dir da sicher? Nachbauten verzichten mitunter auf die Schutzschaltungen bzw. versimplifizieren sie kostenoptimiert.



Du brätst da also im Zweifelsfall mehr als Umax drauf und verläßt dich nur auf die Schutzschaltung und die Thermoüberwachung? Falls ja, halte ich das ja schon für etwas "lässig" - ich würde bei Simpelschaltung ja eher PeLu's Ansatz mit Uladen knapp unter Umax und 2/3tel Ladung favorisieren. Schon Steßtests gemacht?

Liposack

Grüße,
André

Freu mich schon darauf ist ja wohl das was du in meinem Fernlicht Thread mal angedeutet hattest.

Hallo André,

meine erworbenen Zellen sind sehr gut abegsichert, ob das immer so ist vermag ich nicht zu sagen (habe aber inzwischen den Verdacht, das manche Geräte im Prinzip identisch geladen werden).
Falls eine doppelte Absicherung doch besser ist würde sich dafür z.B. die bereits erwähnte Bratbeck-Platine aus dem IBC-Forum eignen und anstelle der dort verwendeten 18650-Zellen ohne Schutzschaltung (!) eben z.B. die Handyzellen mit Einzelzellenschutzschaltung.....
Es gibt wenigstens für 4-Zellen-Packs im Modellbaubereich auch Schutzschaltungen mit der benötigten Einzelzellenüberwachung.
Aber eigentlich überall wo ich schaue (ausser bei den Hochstrom-Modellbauern) arbeiten offenbar alle mit einfacher Sicherheit .

Ich möchte auf jeden Fall vom Konzept der Spannungsregler vorm Akkupack weg- kostet durch den Drop zuviel Wirkungsgrad und damit erhöhe ich lieber die Akkupackspannung um noch bischen Leistung zu schinden (aber das geht eben auch mit doppelter Sicherheit).

Nachdenkliche Grüsse von
Jens.

(da war mein anderer Beitrag wohl unnütz)
Ja, das ist ja inzwischen bekannt, daß die alle mehr oder weniger lügen. Wenn man es nahcmißt und rückmeldet bekommt man oft zur Antwort: Ja, die Zellen müssen sich erst einfahren oder ähnlichen Unfug. Diese Zellen halten auch oft erschreckend kurz. Aber man kann auch Glück haben...

Aber zum eigentlichen: Wenn Du richtige, nackte Zellen kaufst, hast Du eher die Chance, welche mit vergleichbaren Eigenschaften zu bekommen. Ich selber halte es nicht für sinnvoll, jede Zelle von einer eigenen Elektronik überwachen zu lassen. Besser alle zusammen von eben einer Elektronik für die entsprechende Zellenzahl.

Beim Laden sollst noch auf die Restwelligkeit aufpassen.

Wenn Dir die 18650 zu groß sind, nimmst halt 17330er. Die gibt es auch billig und einfach.

Naja. Erstens wird Dir die Schutzelektronik bezgl. Einschaltstrom der Halogenlampe was erzählen und zweitens ist das ja dann überrussisch.

Thermische Abschaltung bei Li Zellen halte ich für gewagt.

Aber die Zellen sind ja billig, was solls.

Hi freaks!

@ jens, @ pelu, @andré
vielen Dank für Euere ausführlichen Informationen zum Thema Handyakkus!

@ all
das erfreuliche an leicht kontroversen Diskussionen ist doch immer wieder die Fülle an Informationen, die dadurch entstehen.

Das hat bei mir jetzt einen Ausschlag dahingehend bewirkt, dass ich mich lieber auf der sicheren Seite bewegen mag und vorerst bei meinen NiMh-Akkus bleibe. Sind dann halt anstatt 140g etwa 300g, bei vergleichbarer Energiedichte. Die NiMh-Akkus haben den ganz besonderen Vorteil, dass man sie in fast jedem Supermarkt nachkaufen kann, wenn man unterwegs ist.

M f G, Johann

Hallo,

ich will demnächst die 12V-Variante des Forumsladegeräts bauen. Erst mal herzlichen Dank für die ganze Vorarbeit!

Als Pufferakku habe ich 9 AAA-NiMh Zellen im Sinn, die sich passend zusammengeklebt sehr gut in meinem Sattelrohr unterbringen lassen (Babyzellen sind zu dick und Mignons nutzen den Platz nicht gut genug aus).

Ich gehe mal davon aus, dass ich bei 9 Akkus á 1000 mAh eigentlich genug Puffer habe, aber wäre es nicht theoretisch möglich zwei Akkupacks parallel zu verwenden? Mein Sattelrohr böte nämlich gerade genug Platz dafür. Habe leider von E-Technik und Akkus keine große Ahnung, daher würde mich interessieren, ob der Forumslader diese beiden Akkupacks problemlos gleichzeitig laden kann? Oder muß ich einen Schalter einbauen, um zwischen den beiden Packs umzuschalten?

Beide Packs zusammen böten dann für 250g Gewicht immerhin rund 18000 mAh, falls man die Kapazität der Akkus einfach so addieren kann. Habe auch schon AAA-Akkus mit 1500 mAh gesehen, aber das waren alles Billig-Importe - wer weiß, was man da wirklich rauslutschen könnte...

Grüße,
Frank

Also, (nicht nur) bei den AAA Zellen steht zwar gern viel drauf, was man raus bekommt, ist aber ne ganz andere Frage. So von weit weg und ohne Messung würd ich mal auf 600mAH bis 700mAH schätzen. Einfach mal nach messen, bringt Aufschluß. ;-)
Parallelschaltung geht natürlich, am besten, wenn du immer zwei Zellen parallel und die Paare dann in Reihe schaltest. Dann sollte sich die Drift der einzelnen Zellen ein klein wenig besser ausgleichen(*). Ein Vorsortieren der ausgemessenen Zellen nach Kapazitäten ist sinnvoll. Der Lader braucht für höhrere Kapazitäten des Akkupacks halt einfach mehr Zeit zum Laden. Je mehr Einzelzellen du verwendest, desto mieser wird der Wirkungsgrad (Übergangswiderstände, unterschiedliche Ent-/Lade-/Kurven) und die Fehleranfälligkeit steigt (Drift einzelner Zellen/Umpolung).



Ne, so geht das nicht. Wenn du in Reihe schaltest, addieren sich die Spannungen, bei Parallelschaltung die Kapazitäten. Also:
9x 1,2V/1000mAh in Reihe ergibt 10,8V/1000mAh und 9 x 1,2V/1000mAh parallel ergibt 1,2V/9000mAh.
Dein Pack von 2 x 9 x 1,2V/1000mAh ergibt also 9x1,2V/2x1000mAh = 10,8V/2000mAh.
Alles klar?



Siehe oben. Was da wirklich rauszuholen ist, weiß man erst, wenn man es ausgemessen hat.

Grüße,
André

(*) Wär mal ne interessante Statistikbetrachtung, welche Verschaltung wirklich am optimalsten für den MTBF wäre: 9 x 1//2 oder 3 x 3//2 oder 1x 9//2

Erstmal Danke für die ausführliche Antwort!


Habe die Akkus noch nicht gekauft, messen ist also noch nicht möglich. Ich werde aber vermutlich doch zu Markenware greifen, die China-Importe sind mir auch zu suspekt. PeLu hat ja schon Sanyo und GP-Mignons ausgemessen und die Lagen recht gut bei ihrer Kapazitätsangabe. Ich denke die variieren dann auch nicht so stark untereinander.


Ahh so. Also nicht zwei getrennte Packs, sondern ein Pack, dass intern parallel geschaltet ist. Vom mechanischen Aufbau wären natürlich drei Zellen parallel am besten, wie man an meinem Foto von meinen "Holz-Akkus" sehen kann. Damit habe ich geprüft, ob im Sattelrohr auch wirklich genügend Platz ist Aber dummerweise habe ich nicht genügend Platz, um 9 Akkus übereinander zu packen, also muss ich irgendwie sehen, wie die interne Parallelschaltung am besten klappt.




Wie lassen sich denn die Kapazitäten der Zellen ermitteln?


Wenn möglich will ich die Akkus direkt aneinanderlöten. Ich hoffe, dass dadurch zumindest die Verluste an den Kontaktstellen so gering wie möglich bleiben...

Grüße,
Frank

Hallo Frank,


Ja, PeLu scheint eine Kapazität bzgl. Akku-Kapazitäten zu sein.



Ist nur meine persönliche, von mir wissenschaftlich nicht gestützte Meinung. Sie beruht auf der Annahme, das sich zwei parallel geschaltete Zellen immer in ihrer Spannung nivellieren. Hat man jetzt eine Zelle dabei, die vom Spannungsniveau wegdriftet, wird das von der parallel geschalteten Zelle ein wenig abgefangen. Eine mögliche "Umpolung" der driftenden Zelle findet demnach später statt. Soweit meine Theorie! Praktisch überprüft und belegt habe ich das nicht!



Es gibt Ladegeräte, die das für dich erledigen. Ansonsten: Akku laden, über eine definierte Last (besser: mit einem konstanten Strom) entladen und die Zeit messen, bis der Akku das minimal erlaubte Ladeniveau erreicht hat. Tiefentladung unbedingt vermeiden!



Akkus mit Lötfähnchen verwenden und beim Löten darauf achten, die Akkus nicht zu braten. Die mechanische Anordnung muß nicht zwingend der Verdrahtung entsprechen. Ein paar Verbindungsadern zwischen den Lötfähnchen machen nix aus.

Grüße,
André

Heutzutage mit einem geeigneten Ladegerät (ich hab dazu eine kalibrierbares, das ist dafür nicht nötig).
(So nebenbei: ich hab grad Mignonzellen aus der Ebucht vermessen, die werden mit 3200 angegeben und das sind die jämmerlichsten Dinger, die mir jemals untergekommen sind, die kommen selbst nach einem Dutzen Zyklen nicht einmal auf die Hälfte davon. Irgendwo hab' ich die auch auf einem Bild von einem unserer Mitschreiber hier entdeckt, weiß aber nimmer bei wem.

Alles zusammen, würde ich parallele Nixx Zellen vermeiden. Welchen Innendurchmesser hast denn zur Verfügung?

Überleg Dir ev. SubC Zellen (wie im Modellbaubereich verwendet), die sind zwar auf Leistung optimiert und nicht auf Kapazität, aber leicht und günstig erhältlich. Es gibt da welche mit > 4,5Ah.
(akku2000_de in der ebucht)

Ich mach das seit Jahrzehnten, es ist aber nicht unproblematisch. Möglichst starken Lötkolben, damit es shcnell geht, gut vorbereiten. Manche Stähle sind schlecht lötbar, dann Silberlot verwenden.

Also sowas wie das Ladegerät hier bei Conrad?


So wie ich das im Moment sehe wird mir nix anderes übrig bleiben, wenn ich etwas mehr Kapazität haben will.
Ersatzweise blieben noch 9 Mignons mit 2xxx mAh im Lenker. Nur wie kriege ich das die Kabel rein/raus? Würde nur ungern meine Lenkerhörnchen anbohren Kann ich da einfach in der Mitte zwischen den "Krallen" des Vorbaus ein Loch bohren? Lenker ist aus Alu.


(akku2000_de ist nicht zu finden...)

Der Innendurchmesser ist ziemlich genau 1", also rund 25 mm. Und vom Tretlager bis zur Sattelstütze sind's rund 320 mm.
Dummerweise ragen irgendwo in der Mitte noch zwei Metallstücke ca. 5mm rein, in denen die Schrauben für den Flaschenhalter sitzen (die haben da wohl eine Art Gewindebuchse eingeschweißt). Effektiv sind es also eher 20mm. Von daher passt die von mir erdachte Dreieck-Kombination von AAA-Akkus perfekt rein. Mit einer flachen Seite zu den Schrauben wird der Platz fast perfekt genutzt, und mit einem alten Fahrradschlauch drumherum klappert dann auch nix mehr.

Sub-C wären vom Durchmesser (23mm) im Prinzip ideal, wenn die beiden Gewindebuchsen nicht wären. Habe nur leider keine Ahnung, wie ich gut 30 cm tief in einem 1"-Rohr die Dinger absägen kann. Außerdem dann gibt's immer noch ein Problem mit der gefederten Sattelstütze, die ich leider nicht kürzen kann. 9 x 43,5 mm Sub-C sind leider deutlich mehr als die 320mm, die ich zur Verfügung habe.


Ich habe einen 100W-Lötkolben, das wird hoffentlich reichen. Wenn Du da noch irgendwelche praktische Tipps hast wäre ich Dir natürlich dankbar.

Grüße,
Frank

Hallo PeLu,

sicher silberhaltiges Weichlot.... brauchts ein spezielles Flussmittel? Hast Du ne Empfehlung für das Lot?

Um nicht völlig OT zu sein:
Ich male grade den Schaltplan von einer leistungsstärkeren 12V-Laderversion, komme aber erst frühestens am WE dazu, alles ins Web zu stellen. Falls Du noch kein Material bestellt hast wäre es sinnvoll, etwas zu warten....

Grüsse von
Jens (der sich grade Silberhartlot + Flussmittel zum Testen für ein ganz anderes Projekt bestellt hat...)

Hallo Frank,

Ich habe das genau so gemacht und dadurch 9 Zellen AA im Lenker mit 4mm-Loch zwischen der Klemmung.
Empfehlen werde ich Dir das aber nicht, Risiken muss man selber eingehen

Die Akkus solltest Du mit kurzen Stücken flexibler Litze verdrahten, so wird das schwingungsbeständiger und hält bei mir jetzt seit etwa 30000km ohne anfassen (der an den Lötfahnen verlötete Pack vorher war nach 10000km durchvibriert). Und natürlich Schrumpfschlauch über alles.

Grüsse von
Jens.

Ne, bestellt habe ich noch nix, außer ein paar von den 12V-Autoadaptern, die ich "ausschlachten" will.
Was wird sich denn an der Leistung Schaltung ändern? Kannst Du da schon einen kleinen "Preview" in Worten geben?

Grüße,
Frank

Das war schon klar
Werde ich dann wohl so machen und mir bei der nächsten Gelegenheit passende Mignon-Akkus besorgen.


Also nicht Lötfahne an Lötfahne sondern vielleicht 20mm Litze dazwischen? Oder ganz ohne Lötfahne und die Litze direkt auf den Akku braten?

Grüße,
Frank

Hallo Frank,

Ja, kurze Litze so 2cm als Schleife zwischen den Akkus, anlöten ruhig an den Schaltfahnen wenn Du welche hast (direkt am Akku geht auch, soll aber nicht so gut sein wenn mans falsch macht- ich scheine es richtig gemacht zu haben ).

Beim neuen Lader hat sich folgendes geändert:

2 Geschwindigkeitsbereiche, manuell umschaltbar
beide Bereiche haben gegenüber vorher teils deutlich höhere Leistung
Baugrösse der Schaltung ist leider doch nicht kleiner geworden
Ladekonzept ist geblieben (Ladung über Konstantspannung, leider auch keine Endabschaltung)

Schaltungstechnische Änderungen:
Umschaltmöglichkeit zwischen Graetz-Brücke und Delon-Spannungsverdoppler
auf beide Geschwindigkeitsbereiche optimierte Serienkondensatoren
Thermoschalter jetzt direkt am Eingang
Low-Drop-Spannungsregler
Empfehlung für vieeel bessere Kondensatoren
Wer möchte könnte noch etwas bessere Schottkys nehmen (habe ich nach dem Durchbrennen von SB130-Dioden aber nicht mehr weiterprobiert, so 50-60V Spannungsfestigkeit würden wohl reichen... ich hab aber doch wieder die bewährten 11DQ10 mit 100V Festigkeit genommen)

Die beiden Geschwindigkeitsbereiche habe ich jetzt so hingekriegt, dass der untere Bereich zwischen 15 und 22km/h optimale Leistung bringt (Reisetempo mit Gepäck), der obere ab 20km/h aufwärts (hurtige Reisende mit wenig Gepäck), Leistungskurven kommen auch noch.... (untere Stufe lag so 4W bis 5,5W bei 15-22km/h, die obere 5W bis fast 9W bei 22-30km/h)
Ich würd aber nicht bei der Fahrt umschalten- einfach nach Art der Tour voreinstellen und gut ist. (Ich würde z.B. für Familientouren und im Gebirge die untere Stufe nehmen und für zügige Solotouren und im Alltag die hohe)

Achso, alle Geschwindigkeiten beziehen sich auf SON im 28"-Laufrad, 26" entsprechend umrechnen (für 28"-Dynamos in 20" könnte man wahrscheinlich anders optimierte Kondensatoren probieren und u.U. noch mehr Leistung rausziehen, konnte ich aber nicht probieren... will wer Testpilot sein?)

Grüsse und bis später,
Jens.

ja, natürlich Silberweichlot, Flußmittel ist dabei. Ich kann es nur empfehlen, es steht aber keine Marke etc. drauf. Bekommt man bei uns beim Zgonc.
Ich verwende das seit Jahrzehnten, vor allem auch auf Reisen/Expeditionen.

Leistungsoptimierung: Vom TuneCharger gibt es jetzt bald ein intressantes Modell, relativ klein und geht auch gut mit einem Dynamo, wenn er da aber m.E. noch Lücken hat.

lso ich will eher einen 'kleineren' Dynamo, also einen SON R14 oder so .-) Versuche aus Australien zeigen ja, daß man recht dramatische Leistungen aus dem Nabendynamo ziehen kann (waren das 11W bei annehmbarer Geschwindigkeit? Ich müssert nachschaun).

Wenn ich die Zellenwahldiskussion oben wieder les, will ich gleich weider drei Li-Ion 18650er Zellen vorschlagen...Die gehn ganz sicher in das Sattelrohr.

Ich brauch die Leistung auch nicht- werde daher bei meiner bewährten Anlage am Rad bleiben (aber Neubauten für die Familie werden jetzt anders ausgeführt, die fahren alle langsamer und nicht so viel- da ist es dann sehr sinnvoll).

Die Werte des Australiers habe ich gefunden- es waren fast 12W, aber bei 45km/h (und ich vermute auch im 26"-Rad). Er verwendet ebenfalls eine zwischen Graetz und Delon umschaltbare Anlage zum Befeuern von 3 LEDs.
Meine angegebene Leistung ist natürlich die Ladeleistung am Akku, es geht ja auch was (wenn auch jetzt recht wenig) am Regler verloren (0.7V Drop habe ich gemessen).

Um richtig Leistung zu kriegen muss man schnell fahren, deshalb das Angebot an die überelektrisierten Liegeradler mit 28"-Dynamo im 20" Laufrad....

Achja, ich gebe zu bei der obigen Platzdiskussion auch sofort an LiIon gedacht zu haben

Grüsse von
Jens.

Bei Reichelt sind die Dinger unter der Bezeichnung nicht zu finden. Hat Reichelt die tatsächlich nicht oder heißen die da anders? Normalerweise ist Reichelt ja ein paar Cent günstiger als Conrad...


Klingt super! Ich freue mich schon drauf endlich anzufangen.Jetzt brauchen wir nur noch den Schaltplan und die Teileliste...


Als "Vorbereitung" habe ich heute einen der USB-Auto-Adapter auseinander genommen. Das Teil war innen nicht weiter aufregend, leider ist die Platine mit 22 x 51mm viel zu groß, die haben den Platz im Stecker voll ausgenutzt .
Ich frage mich nun, ob ich den Krempel nicht direkt mit auf die Platine packen soll. Die Schaltung selbst ist nicht weiter aufregend, 1 kl. IC, 3 Kondensatoren, 1 Spule, 1 Diode, 3 Widerstände.
Bis auf einen Kondensatore und die Spule habe ich alles identifizieren können, was mir zum Nachbau noch fehlen würde sind der dritte Kondensator und die Spule. Auf der Spule steht gar nichts drauf, der dritte Kondensator (ein winziges Scheibenteil) hat den Aufdruck 501 N.

Vielleicht kann mir da einer von euch helfen, die Schaltung des Adapters entspricht exakt dem folgenden Step-Down-Beispiel für den MC34063A. Ich habe die Eingabewerte solange geändert, bis die bekannten Kondensatoren und Widerstände weitgehend passten.

Für den fehlenden Kondensator kommen 1895 pF raus, die Spule kann ich immer noch nicht zuordnen (sind das die 1000 mA oder die 284 uH oder beides?). Kann mir da jemand weiterhelfen (am besten mit einem Link auf das passende Bauteil ).

Meine Eingabewerte waren:
Vin 12V
Vout 5V
Iout 500mA
Vripple 265 mV
Fmin 10 kHz

Ergibt:
Ct=1895 pF
Ipk=1000 mA
Rsc=0.3 Ohm (0,3 laut Farbcode)
Lmin=284 uH
Co=47 uF (steht drauf)
R1=1k (110 laut Farbcode(?), gemessen 860)
R2=3k (5V) (3,25 laut Farbcode, gemessen 3,0)

Der Farbcode von R1 ist braun-braun-schwarz-schwarz-braun.

Noch eine Frage zu den Elkos: Die Dinger gibt's ja in vielen versch. Größen, z.B. als "Subminiatur" oder "Miniaturisierte Bauform für Industrieanwendungen". Spielt das eine Rolle, sofern Kapazität und Volt übereinstimmen? Und darf die Volt-Angabe des Elkos vielleicht auch größer sein (also z.B. 63V statt 35V)?

Grüße,
Frank

Hallo Frank,

müssen nicht zwingend die 11DQ10 sein, eine andere Schottky mit so 1A und etwa mindestend 60V (vermutlich) tuts auch- Reichelt hat z.B. die SB190, die wird wohl ähnlich sein.

Kondensatoren können immer eine höhere Spannung haben als nötig. Aber willst Du wirklich einen Schaltregler nachbauen? Die Dinger sind kritisch wegen Layout, Spulen und Kondensatoren.... naja ich kanns jedenfalls nicht und ich schlachte einfach Fertige aus....

Schaltplan und Bestückungslisten sind Dank der tätigen Hilfe unseres eCommercelers seit ner Stunde online, schaust Du hier

Grüsse von
Jens.